Защита трубы от схода снега

Содержание страницы

Защита трубы от схода снега

И снова мы возвращаемся к теме водостоков. Многие наши уже теперешние клиенты, изначально обращаясь к нам на завод, зачастую очень интересовались правильным монтажом водосточной системы. Практически у каждого находился за спиной багаж историй от соседей и просто знакомых о том, как периодически весной корёжит водостоки (горизонтальную часть), а то и вовсе сносит часть трубы, когда масса снега и льда сползает с крыши. И всех, конечно же, интересовал вопрос «Как же этого можно избежать?»

Понимая, что этот вопрос волнует многих, не можем его не поднять и попробовать разобраться вместе. Итак, давайте разбираться.

При теперешних зимах, когда за зиму несколько раз происходит цикл оттаивания/замерзания, тема действительно актуальная. Зачастую, при таких зимах, в горизонтальной части водостоков неизбежно накапливается лед, и если его масса слишком велика — крепления стоков не выдерживают и просто разгибаются. Что же делать?!

Начнём с того, что конструкции водостоков у всех производителей различные и что они бывают пластиковые и металлические (об этом мы говорили в статье раннее), — факт, мы полагаем, понятный всем. Поэтому нужно выбирать то, что подходит именно вам.

Монтаж каждой водосточной системы индивидуален. Ниже мы постарались обобщить несколько основополагающих факторов, чтобы у вас было представление о ПРАВИЛЬНОМ монтаже еще на стадии выбора водостока. Это те нюансы, на которых большинство и ошибается, — получая в итоге деформированную либо сорванную водосточную систему.

Монтаж мы начинаем с установки крайнего кронштейна, с противоположной стороны относительно сливной трубы. Для того чтобы вода стекала по водостоку необходим наклон желоба, так что этот кронштейн расположен выше других. От него должен быть наклон желоба в сторону приемной воронки соединенной со сливной трубой. Установить первый (самый высокий кронштейн) необходимо так, чтобы в него попадали капли воды, стекающие с крыши, и он не должен быть на пути при «лавинообразном» схождении снега с кровли зимой. Когда зимой скопившийся на крыше снег съезжает вниз, то находящийся на его пути желоб водостока может быть поврежден.

ВАЖНО! Желоба необходимо укладывать таким образом, чтобы край желоба находился ниже мысленно проведенной линии продолжения крыши на 25-30мм (на рис.) Это необходимо для того, чтобы сползающий снег с крыши во время его таяния НЕ попадал в желоб, вызывая его разрушение.

Наклон желоба должен быть 3мм на 1 метр, это достаточно для того чтобы вода текла по желобу к приёмной воронке. Берём ширину ската (допустим, она 10 метров) и умножаем на 3 мм, получается 30 мм или 3 см. Именно настолько ниже должен быть установлен крайний кронштейн крепления желоба со стороны приемной воронки и трубы. При помощи водяного уровня, находим точку установки нижнего кронштейна, и крепим его. Затем натягиваем между этими кронштейнами нитку и по ней крепим все остальные кронштейны крепления желоба, через 50-60 см друг от друга.

Вот он второй важный момент!

ВАЖНО! Держатели желобов крепятся на обрешетку или на лобовую доску (на рис. ниже обозначена как «ветровая») или к стропильным ногам на расстоянии 50-60 см. (не примыкайте к числу тех, которые экономят на кронштейнах, а потом приходят и их докупают и рассказывают очередную печальную историю про то, как 4 держателя, на которые крепилась вся водосточная система, не выдержали схода снега. Смех смехом конечно, но истории примерно такие).

К стропильным ногам либо обрешетки крепятся держатели из металла до момента укладки кровли. Если кровля уложена или держатели из пластика — тогда их нужно крепить к лобовой доске (на рис. выше обозначена как «ветровая»). Лобовая доска обязательно должна быть прибита ровно, иначе возможно отклонение по горизонтали или вертикали системы желобов, что в дальнейшем приведет к преждевременным разрушениям системы. Чаще всего кронштейны продаются ровные и загибать их нужно самим. Этим загибом, точнее — углом загиба, и обеспечивается правильный уклон желоба в сторону воронки.

ВАЖНО! конечно же, чтоб обезопасить себя и вашу водосточную систему случай рассматриваемый нами, а именно схода снега устанавливаются СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ. Правильная крыша — это безусловное их присутствие! (рис. ниже)

По поводу накопления льда в желобах впериоды оттаивания/замерзания– без сомнения водосточная система из металла держит этот «удар» более выносливо, чем водосточная система из пластика. Обледенение водосточной системы из пластика может привести к ее деформации и разрушению. Если монтаж сделан правильно, с учетом всех рекомендаций, то с водосточкой из металла ничего не произойдёт. Поэтому этот момент надо предусмотреть на этапе выбора водосточной системы. Если все же вы не хотите чтоб в водостоках была наледь, — решение есть. Предотвратить это можно при помощи обогрева желобов и водосточных труб с помощью греющего кабеля — установки кабельной системы антиобледенения и снеготаяния.

Ну и раз мы задели тему монтажа водосточной системы, еще несколько моментов общего характера:

— Нужно иметь в виду, что желоба длинной 10 метров не бывает, обычно они длинной 2-3 метра, и соединяются они друг с другом при помощи соединительных элементов которые шире самого желоба. Кронштейны не должны попасть на места, где находится соединители желобов и приёмная воронка. При монтаже водостока возникает необходимость его резки. При резке пластика можно использовать болгарку или обычную ножовку, затем для зачистки — напильник. При резке водостока из металла нужно для его сохранности и защиты покрытия использовать ножницы для резки металла, место среза закрашивать необходимо специальной краской.

— Желоба для приема воды нужно укладывать в держатели, начиная от воронки. Собираем и закрепляем желоб на держателях, устанавливаем заглушки по краям желоба, соединители желобов и приемную воронку. Монтаж желоба закончен, можно приступать к монтажу водосточных труб. Монтаж труб также начинается от воронки. Труба крепится к воронке через колено. Трубы крепятся к стене при помощи хомута. Первый хомут располагается сразу под воронкой, затем на расстоянии 1,5-2 м в зависимости от инструкции производителя. Заканчиваем монтаж трубы на высоте минимум 30 см от земли водоотводным коленом (отмёт). Если размеры крыши большие, то можно установить по две трубы на один скат. В этом случае верхний кронштейн будет находиться посередине ската и от него нужно делать наклон к приемным воронкам в разные стороны. Всё остальное выполняется также, как описано выше.

Колпак или флюгарка – чем лучше защитить трубу на крыше

Хозяева, у которых в домах стоит печь или камин, обязаны правильно обустроить дымоход, так как от этого зависит и качество горения, и безопасность жильцов. Много вопросов вызывает наружная защита трубы от внешних факторов. Производители предлагают закрывать ее колпаками, дымниками, зонтиками, флюгарками и пр., причем на многих сайтах этими названиями подписаны однотипные конструкции. Разберемся, как на самом деле выглядит колпак на трубу дымохода, и чем он отличается от «собратьев».

Элементы для защиты труб

Колпак

В строительных справочниках колпаком называется жестяная накладка, которая закрывает сечение трубы и защищает его от осадков. Канал дымоходной шахты при этом никак не перекрывается. Колпак укладывают плашмя сверху оголовка, чтобы защитить от дождя и снега кирпичную кладку. Его ширина больше, чем ширина кладки, поэтому кирпич не намокает.

Зонтик

Для защиты металлических труб используют колпак с дополнительной конструкцией над ним. Это может быть зонтик или флюгарка. Зонт так назван за конусообразную форму, схожую со шляпкой гриба. Он создает защиту от попадания осадков внутрь шахты и при этом обеспечивает выход продуктов горения на 360 градусов. Зонт как бы парит над колпаком дымоходной трубы, соединяясь с ним 3-4 стойками. По-другому его называют козырьком.

Флюгарка

Флюгарка отличается от зонта тем, что служит не только для защиты от осадков, но и регулирует тягу. Она, как флюгер, способна вращаться под порывами ветра, препятствуя обратной тяге. Дым из флюгарок выходит только вдоль оси, а не на 360 градусов. Такие конструкции обычно ставят на сложных кровлях, где велика вероятность встречных потоков воздуха, идущих с противоположного ската.

Дефлектор

Еще один «представитель» из этой группы – дефлектор. Его задача – улучшить слабую тягу в печи, вызванную неудачным размещением, ошибками в монтаже или климатическими особенностями местности. При этом он также служит преградой для осадков, мусора и птиц.

Как видим, колпак – это самый простой из существующих элементов, задача которых – защитить дымоход от внешних факторов. К сожалению, в сети под этим названием продаются все вышеперечисленные конструкции, что вводит в заблуждение владельцев частных домов.

И последний термин – дымник. Его так назвали потому, что устанавливается элемент на оголовках дымовых труб и служит для их защиты. Таким образом, дымником можно назвать и колпак, и ветрозащитный зонт, и флюгарку, и дефлектор.

Чем лучше закрывать дымоход

В доме на кровлю выводятся вентиляционные и дымовые трубы. Для каждого вида требуется своя защита.

Защита дымового оголовка

Так, для печных и каминных оголовков МЧС и нормы СНиП запрещают использовать любые элементы, препятствующие прямому выходу дыма. Но если МЧС настаивает на этом категорично и не принимает дома с неправильной защитой дымохода, то в СНиП делает оговорку: колпаки и иные элементы могут быть при условии, что нет препятствий для выхода дыма. А как сделать правильно – нормы не уточняют.

Специалисты на строительных форумах утверждают, что флюгарки и дефлекторы были созданы как спасательный круг для решения проблемы слабой тяги. При строительстве дымоходов во многих домах нарушаются нормы вывода трубы, ее место на кровле, что приводит к некачественному горению. Только если невозможно «реанимировать» саму шахту – начинают исправлять ошибки с помощью установки дополнительных элементов, улучшающих тягу. Поэтому в домах с нормальным дымоходом такие элементы не используют.

Неопытные хозяева с целью защиты шахты от осадков и птиц нередко ставят зонтики без видимой на то причины. Но они не учитывают, что металлический зонт стоит на открытом пространстве, обдуваемый всеми ветрами. Когда печь или котел работают – продукты горения, среди которых и пары воды, выходят на крышу и попадают прямо на внутреннюю часть холодного зонта. Образуется конденсат, который постепенно стекает вниз, а на морозе застывает сосульками. Наледь начнет перекрывать свободный выход дыму, и тот частично вернется в помещение, отравляя угарным газом воздух.

Дефлектор также имеет свойство образовывать конденсат, но кроме этого, его конструкция ускоряет засор труб. Снизу дефлектор начинается куском голой трубы (примерно 20 см), внутри которой конденсат смешивается с копотью и образует плотное вещество почище клея. Оно постепенно забивает внутреннее пространство, как пробка, перекрывая свободный выход дыму.

Проблема флюгарки – ее может заклинивать, если хозяева периодически не будут чистить металл от копоти, ржавчины и пр. А неправильно повернутая флюгарка повторяет вышеперечисленные минусы зонта и дефлектора.

Таким образом, наилучшим вариантом защиты трубы дымохода будет обычный колпак, чертеж которого можно увидеть на картинке выше.

Если же дымоход сделан из металлической утепленной трубы круглого сечения, то для нее используют фартук колпак. Его натягивают сквозь трубу до кровли и герметизируют, защищая таким образом место выхода дымохода от осадков.

Защита вентиляции

На вентиляционные трубы можно ставить колпаки с любыми «прибамбасами» – зонтиками, защитными решетками и пр. Этого требует СНиП. В вентиляцию часто попадают птицы, мусор, и достать их оттуда сложно. Обычный колпак-накладка в этом случае не годится. Для защиты вентиляционной шахты обязательно должен быть установлен козырек.

Независимо от того, какой защитный элемент вы установите на трубах, нужно раз в год, а при сильных морозах – 2 раза в месяц, осматривать систему и своевременно удалять сажу, наледь и мусор. Только так вы обеспечите полную безопасность себе и близким.

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой.

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками.

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Как защитить дымоходы от разрушения, мусора, дождя и снега?

Украшение и отличная защита дымоходов от осадков, мусора, задувания ветра, турбулентности, недостаточной тяги и разрушения — козырёк, грибок и дымник

Содержание

Печные трубы старинных замков были увенчаны защитными колпаками. Называли их по-разному — грибок, флюгарка или дымник. Каждое здание венчал флюгер с фамильным гербом или вензелем владельца.

С переходом на центральное отопление эта традиция была временно забыта, но архитектурные ретро-тенденции снова популярны. Камины и печи есть в современных загородных домах.

Печные трубы отопительной системы загородного дома защищены от дождя и снега колпаками.

Козырёк на дымоход является обязательным атрибутом кровли современных зданий. Дизайнеры предлагают стильные варианты оформления, идеально дополняющие фасад. Конфигурация зависит от материала и формы выходного отверстия газоотводного канала.

Дымник служит защитой от ветра, дождя, снега и помогает отопительной системе работать эффективно

Функции

Навесы на дымоход обеспечивают отвод газов, защищают внутреннюю полость от попадания дождя и снега, исключает турбулентность, вибрацию и шум.

увеличивают тягу;
защищают газоотводный канал от мусора и птиц;
сохраняют от разрушения;
создают привлекательный вид.

Советуем подробнее прочитать о флюгере для дымохода на нашем сайте.

Козырёк имеет оригинальный дизайн и состоит из основания (колпака) и крышечки (капельника) для отвода влаги.

Два близко стоящих газоотвода нельзя накрывать общей конструкцией. Необходимо установить отдельные дымники с разницей по высоте 50 см.

Материалы

Защитные навесы изготавливают из алюминия, стали с оцинковкой и нержавейки. Колпаки из меди самые долговечные и красивые. В некоторых случаях их дополняют декоративной защитной сеткой и отражающими тепло экранами.

Накрывка дымохода является функциональным украшением и визиткой зданий. Блестящие на солнце медные дымники с флюгером трудно не заметить.

Видео: изготовление козырька для дымохода

По форме и оформлению козырьки подразделяются:

на плоские;
с флюгером;
с четырёхскатной кровлей;
с полукруглой и открывающейся крышкой.

Защита дымоотводов круглого сечения

Дымопроводы круглого сечения удобно защищать грибком. Шапочку на стойках закрепляют на основании, диаметр которого на 5 мм больше трубы.

Грибок на дымоход легко закрепляется на верхушке и отлично работает в вертикальных, угловых и горизонтальных воздушных потоках. Воздушные массы скользят на поверхности грибка, захватывают дым, разогреваются и устремляются вверх. Благодаря этому тяга увеличивается, газы быстро удаляются наружу. Низовой ветер создаёт мини-вихри под зонтиком капельника. Удаление дыма немного замедляется.

Шапочка для защиты дымохода в виде грибка обязательно должна выступать за край.

Диаметр шляпки должен быть больше периметра дымопровода.

Как обеспечить постоянную тягу?

Тяга в печных трубах на крышах сложной конфигурации часто бывает непостоянной. Поток воздуха отражается от одного из скатов, задувается в газоход и уменьшает тягу. Для обеспечения постоянной тяги на крышах сложной конфигурации используются флюгарки. Они легко разворачиваются ветром, создают защиту от задувания и обеспечивают свободное удаление газов из дымового канала.

Флюгарки защищают газоотводные каналы от осадков, стекания конденсата и мусора.

Вращающиеся части должны быть выполнены из прочного устойчивого к коррозии материала. В ветреную погоду конструкция испытывает повышенные нагрузки и может пострадать от скопления наледи или снега.

При отоплении зданий твёрдым топливом в северных районах имеет смысл установить дефлекторы. Для металлических дымоотводов газового отопления больше подходят зонтики из металла с капельниками. Кирпичные дымоотводы лучше защитить колпаками с защитной сеткой и широким обрамлением для всей поверхности газохода, которая находится выше кровли.

Советуем подробнее прочитать про аэродинамический расчет дымовой трубы на нашем сайте.

Защита дымохода дымниками

Дымник на дымоход простая и удобная конструкция. Верхний отражатель устройства немного приподнят над верхним краем.

усиливает тягу;
защищает от задувания ветра;
не позволяют листве, мусору и птицам проникать в дымовой канал.

Встречается два типа дымников: с крышкой на колпаке или на кладке. Дымник может иметь и полукруглую крышку, закреплённую при помощи стоек на колпаке. Накрывка защищает печную трубу от разрушения и является украшением кровли.

Где заказать изготовление?

Защитные колпаки могут быть изготовлены в любой мастерской специализирующейся на ковке и гибке металла. Для изготовления одного изделия часто используется несколько материалов. Например, нержавейка, украшенная медными элементами с кованным или чугунным флюгером.

Как сделать козырёк самостоятельно?

Колпак на дымоход своими руками можно изготовить в домашней мастерской. Это несложная конструкция.

Необходимые материалы инструменты:

зажим;
молоток;
маркер;
киянка
ножницы для листового металла;
линейка;
приспособления для загибки;
уголок металлический с полками 4-5 см;
листовой металл
стойки.

Этапы изготовления

Подготовка

Горизонтальную поверхность дымоотвода вместе с расширением необходимо полностью защитить.

Правильное определение размеров важнейший этап изготовления козырька на дымоход.

К величине показателей «а» и «b» добавляют 5 мм, это позволит изготовить основание с небольшим запасом. Благодаря этому колпак без особого труда наденется на дымоотвод.

Крылья колпака могут быть выполнены двумя способами:
- согнутые под углом 90 градусов, в этом случае показатель «h» останется без изменений;
- с меньшим наклоном и уменьшением показателя «h» на 20%.

Варианты оформления крыльев в местах расширения кирпичных дымоходов.

Заготовки изготавливают для каждого размера («а» и «b»).

Шаблон для раскроя заготовок колпака дымохода.

Размечают крышку.

На всех заготовках срезают уголочки и слегка надрезают на концах центральной линии. Это облегчает сборку.

Сборка

Собираем по образцу

Образец козырька для установки на кирпичных дымоходах.

Уголок закрепляют на краю стола. Он будет использоваться для точной загибки металла.
Формируют капельник подгибанием под углом 45° 1 см кромки. Начинают с краёв и постепенно продвигаются к центру. Для удобства работы пользуются уголком. Форму придают лёгкими ударами киянки.
В противоположную от предшествующей операции сторону под углом 90°отгибают 2 см. Получается порожек.
Заготовку загибают по центральной оси повторно в сторону предшествующей операции. Степень загибки зависит варианта крыльев (см. рис.5) .
Специальными приспособлениями для загибки фальцев прочно соединяют детали замковым гибом.
15 мм загибают под углом 90°по периметру.
С внешний стороны крышки учётом размеров размечают прямоугольник со сторонами «c» и «d». Внутрь от намеченной линии отступают 20 мм и вычерчивают внутренний прямоугольник.
Внутреннюю деталь в центре вырезают. Лепестки угла шириной 20 мм надрезаем по диагонали.
Для защиты от затекания воды лепестки загибают вверх.
К готовому основанию приваривают стойки.
Закрепляют планки на стойки и устанавливают крышку.
Готовый козырёк одевают на дымоотвод и закрепляют.

Дымоходы, защищённые и украшенные козырьками, обеспечивают постоянную тягу в любую погоду.

Хотите придать зданию неповторимый вид? Украсьте печную трубу защитным козырьком из меди с флюгером. Дымники с флюгером придают кровле привлекательный внешний вид и обеспечивают эффективное удаление продуктов сгорания.

Как установить снегозадержатели на профнастил – правила монтажа на крыше

Крыши, имеющие скат даже с небольшим уклоном, пользуются большой популярностью, так как на них практически не задерживается снег. Но слишком крутой скат может стать причиной стихийного бедствия в виде схода снежной массы, что является угрозой жизни и здоровью людей, проходящих мимо.

Защита от снега

В большинстве случаев снег соскальзывает с гладких поверхностей. Для предотвращения таких явлений устанавливают снегозадержатели на профнастил. Эти устройства можно сделать своими руками, но для этого необходимо знать, как выполняется их установка, и какие дополнительные меры принимаются для снегозадержания.

Назначение устройства

В некоторых регионах России зима длится до 9 месяцев, в это время можно наблюдать не только сильные морозы, но обильные снегопады. Скопление снега оказывает значительную нагрузку на строение и основание под ним, поэтому постройки чаще всего имеют крышу с уклоном более 35 градусов.

Гладкие кровельные материалы, имеющие скользкую поверхность, не дают снегу задерживаться на крыше. Кроме того из помещений вверх идет поток теплого воздуха, который в некоторой степени подогревает кровлю. В результате на поверхности наблюдается образование ледяной корки.

Установка снегозадержателей на крыше из профнастила помогает домовладельцам решить следующие проблемы:

Задержка снежной массы на крыше из профнастила до момента таяния под воздействием солнечных лучей. Талая вода направляется в водосточную систему и в ливневую канализацию.
Снежная шапка, проходя через снегозадержатели на крыше из профнастила, разрезается на тонкие пласты. В таком виде снег представляет меньшую угрозу прохожим.
Снегозадержание на крыше из профнастила не позволяют тяжелой снежной массе соскальзывать в водосток и деформировать его.
Образующаяся ледяная корка при скольжении может оставлять царапины на поверхности. В этих местах под воздействием воды образуются очаги коррозии, преждевременно разрушающие кровельный материал.

Способы снегозадержания на крыше из профнастила

При самостоятельном устройстве снегозадержателя на крышу из профнастила следует подобрать элементы одного цвета с кровельным материалом. Большинство производителей предлагают элементы снегозадержания в комплекте с профнастилом.

Чтобы понять, как установить снегозадержатели на крышу из профнастила, следует знать, что все элементы делятся на две группы в зависимости от принципа действия:

Снегобарьер. Этот элемент устанавливается с целью остановки снежной лавины до полного таяния под солнечными лучами. Однако скопление снежной массы оказывает значительную нагрузку на стропильную конструкцию крыши и основание дома. Это свойство вполне может считаться недостатком снегобарьеров. Решить проблему можно регулярным удалением большого скопления снега вручную.
Снегорез. Эти элементы сдерживают снежную шапку, но недолгое время. Под давлением собственной массы пласты снега проходят через снегорезы и скатываются небольшими порциями. Такая конструкция не утяжеляет крышу, но и не защищает территорию вокруг дома от схода снега.

Используя в качестве кровельного материала профнастил, стоит задуматься об установке снегозадержателей на металлопрофиль для предотвращения схода большой снежной массы. Пренебрежение этими элементами может причинить вред здоровью домочадцев, повредить кровельный материал и сократить срок его службы.

Разновидности снегозадержателей

Монтаж снегозадержателей на профнастил предполагает выполнение действий по созданию прочного барьера, который способен не только остановить снежную шапку, но и удерживать ее некоторое время. В зависимости от объема осадков, уклона ската крыши и кровельного материала выбирается вид снегозадержателя и необходимое количество элементов.

На крышах из профнастила применяют несколько видов элементов для задержания снежной массы:

Решетки. Эти элементы имеют высоту около 20 см, их крепление выполняется с помощью кронштейнов по всему скату. Решетки способны удерживать на крыше большие снежные шапки, поэтому устанавливать элементы такого типа своими руками можно только в том случае, если стропильная система обладает высокой несущей способностью.
Пластины. Такие элементы снегозадержания представляют собой перфорированную металлическую пластину, закрепленную на крыше посредством уголков вдоль свеса с отступом от края на 40-60 см. Это позволяет конструкции крепко удерживать большую снежную массу. Пластинчатые снегозадержатели на крышу из профнастила отличаются более низкой стоимостью и легким монтажом, но использовать их рекомендуется при уклоне ската не более 30 градусов.
Трубки. Элементы такого типа работают по другому принципу, чем предыдущие модели. Они предназначены не для удержания снега, а для его резки. Снежная шапка, проходя через трубчатые элементы, разделяется на более тонкие пластины. Конструкция такого типа представляет собой две параллельные трубки, вставленные в отверстия кронштейнов. Благодаря тому, что снежная масса не задерживается трубчатыми элементами на поверхности крыши, а сходит на землю небольшими кусками, такие устройства считаются наиболее эффективными для крыш из профнастила.

Установка и монтаж на профлист

Установка элементов для снегозадержания на крыше из профнастила требует внимательного отношения к работе. При фиксации происходит нарушение целостности кровельного материала крепежными элементами, поэтому лучше всего пользоваться специальными кровельными саморезами с резиновой шляпкой и уплотнителем.

В целом монтаж снегозадержателей предполагает выполнение следующих действий:

Определяется место расположения элементов. Установка первого ряда должна выполняться вдоль свеса над несущей стеной здания. На этом уровне натягивают нитку или шнур.
Предполагаемая нагрузка на каждый элемент — около 200 кг, поэтому размещать кронштейны необходимо на расстоянии 50-60 см. для их крепления используются кровельные саморезы.
В отверстия кронштейнов вставляют трубы снегозадержателя. Если планируется монтаж второго ряда, то его устанавливают через 1,5-2 метра.

На любой элемент снегозадержания предполагается большая нагрузка, следовательно, для их изготовления необходимо использовать материалы только высокого качества. Фиксацию кронштейнов рекомендуется выполнять тремя саморезами. Следует помнить, что небрежно установленный элемент может не выдержать большую снежную массу. Это приведет к срыву кронштейнов и последующей деформации кровельного материала.

По рекомендации опытных кровельщиков на крыши, имеющие уклон более 60 градусов, следует устанавливать трубчатые снегозадержатели для профнастила. Иногда можно использовать комбинированные элементы в виде решетки, приваренной к трубам снегозадержателя. Для экономии можно изготовить такую конструкцию самостоятельно.