Видео как стелить линолеум на бетонный пол своими руками

Содержание страницы

Подготовка и покраска ДСП на полу, полезные советы

Содержание:

Зачастую улучшить внешний вид пола отважится не каждый. А уж про замену и речи быть не может. Но, на самом деле, ваш зашарканный старый пол из древесно-стружечной плиты можно запросто превратить в новенький, чистый и красивый. Для этого вам нужно только знать как покрасить пол из ДСП своими руками, разумеется если вы хотите сэкономить на услугах мастеров.
В этом деле, как и в других случаях, например при покраске пола из оргалита есть свои тонкости и нюансы. Давайте в продолжении цикла статей о покраске напольных покрытий, (напомню Вам, что пред идущая статья была на тему как покрасить пол из двп ) рассмотрим технологию и другие тонкости необходимые знать при покраске этого вида напольных покрытий. В итоге, данные знания помогут вам добиться превосходного и качественного результата при окраске ДСП, а ваш пол будет устойчив к истиранию и расслоению.

Особенности материала

ДСП изготавливается путем прессования древесных стружек с добавлением формальдегидной смолы, которая используется в качестве адгезива, а так как получаемый таким образом материал запросто может расклеиться или разбухнуть от воздействия окружающей среды, его покрывают специальными покрытиями.
Разнообразие таких покрытий не велико: лак, краска или ламинированная прессовка защитным слоем. Зачастую этот слой выполняет не только роль защитника, но и роль художника, так как декоративный эффект создаваемый им имеет различие не только по цветовой гамме, но и по фактуре.
Окраска истертого пола из древесно-стружечной плиты не такая уж и сложная задача. Для этого необходимо лишь подобрать ЛКМ, которые подходили бы к ее внешнему виду.

Необходимый инструмент

Что бы сохранить первозданный вид вашего новоиспеченного напольного покрытия из ДСП потребуется его покраска качественными лакокрасочными материалами. Что бы совершить это, для начала вооружитесь следующими инструментами и материалами:

Материалы и инструменты для грунтовки и покраски пола

Валик с мохнатой шубкой
Кисточка (ширина от 10 см)
Шлифовальная машинка (может подойти наждачка )
Молоток или киянка
Кюветка для краски
Шпатель

Из материалов пригодятся следующие позиции:

Герметик (акриловая шпатлевка тоже подойдет)
Уайт-спирит или другой растворитель
Обезжириватель
Грунтовка (желательно густая)
Половая краска (алкидная или масленая)
Паркетный лак

Желательно иметь:

Респиратор
Перчатки резиновые
Ветошь

Стоит учесть что материал для грунта подойдет любой, возможно даже для мебели. А вот краску нужно выбирать именно для пола. Так как другие виды красок не предназначены выдерживать постоянные нагрузки.
Лучшим вариантом станет эмаль обладающая повышенной стойкостью к выцветанию и царапанью.

Подготовка

Подготовка ДСП к покраске

К подготовке основания пола из ДСП стоит отнестись с повышенной внимательностью. Ведь любой, даже незначительный «косяк» сразу же вылезет на готовом покрытии и исправить его можно будет только проделав всю работу заново.
Перед тем, как покрасить пол из ДСП, следует пройти ряд процедур необходимых для достижения качественного результата.

Первым делом произведите дефектовку касающуюся скрипов, царапин и трещин. Если таковые будут обнаружены то потребуется установить дополнительный крепеж для устранения скрипов и шпаклевание, если обнаружатся неровности поверхности.
Особое внимание уделите швам, которые необходимо пройтись герметиком.
Далее осмотрите пол на наличие торчащего крепежа. Если такие имеются то их нужно плотно усадить на свои места, а если просто так сделать этого не получится, то их надо либо приклеить клеем, либо герметиком.
По окончании этого этапа работ, образовавшиеся ямки так же необходимо пройтись шпатлевкой.
Не стоит забывать и про обезжиривание. Это необходимо для удаления жирных пятен, которые образовались за время эксплуатации, соответственно если вы не стелите новый слой ДСП.
После этого, при помощи шлиф-машинки нужно пройтись по всей поверхности пола, а особенно в местах стыков листов. После чего протрите пол влажной, но не мокрой тряпкой.

Грунтовка

Грунтовка пола из дсп

Как пол высохнет, его нужно будет загрунтовать. Грунт рекомендуется наносить в два слоя. После грунтовки, еще раз осмотрите всю площадь на наличие новых дефектов.
Если вы хотите использовать в работу пористую ДСП тогда придется брать густую грунтовку. И использовать ее не только для пропитки самих плит, но и для заполнения самих пор. После того, как грунт подсохнет, поверхность нужно будет зашлифовать и потом только красить.

Важно!
Лакокрасочные материалы нужно подбирать с учетом совместимости с грунтовкой!

Покраска

Покраска пола из дсп

Конечный результат Вашей работы будет напрямую зависеть не так как от квалификации мастера, как от качества применяемых материалов, причем от самих ДСП то же. Но увы, в наши времена гарантию в оригинальности даже брендовых товаров дать никто не может, подделки до того наводнили рынок, что чуть ли не третья банка краски разлита дядей Петей в подвале.
Что бы покрасить древесно-стружечную плиту лучше всего будет использовать краскопульт или краску в баллончиках. Перед применением такого вида устройств лучше всего на чем ни будь потренироваться, если до этого момента Вам не приходилось с ними сталкиваться. В свою очередь это даст равномерное нанесение и отсутствие подтеков.

Но в силу своей дороговизны, можно легко обойтись и валиком с коротким ворсом. Использовать длинный ворс не рекомендуется, так как от него останется рисунок.

Краску можно использовать как масляную, так и акриловую. Только учтите что конечный результат будет разным при использовании разных типов краски.
После нанесения краски и ее высыхания готовую поверхность можно закрепить паркетным лаком, который придаст новому покрытию более долговечный свежий вид.

Важно!
Наносить краску и лак рекомендовано в 2-3 слоя, и после высыхания каждого из слоев проходить их наждачной бумагой в местах где возникли шероховатости.

Алкидную эмаль лучше всего использовать тогда, когда финишный слой будет лак, да и то, простой лак мебели, здесь не подходит. Подойдет лишь лак с полиуретановыми добавками, которые придают устойчивости поверхности к истиранию.

Полезные советы

Стыковка листов ДСП в паз

Листы ДСП и их торцы перед укладкой на пол следует тщательно загрунтовать так, чтобы материал склеивающий опилки не источал вредные для организма человека вещества, так же и поверхность не должна впитывать влагу. Такой эффект достижим применением грунтовок глубокого проникновения. Так же сойдет и НЦ лак, но грунтовка безопаснее.
Перед использованием лака, ДСП нужно как следует обработать, то есть произвести окраску в два-три слоя.

Нанесение масла для подчеркивания текстурности

Что бы подчеркнуть структурность древесины ДСП рекомендуется использовать масла в два слоя. Их так же применяют для этих же целей только по дереву. И стоит учесть что после нанесения им нужно дать как следует высохнуть, потом только покрывать лаком.

Что бы финишная поверхность была глянцевая и ровная лучше всего использовать валик с коротким ворсом. Длинный ворс будет оставлять за собой следы. Если конечно вам не нужна текстурность от валика на готовом покрытии.

В том случае если окрашиваемая поверхность имела темный цвет, грунтовать лучше всего раза на два, как минимум, иначе темный цвет будет просвечивать сквозь слой свежей краски.

Видео инструкция

А для закрепления полученной информации обратите внимание на этот видео ролик. От отнимет у вас лишь несколько минут, но досмотреть его лучше до конца!

Технология укладки ПВХ плитки на пол

Не можете подобрать покрытие для вашего пола? Классический ламинат и линолеум уже надоели и вам хочется чего-то нового? Плитка из ПВХ — современный и интересный вариант напольного покрытия. Она подходит для использования в любых жилых комнатах и даже коммерческих помещениях, а укладка ПВХ плитки на пол не вызывает сложности даже у начинающих строителей.

Немного о ПВХ-плитке

Данное напольное покрытие имеет сложную структуру. Она состоит из:

Верхнего фактурного и защитного слоя.
Декоративного слоя с нанесенным на него узором или цветом.
Несущего слоя-наполнителя, состоящего из вспененного поливинилхлорида и кварца.
Балансового слоя.
Основания из плотного ПВХ.

Вот так выглядит стандартная плитка в разрезе

Чем хорошо данное напольное покрытие? Оно износоустойчиво, имеет огромный выбор расцветок, скрывает мелкие недостатки поверхности, не боится влаги и ультрафиолета, в нем не заводится плесень и грибок. Подобный материал прекрасно подходит для облицовки ванной, туалета, кухни, коридора, необычно смотрится в спальной, кабинете и гостиной. Огромный ассортимент позволяет подобрать плитку под любой стиль и создать настоящий шедевр интерьера. Многие производители выпускают плитку с фактурой и узором различных видов древесины, натурального камня, керамики и др. Ухаживать за таким полом очень просто — его можно без всякой боязни пылесосить и мыть любыми бытовыми моющими средствами. Срок службы поливинилхлоридного покрытия составляет минимум 10 лет (в жилых помещениях он сохраняет свои свойства до 15 лет).

Обратите внимание: ПВХ-плитка пакуется в небольшие коробки, что значительно облегчает ее транспортировку и занос в помещение. Размеры коробок вполне компактны, а их вес невелик.

Этим материал крайне выгодно отличается от линолеума — те, кто затаскивал трех-четырехметровый рулон по лестничной клетке по достоинству оценят удобство. Средний вес одной упаковки составляет 10-15 кг.

После того как плитка была куплена и доставлена на объект, ей необходимо дать вылежаться. Уложите коробки с материалом на ровный пол и оставьте на 24 часа — за это время ПВХ примет комнатную температуру и влажность. Укладку следует проводить только на сухую поверхность, иначе вам не избежать появления плесени. Эксплуатация плитки допускается в температурном режиме от -20 до +300С. Она обладает отрицательной горючестью, хорошо сохраняет тепло и за счет пористой структуры задерживает звук. Еще одно достоинство — возможность использования с системой теплый пол. Плитка из поливинилхлорида отлично подходит для этой цели — она эффективно распределяет энергию и обладает приятной на ощупь поверхностью.

В магазинах представлен огромный ассортимент плитки ПВХ

Обратите внимание: плитка из разных партий может слегка отличаться друг от друга по цвету. Поэтому рекомендуем вам при укладке брать плитку из разных ящиков, чтобы сгладить цветовые перепады.

Перед началом укладки разложите материал по поверхности и равномерно распределите его относительно стен. Возможно, будет удобнее подрезать первую плитку, чтобы весь ряд лег максимально ровно — это позволит снизить количество обрезков.

Подготовка основания

Давайте разберем как укладывать ПВХ плитку для пола на разные типы основания. Данный материал может быть уложен на любую поверхность — как бетонную стяжку, так и деревянные полы.

Бетонный пол

Осмотрите имеющуюся стяжку, определите ее состояние. Снимите с нее старую краску, удалите масляные пятна, не используя кислотные средства. Если пол в хорошем состоянии и крупных трещин/перепадов на нем нет, то достаточно просто прошпаклевать проблемные области гипсовой шпатлевкой. Если основание имеет сильные перепады высот, вздутия, расслоения или находится в плохом состоянии, то залейте новый слой стяжки. Для этого можно использовать классическую цементно-песчаную смесь, готовые сухие смеси или наливные полы. Лучше всего использовать вторые два варианта, поскольку для полного высыхания цементной стяжки вам понадобится целый месяц. Но если перепад высот в вашей комнате больше 3-5 см, то цементно-песчаная смесь выйдет значительно дешевле, чем готовые составы.

Помните, что укладывать плитку можно только на полностью сухое основание. Проверить уровень влажности стяжки можно либо специальным прибором, либо “народным” способом, уложив на пол обычный пакет из магазина. Прижмите его по периметру грузом, чтобы под ним не циркулировал воздух, и оставьте его на 24-30 часов. Если за это время на внутренней стороне не появится роса, то основание готово к укладке. Если влага все же обнаружится, то необходимо дождаться высыхания или принудительно осушить помещение.

Обратите внимание: качественно выравненный пол не должен иметь перепада высоты более 2 мм на 2 метра длины, иначе вы будете ощущать дискомфорт.

Перед укладкой обязательно хорошо пропылесосьте поверхность и прогрунтуйте ее — это уберет с нее лишнюю пыль и улучшит адгезию. Допускается укладка ПВХ на керамическую плитку (она должна быть ровной и устойчивой).

Перед наклейкой разложите листы, чтобы подобрать их оптимальное расположение

Деревянный пол

Укладка плитки из ПВХ на деревянный пол возможна лишь в том случае, если основание достаточно качественное. Гнилые доски и лаги следует удалить и заменить, обработав их антисептиками. На поверхности не должно быть сильных перепадов (более 2 мм) и трещин. При необходимости заделайте их специальной шпатлевкой. Если у вас в квартире или доме черновой пол и его состояние не очень хорошее, то поверхность можно предварительно покрыть плитами OSB, ДВП или ДСП. Это не только выровняет основание, но и придаст ему дополнительные тепло-звукоизоляционные возможности. Плиты крепятся к деревянному полу обычными саморезами с шагом в 40-50 см. Щели между ними можно заделать шпатлевкой из магазина или самодельной (развести клей ПВА с опилками до сметанообразного состояния).

Набор инструментов

Для быстрой и правильной укладки поливинилхлоридной плитки вам понадобится совсем немного инструмента:

Рулетка.
Угольник.
Строительный нож с отламывающимися лезвиями.
Резиновая киянка (можно заменить на деревянную, наклеив на ударную часть кусок плитки).
Валик для трамбовки (можно обойтись и без него).
Клей для ПВХ плитки для пола .
Зубчатый шпатель.
Обычный шпатель (неширокий).
Дрель и насадка.

Помимо этого вам понадобится кисточка или валик для нанесения клея, карандаш и ветошь.

Деревянные полы можно выровнять ДСП или фанерой перед укладкой ПВХ

Перед тем как отправляться в магазин за покупкой материала, обязательно измерьте длину и ширину комнаты. Мы рекомендуем вам считать нужное количество плитки не по площади, а по единицам. Узнайте длину плитки и разделите ее на длину комнаты, то же самое проделайте и с шириной. Если получается дробное значение, то всегда округляйте в плюс. Не забудьте про порог и пространство под батареями. Укладку лучше всего производить параллельно падающим лучам солнца — так швы будут менее заметными.

Как укладывать

Некоторые мастера начинают укладку плитки от дальней от входа стены, но это в корне неверное решение. Профессионалы в один голос утверждают, что начинать нужно с центра. Чтобы найти центр комнаты натяните две бечевки из противоположных углов. Точка их пересечения и есть центром комнаты. Затем проведите от этой точки перпендикуляры к стенам (или биссектрисы к углам если планируется диагональная укладка). Именно вдоль этих линий и будет происходить укладка плитки.

Разведите клей в указанной пропорции. Для того, чтобы его размешать, можно использовать дрель со спиральной насадкой. Затем нанесите клей на пол при помощи зубчатого шпателя и уложите несколько плиток в ряд впритык друг к другу. При помощи киянки простучите плитку по всей поверхности (особенное внимание уделите краям), а затем удалите излишки клея влажной тряпочкой. Клей рекомендуем удалять сразу, поскольку схватывается он практически моментально. Оттереть засохший клей будет очень трудно.

Подождите несколько минут пока уложенная плитка приклеится и уложите второй ряд.

Обратите внимание: продумайте схему укладки заранее. Длинную плитку под доски нужно укладывать со смещением на половину размера, квадратную под керамику — шов в шов.

Как только уложите 2-3 квадратных метра плитки прокатайте поверхность трамбовочным валиком. Эта процедура хорошо разравнивает материал и прижимает его к основанию. Ходить по поливинилхлориду можно сразу после укладки, но все же лучше подождать несколько минут, чтобы он не поплыл под нагрузкой.

Правильная укладка плитки ПВХ гарантирует отличный результат

Рекомендуется оставлять щель между плиткой и стенами шириной в 5-10 мм. Впоследствии она закроется плинтусом, а поверхность не будет страдать от теплового расширения. В углах материал просто подрезается строительным ножом — сделать это очень просто. Эксплуатация поверхности допускается через 24-48 часов в зависимости от качества и марки клея.

Теперь вы знаете как клеить плитку ПВХ на пол. Как видите, ничего сложного в этом нет — главное, чтобы основание было ровным. Попробуйте!

Настил фанерного пола: для чернового и декоративного покрытия

Фанера – один из самых универсальных придуманных человечеством материалов. Широко используется фанера и в строительстве: по соотношению легкости работы с ней, прочности, дешевизны и экологичности фанера, пожалуй, не имеет себе равных. Особенно широко фанера применяется при настилке и ремонте полов. Но высокая функциональность фанеры обуславливает и разнообразие приемов работы с ней, поэтому укладка фанеры на пол своими руками требует пояснений для разных случаев практики.

ДСП или фанера?

Фанера не самый дешевый из материалов для пола и обшивки стен. ДСП еще дешевле. Но оставим пока в покое фенолформальдегидные смолы – летучие канцерогены, на основе которых изготовляется ДСП.

Проделаем следующий опыт: положим на пол два обрезка трубы и уложим на них лист фанеры толщиной 12 мм. Встанем на него, сойдем. Что произошло? Ничего. Прогнулся и выпрямился. А ДСП? Скорее всего, треснул при большей толщине. И уж точно треснет, если на нем попрыгать.

Можно проделать еще два опыта: подержать в воде обрезки фанеры и ДСП и посмотреть, как скоро они будут набухать и раскисать. Стучать молотком по краю не нужно: то, что ДСП хрупка, всем известно. Поэтому вопрос: «ДСП или фанера?» однозначно решается в пользу фанеры.

Какая бывает фанера

Разновидностей фанеры существует множество. В строительстве чаще всего используется фанера следующих сортов:

ФК – влагостойкая фанера на карбамидной смоле, не летучей и не токсичной. Обладает прочностью и упругостью, сравнимой с авиационной фанерой БС.
НШ – нешлифованная на казеиновом клее. Самая дешевая, порядка 170 руб/кв.м при толщине 12 мм. Перед наклеиванием на нее паркета или другого жесткого настила требует шлифовки шкуркой.
Ш1 – основной материал, идущий на черновой пол. Отшлифована с одной стороны. Клеевая основа – также казеиновая.
Ш2 – отшлифована с двух сторон, на казеине. Для слабо нагруженных деталей в помещениях сухих и с комфортной температурой может быть использована как заменитель ФК.

Что фанере противопоказано

Ничего идеального не бывает, а фанера изготавливается из гигроскопичного материала – древесины. Поэтому фанеру нельзя применять в помещениях сырых: долговременная влажность воздуха не должна превышать 68%; кратковременная в течение 12 час – 78%. При укладке необработанной фанеры допустима влажность воздуха до 60%.

Указанные значения действительны в комфортном диапазоне температур 18-27 градусов Цельсия. Вне этих пределов чувствительность фанеры, кроме ФК, к влажности возрастает: при 16 и 35 градусах и влажности 85% фанера через два месяца начинает расслаиваться. Поэтому обычную фанеру для пола и стен не следует применять на кухне, балконе, в чулане, прихожей и санузле.

Как улучшить фанеру

Влагостойкость фанеры можно повысить пропиткой шпаклевкой на основе поливинилацетата (ПВА); она похожа на очень жидкий клей ПВА и дешева. Пропитывают сначала с одной стороны до появления на противоположной пятен, затем с другой два раза. Сушат в горизонтальном положении. Сушить придется долго – не менее 3-х дней при комнатной температуре. После высыхания листы обрабатывают любым антисептиком-фунгицидом для древесины

Прочность поверхностного слоя можно увеличить акриловым лаком. Его наносят в два слоя; второй – после полного высыхания первого. Если фанеру для декоративных целей необходимо окрасить морилкой, красят до лакировки.

Акклиматизация фанеры

Прежде чем описывать, как положить фанеру на пол, следует сказать о ее акклиматизации в помещении. Фанера, как и любой древесный материал, требует акклиматизации на месте использования. Срок акклиматизации зависит от перепада температуры и влажности: если на складе или в магазине условия те же, что и в квартире, достаточно суток; при разности температур от 2 до 8 градусов – трое суток; при большей – неделю. При акклиматизации фанеру держат уложенной в стопу в горизонтальном положении.

Проверка влажности базового пола

Перед тем, как делать настил фанеры на пол, базовую поверхность, и не только бетонную, нужно проверить на испарение влаги. Для этого 1 кв.м базовой поверхности застилают цельным квадратным куском полиэтиленовой пленки, прижав его по краям рейками с грузами и приподняв немного центр. Дальнейшее зависит от времени появления под пленкой конденсата:

Пузырь запотел изнутри в течение суток – помещение непригодно для застилки пола фанерой.
Мелкие капли появились в течение 3-х суток – базовый бетонный пол нужно застелить пергамином или пластиковой пленкой, положить на нее строительную монтажную сетку и сделать стяжку. Деревянный пол – разобрать; при таком испарении влаги доски с испода и старые лаги наверняка тронуты гнилью. Вариант на 7-10 лет – застелить фанерой с улучшенной домашним способом (см. выше) влагостойкостью.
Конденсат не выпал на 5-е сутки: можно стелить фанеру любым способом.

Фанерная основа

Выравнивание пола фанерой – широко распространенный строительный прием. Он применяется как при настилке новых полов, так и для экспресс-ремонта существующих. Для различных сочетаний базовых полов и верхнего декоративного покрытия используются разные технологии укладки фанеры.

По бетону

Укладка фанеры на бетонный пол возможна как прямо по стяжке, так и на лаги. Первый способ используется, если базовый пол достаточно ровен, а финишное покрытие до некоторой степени пластично; например – под линолеум или пробковый пол. Мармолеум можно укладывать прямо на стяжку без чернового пола.

Важно: помните, что бетонная стяжка после схватывания бетона должна пройти выдержку на просыхание не менее 40 дней при комнатной температуре.

По ровной сухой стяжке

Помещение тщательно выметают и пылесосят. Пол обрабатывают битумным лаком или мастикой для паркета, разведенными впятеро сольвентом или керосином (праймеризация). При работе настежь открывают окна, работают в респираторе-лепестке, а в квартире полностью, вывернув пробки или выключив автомат на этажном щитке, снимают электропитание: что такое искра в воздухе, насыщенном парами органического растворителя, объяснять не нужно.

Фанеру 8-18 мм заранее нарезают квадратами в четверть стандартного листа (1250х1250 мм) или полосами. Укладывают вразбежку, т.е. со сдвигом: сходящихся в одной точке четырех швов быть не должно. Раскраивают листы электролобзиком или ручной дисковой электропилой – это можно делать в соседней комнате спустя час после праймеризации. При раскрое нужно учитывать, что по периметру комнаты должна остаться щель в 20-30 мм.

Затем листы фанеры раскладывают на полу, «на сухую», без крепления подгоняют и нумеруют. Как крепить в таком случае фанеру к базовому полу? Под линолеум или пробку можно просто на клее типа бустилата или паркетной мастике, без монтажных щелей – получится плавающий черновой пол. Торцы листов при этом также нужно проклеивать.

Под обычный дубовый или сходный с ним по свойствам паркет фанеру наряду с поклейкой крепят саморезами 4-5х60 мм в дюбелях. При этом листы/полосы необходимо раскладывать с монтажными щелями в 2-3 мм; для этого удобно использовать половинки зубочисток:

Сквозь лист фанеры сверлят отверстия в 3/4 диаметра тела самореза. Сверлят «конвертом»: по углам, по середине сторон и в центре. Ряд центральных отверстий полосы сверлят со смещением на пол-шага по длинной стороне, т.е. на 1/4 ширины полосы. Сверлят цельным твердосплавным сверлом – обычное быстро затупится, «чиркая» по бетону.
Лист/полосу убирают, в бетоне сверлят глухие отверстия под дюбели по меткам от прежнего сверла и загоняют в них дюбели.
На испод листа/полосы фанеры клеевым шпателем наносят клей, фанеру укладывают на место, и шуруповертом или дрелью со вставкой под шлиц-крест загоняют саморезы до утапливания головки в фанеру.

Примечание: в качестве вставки-шуруповерта для дрели удобно использовать вкладыш комбинированной отвертки (см. рисунок выше).

По бетону на лагах

Под ламинат, инкрустированный паркет или паркет из ценных пород дерева фанеру по бетонной базе укладывают на обрешетку из деревянных лагов. То же делают, если стабильность температурно-влажностного режима в помещении вызывает сомнения. Устройство чернового фанерного пола на лагах ясно из рисунка, дадим лишь необходимые пояснения:

Доски для лагов берут неструганые 100 мм («сотка»).
Доски для лагов выдерживают не менее недели в помещении, где они будут использоваться, после чего делают их выбраковку: те, которые покоробились дугой, пускают на бобышки, а те, которые повело винтом, вовсе отбраковывают.
Фанеру берут ФК или улучшенную самостоятельно, толщиной не менее 12 мм; лучше – 18-20.
Подготовку базового пола делают так же, как и в предыдущем случае.
Обрешетку из лагов делают с шагом 300-600 мм так, чтобы все края фанерных листов приходились на лаги.
Секции обрешетки заполняют пенополиуретаном либо другим гидро- и теплоизолирущим материалом, но не минеральной ватой – от нее в воздухе неизбежно появятся микроскопические иглы, раздражающие органы дыхания.
Листы фанеры настилают с монтажным зазором в 2-3 мм и с зазором по периметру помещения 20-30 мм.
Крепят фанеру к лагам клеем «жидкие гвозди» и фиксируют гвоздями; крепление саморезами в данном случае качества чернового пола заметно не улучшает, но обходится дороже.

Укладка фанеры на лаги

Примечание: в последнее время специально для черновых полов появилась в продаже шпунтованная фанера толщиной 12-20 мм. Выпускается она в виде листов от 300х300 мм и полос от 300х600 мм. Для пола из ценного паркета это предпочтительный вариант: стоимость чернового пола в таком случае все равно составит незначительную долю от общей стоимости материалов, а вероятность просачивания паров влаги из-под низу уменьшается на порядок.

Ремонт деревянных полов фанерой

Фанера – отличный материал для ремонта рассохшихся деревянных полов, щелястых и скрипучих. Укладка фанеры на деревянный пол в таком случае ведется цельными листами от двери, чтобы наиболее ходимая поверхность была сплошной. Обрезки пускают по краю и в места под мебелью. Плинтус снимают по возможности аккуратно и затем его же ставят обратно.

Фанеру берут от 12 мм толщиной. Монтаж делают с обычным зазором в 20-30 мм по периметру, но без монтажных зазоров между листами. Листы укладывают на бустилате, жидких гвоздях или любом другом монтажном клее; торцы тоже проклеивают.

Такой пол из «самоулучшенной» фанеры, окрашенный любой эмалью для пола, в спальне служит лет 20 и более. Но ремонтировать фанерой полы отсыревшие, вспученные, со следами гнили и плесени, и в помещениях с мокрецом на стенах нельзя. Нужно снимать старый пол, искать и устранять источник влаги, и только потом настилать новый.

Теплый пол на фанере

Под теплый пол фанеру укладывают по бетонной стяжке на монтажной сетке с гидроизоляцией на базовом полу. Здесь есть один нюанс: края гидроизолирующей пленки необходимо вывести под плинтус. Если их заглушить стяжкой, то испарения от нагрева могут концентрироваться в одном месте и вызвать расслоение от влажности.

При устройстве чернового пола под теплый на лагах такой проблемы не возникает, но усложнять и удорожать работу нет смысла: теплый пол хорошо сушит помещение. Так что проще оставить для паров воды своего рода отдушину по периметру.

Фанерные нововведения

Устройство полов из фанеры – отрасль строительной техники, похоже, далекая от завершения. В век композитов и нанотехнологий старая добрая фанера не отступает и находит себе все новые применения.

Регулируемые полы

Эти полы используются как основа для деревянной инкрустации и другой тонкой эксклюзивной работы. Фанерный настил – двойной, из высококачественной фанеры. В листах нижнего слоя – резьбовые гнезда под болты. Болты – фасонные: над резьбой плоское уширение в виде прессшайбы, а над ним – шейка высотой в 3/4 толщины листа под шестигранник или с крестовым шлицем.

Регулируемые полы на основе фанеры

Верхний лист с отверстиями под шейки болтов укладывают на ввернутые в нижний лист болты, и регулируют рожковым ключом или отверткой. При использовании бакелизированной фанеры достижима точность общей поверхности вполне машиностроительная.

Фанерный паркет

А вот фанерный паркет – изобретение умельцев. В нем на новом уровне возродилось забытое было мастерство художественного выпиливания из фанеры. Технология фанерного паркета проста и доступна любому:

Необходимое количество фанеры ФК или улучшенной, желательно – березовой, но пойдет и сосновая, красят морилками в нужные тона.
Узор предварительно моделируют на компьютере, затем по распечатке делают аппликацию в натуральную величину или в масштабе из картона и проверяют на связность деталей.
Ручной дисковой пилой или электролобзиком с пилами «чистый рез» распиливают листы на нужные фигуры; в простейшем случае – квадратики, прямоугольники, полоски.

Выкладывают узор по черновому фанерному же полу на жидких гвоздях с проклейкой стыков. Выступившие потеки немедленно убирают ветошью, слегка смоченной сольвентом.
Выложенный узор покрывают акриловым лаком в два-три слоя, каждый последующий после полного высыхания предыдущего.

Что получается в результате из простых геометрических фигур – можно видеть на рисунке. Отдельные же асы фанерного мастерства, порывшись в старых книгах по художественному выпиливанию, создают композиции, которых не увидишь и в особняках олигархов. Например – портрет жены в спальне. В гостиной – букет хризантем, а в детской – Чебурашка, дирижирующий оркестром покемонов. Чебурашку, кстати, японцы называют русским покемоном и считают прародителем своих.

Итог

Фанера пригодна к употреблению в подходящих для нее помещениях – теплых и сухих. Но там умелыми руками из нее можно творить чудеса: фанера пригодна не только для черновых полов или обшивки стен, но и как материал для декоративных композиций интерьера.

Видео: урок по укладке фанеры на лаги

Для чего служит деформационный шов?

При строительстве и проектировке сооружений различного назначения используется деформационный шов, который необходим для укрепления всего строения. Задачей шва является безопаность строения от сейсмических, осадочных и механических воздействий. Данная процедура служит дополнительным укреплением дома, защищает от разрушения, усадки и возможных сдвигов и искривлений на почве.

Определение деформационного шва и его виды

Деформационный шов – разрез на строении, который снижают нагрузку на части сооружения, чем повышает устойчивость здания и уровень его сопротивления к нагрузкам.

Такой этап строительства имеет смысл применять при проектировании помещений большой протяженности, размещении строения в местах слабого грунта, активно действующих сейсмических явлений. Шов делается и в местностях с большим уровнем осадков.

Исходя из назначения, деформационные швы разделяются на:

температурные;
усадочные;
осадочные;
сейсмические.

В некоторых строениях, из-за особенностей их расположения применяются комбинации методов, служащие для защиты сразу от нескольких причин деформации. Это может быть вызвано, когда местность на которой возводиться строительство имеет почву, склонную к проседанию. Также рекомендуется делать несколько видов швов при возведении протяженных высоких домов, с множеством различных конструкций и элементов.

Температурные швы

Эти методы строительства служат защитой от перемены и колебаний температуры. Даже в городах, расположенных в зонах с умеренным климатом при переходе от высокой летней температуры до низкой зимней, на домах часто возникают трещины различных размеров и глубины. Впоследствии они приводят к деформации не только коробки сооружения, но и основания. Во избежание этих проблем, здание делится швами, на расстоянии которое определяется исходя из материала из которого возведено сооружение. Также во внимание принимается максимальная низкая температура, характерная для этой местности.

Такие швы применяются только на стенной поверхности, поскольку фундамент из-за расположения в земле, менее подвержен температурным перепадам.

Усадочные швы

Применяются реже других, в основном при создании монолитно-бетонного каркаса. Дело в том, что бетон при затвердевании часто покрывается трещинами, которые впоследствии разрастаются и создают полости. При наличии большого количества трещин фундамента, конструкция здания может не выдержать и рухнуть.
Шов применяется только до момента полного затвердевания фундамента. Смысл его применения в том, что он разрастается до того момента пока весь бетон не станет твердым. Таким образом, бетонный фундамент полностью усаживается, не покрываясь при этом трещинами.

После окончательного высыхания бетона, разрез нужно полностью зачеканить.

Чтобы шов получился полностью герметичным и не пропускал влагу, применяют особые герметики и гидрошпонки.

Осадочные деформационные швы

Такие конструкции применяются при строительстве и проектировании сооружений разной этажности. Так, например, при строительстве дома, в котором с одной стороны будет два этажа, а с другой три. В таком случае, та часть постройки где три этажа, оказывает на почву гораздо большее давление, чем та где всего два. Из-за неравномерного давления, почва может проседать, тем самым вызывая сильное давление на фундамент и стены.

От смены давления, различные поверхности сооружения покрываются сетью трещин и впоследствии подвергаются разрушению. Для того чтобы предотвратить деформацию элементов конструкции, строители применяют осадочный деформационный шов.

Укрепление разделяет не только стены, но и фундамент, тем самым защищая дом от разрушения. Имеет вертикальную форму и располагается от крыши до основания сооружения. Создает фиксацию авсех частей сооружения, защищает дом от разрушений, деформаций разной степени тяжести.

По завершении работ, необходимо герметизировать само углубление и его края для полной защиты строения от влаги и пыли. Для этого применяются обычные герметики, которые можно найти в строительных магазинах. Работа с материалами осуществляется по общим правилам и рекомендациям. Важным условием обустройства шва является его полная заполненность материалом так, чтобы внутри не осталось пустот.
На поверхности стен они изготавливаются из шпунта, с толщиной примерно половину кирпича, в нижней части шов делается без шунта.

Для того чтобы внутрь здания не попадала влага, на внешней части подвала оборудуется глиняный замок. Таким образом, шов не только защищает от разрушения строения, но и оказывается дополнительным герметиком. Дом защищается от грунтовых вод.

Такой вид швов обязательно обустраивается в местах соприкосновения различных участков здания, в таких случаях:

если части строения размещаются на почве различной сыпучести;
в том случае, когда к существующему строению пристраиваются другие, даже если они изготовлены из идентичных материалов;
при существенной разнице в высоте отдельных частей строения, которая превышает 10 метров;
в любых других случаях, когда есть основания ожидать неравномерной просадки фундамента.

Сейсмические швы

Такие конструкции еще называют антисейсмическими. Создавать такого рода укрепления нужно в районах с повышенной сейсмической природой – наличие землетрясений, цунами, оползней, извержений вулканов. Чтобы здание не постарадало от непогоды, принято строить такие укрепления. Конструкция призвана защитить дом от разрушений во время земельных толчков.
Сейсмические швы проектируются по собственной схеме. Смысл проектировки – создание внутри здания отдельных не сообщающихся сосудов, которые по периметру будут разделены деформационными швами. Часто внутри здания деформационные швы располагаются в форме куба с равными гранями. Грани куба уплотняются при помощи двойной кирпичной кладки. Конструкция рассчитана на то, что в момент сейсмической активности, швы удержат конструкцию не дав обрушиться стенам.

Применение различных видов швов при строительстве

При колебаниях температур, конструкции, изготовленные из железобетона подвержены деформации – могут менять свою форму, размеры и плотность. При усадке бетона, конструкция со временем укорачивается и проседает. Поскольку проседание происходит неравномерно, то при снижении высоты одной части конструкции, другие начинают смещаться, тем самым разрушая друг друга или образовывают трещины и углубления.

В наше время каждая железобетонная конструкция является целостной неделимой системой, которая сильно подвержена к изменениям в окружающей среде. Так, например, при осадке грунта, резких колебаниях температуры, осадочных деформациях между частями конструкции возникает обоюдное дополнительное давление. Постоянные смены давления приводят к образованию на поверхности конструкции различных деффектов — надколов, трещин, вмятин. Для избежания образования дефектов здания, сторителями применяются несколько видов разрезов, которые призваны упрочнить здание и защитить его от различных разрушающих факторов.

С целью уменьшить давление между элементами в многоэтажных или протяженных зданиях необходимо применять осадочные и температурно-усадочные виды швов.

Для того чтобы определить необходимое расстояние между швами на поверхности сооружения, во внимание принимаются уровенбь гиюкости материала колонн и соединений. Единственным случаем, когда нет необходимости устанавливать температурные швы — наличие катучих опор.
Также расстояние между швами часто зависит от разницы между наибольшей и наименьшей температурой окружающей среды. Чем ниже температура, тем дальше друг от друга должны располагаться углубления. Температурно-усадочные швы пронизывают строение от кровли до основания фундамента. В то время как осадочные изолируют разные части здания.
Усадочный шов иногда образовывается путем установки нескольких пар колонн.
Температурно-усадочный шов обычно образуется путем устройства парных колонн на общем фундаменте. Осадочные швы тоже проектируются путем установки нескольких пар опор, которые находятся напротив друг друга. В этом случае, каждая из опорных колонн должна быть оборудована собственным фундаментом и крепежом.

Конструкция каждого шва призвана быть четко структурированной, надежно фиксировать элементы строения, быть надежно герметизированной от сточных вод. Шов должен быть устойчив к перепадам температур, наличию осадков, противостоять деформации от износа, ударов, механических воздействий.

Швы обязательно делаются в случае нервностей грунта, неодинкаовой высоте стен.

Деформационные швы утепляются при помощи минеральной ваты или пенополиэтилена. Это вызвано необходимостью защиты помещения от холодных температур, проникновения грязи с улицы, и обеспечивается дополнительная звукоизоляция. Используются и другие виды утеплителей. Изнутри помещения, каждый шов герметизируются эластичными материалами, а со стороны улицы – герметиками способными защитить от атмосферных осадков или нащельниками. Облицовочный материал не перекрывают деформационный шов. При внутренней отделке помещения шов прикрываетя декорирующими элементами по усмотрению строителя.

Как самостоятельно сделать пол в квартире?

Начав ремонт в квартире нельзя не столкнуться с вопросом: как сделать ровный пол правильно, чтобы цена на материалы не «кусалась», да и все работы выполнить самому, без вызова специалистов. И совсем неважно, начинаются работы с нуля или это старый пол, требующий обновления, вопрос серьезный и стоит его рассмотреть подробно. Хотя бы потому, что значение имеет не только прочность, красота, но истираемость покрытия, особенности скольжения, укладка и прочее.

Что стелить?

Предложения рынка практически неограниченны ничем. Каждый пользователь может выбрать покрытие по цене, цвету и своим предпочтениям. Отделочные материалы разделены на группы, цены и производитель старается учесть все пожелания клиентов. Но не каждый материал возможно использовать в том или ином помещении. Например, плитка. Обычная, керамическая, плотная и красивая. Отделка идеальна для прихожей и ванной, а вот в гостиной и спальне уместна не всегда. Поэтому, сначала стоит продумать, что и где стелить в квартире, доме. Например, обратить внимание на универсальные покрытия: ламинат, линолеум.

Если хорошо постараться, то всегда можно найти приемлемый материал по качеству и доступный в цене. А после уже приступать к процессу подновления, реставрации или полного ремонта пола своими руками.

Этапы укладки пола с бетонной основой

Даже начиная ремонт с нуля, нужно предварительно подготовить основание. Бетон нравится далеко не каждому потребителю, особенно, если это пол в квартире на первых этажах, поэтому основание придется теплоизолировать. Производится процесс, как правило, с помощью лаг, что позволяет получить ровный пол, который стоит недорого.

Ремонт бетонной основы

Часто черновой пол имеет сколы, вмятины или выемки, которые можно убрать своими руками. Самый простой вариант – стяжка. Выполнение не займет много времени или сил, а также не потребует знаний. И если даже пользователь впервые берется за работу, достаточно купить готовую смесь и выполнить все, как написано на упаковке. Сухой порошок продается в упаковках, четко рассчитанных на площадь, поэтому перед работой придется выяснить этот момент. Теперь основание застелить гидроизоляцией и приступать к подновлению полов своими руками:

Рулонные материалы выложить внахлест с перекрытием края в 10-15 см;
Оставить припуск по стеновым панелям также в 10-15 см;
Закрепить края полос скотчем строительным вдоль всей стыковой границы;
Залить готовую стяжку.

Чтобы сделать ровный пол в квартире правильно, просмотрите видео, которое поможет рассчитать временные затраты на ремонт. Важный момент: если площадь квартиры большая, стоит разделить пространство на участки и заливать основу постепенно. Использование металлических направляющих в этом случае необходимо, чтобы раствор не переливался за границы. После заливки их удаляют, заделывают места стыков и переносят на другой участок, использовать металлические элементы можно сколько угодно раз.

Чтобы полы в квартире, сделанные своими руками радовали прочностью и теплом, придется выбрать теплоизолирующую подложку. В этом случае пол всегда останется сухой, а финальное покрытие, например, паркет, не заскрипит после первого же года эксплуатации. Производители предлагают большой ассортимент материалов, отличаемых структурой, внешним видом и характеристиками. Например, керамзит – сухой наполнитель, цена которого очень даже доступна. Обладая высокими качественными и практическими показателями, керамзит удобно укладывается. Достаточно рассыпать сухой материал по основе, выровнять и залить еще одним слоем стяжки. Неплохо сделать упрочнение посредством армирующей сетки. Укладывают ее поверх утеплителя, тем самым закрепляя стяжку и при этом, не ограничивая ее «гибкость».

Что касается рулонных или плиточных изолирующих материалов, то после укладки стоит накрыть их гидроизоляцией в виде целлофана, например. Иначе жидкость (конденсат), попадая на них, разрушит качественные свойства и утеплитель станет бесполезен.

Просмотрите еще раз видео, как сделать полы в квартире своими руками и у вас обязательно получится ровный пол, который прослужит не один десяток лет.

Как сделать пол по лагам

Сделать полы в квартире или доме своими руками по лагам еще проще, но только в том случае, когда позволяет высота потолков. Многие специалисты рекомендуют именно этот вариант, подчеркивая оптимальность по некоторым причинам:

Это сухой способ, не требующий стяжки;
Повышенная скорость всей процедуры позволяет переходить к завершающим работам без особых временных затрат.

Если сделать все правильно, новый ровный пол будет готов буквально за считанные дни. Но для начала шпаклюются, заливаются щели, сколы и прочее. Затем гидроизоляция и монтаж лаг. Для этого применяется брус высоты до 70 мм, выставляемый в горизонтальной плоскости. Облегчит процесс выставление двух крайних лаг с натянутыми поперечными нитями – по ним проще выровнять промежуточные элементы, не сбиваясь в высоте и ровности.

После подготовки обрешетки, между лагами выложить слой утеплителя и гидроизоляции, крепящейся непосредственно к брускам, а поверх конструкции кладется любой материал по выбору. Например, хотите деревянный пол в квартире, берите доски, а вот под полы с подогревом потребуется сделать прочное основание:

Фанерные листы;
ОСБ;
Доски.

Под листы и плиты обрешетка подгоняется так, чтобы каждый элемент накрывал три бруска: один посередине, два с краю. Опора должна быть прочной, а вот плиточный материал стоит выкладывать, чуть смещая. Так улучшается распределение нагрузки, она равномерно ляжет на всю площадь основы. Какого и сколько брать материала придется решать самостоятельно, высчитывая покрываемую площадь. Полы на лагах удобно делать в новой квартире, начиная ремонт с нуля и в помещении, где полы изрядно изношены. Вариант предельно экономичный, особенно с использованием керамзита в качестве теплоизолятора, при этом материалы отличаются легкостью, а значит, лишнего веса на перекрытия не будет.

Но есть ряд моментов, исполнение которых обязательно:

Дерево покрывается антисептиком;
Фанера с верхней стороны промазывается горячей олифой, чтобы основа оставалась всегда сухой;
Крепление саморезами по лагам обеспечит прочность;
Стыки заделываются сухой лентой строительной, шпаклюются.

Важно! Если желаете сделать основательный пол, можно уложить фанеру в 2 слоя, но в этом случае для верхних листов применяются саморезы и клей. Теперь покрытие готово под финальную отделку и можно укладывать паркет, ламинат, ковролин или плитку. Чтобы процесс был еще более понятным, посмотрите видео.

Альтернативные варианты

Сделать полы в доме своими руками можно и по-другому. Например, посредством сухой стяжки. Достаточно уложить гипсоволокнистые листы, обладающие плотностью и прочностью. Но тут нужна ровная поверхность и укладка не менее чем в 2 слоя. Сколько покупать элементов, подскажет размер площади помещения. Удобство применения данного материала в том, что соединительный элемент плиток – замок, его не придется докупать или думать, чем закрепить фрагменты на основании.

Важно! Плиты ГВЛ укладываются как на бетон, так и на лаги. Посмотрите видео, где указаны основные моменты раскладки и крепления листов ГВЛ, возможно, такой вариант для подновления или ремонта полов своими руками окажется самым приемлемым.

Какой выбрать вариант – решать хозяину. Но помните, что даже самые сложные процессы не всегда требуют огромных знаний и опыта. Несколько советов, терпение и полный расчет: сколько материала брать, как крепить, что класть помогут справиться даже в сложной ситуации, когда необходимо сделать полы в доме своими руками. А благодаря новым технологиям, производители предлагают практически полностью готовые материалы, процесс работы с которыми предельно облегчен.