Как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками

Содержание страницы

Обшивка балкона ПВХ-панелями изнутри: двойная выгода

Отделка балкона пластиковыми панелями своими руками – дело довольно-таки трудоемкое, но вполне посильное человеку, не имеющему стойких трудовых навыков. Если вы никогда в жизни не брали в руки молоток, ножовку или электродрель, но аккуратны, внимательны и не падаете духом при первых трудностях, то за неделю во время отпуска вы вполне сможете придать своему балкону или лоджии элегантный вид и добавить к жилью несколько квадратных метров. А на сэкономленные при этом деньги сполна насладиться отдыхом, в прекрасном настроении.

Но чтобы творение ваших рук служило долго, балкон или лоджию нужно подготовить к отделке. Суть работы: изменить температурно-влажностный режим в новом жилом помещении с «наружного» на «комнатный». Тогда:

Отделочные материалы не выцветут и не покоробятся в течение их расчетного срока эксплуатации – 15-20 лет, или дольше.
Новое помещение станет пригодным для жилья. В правильно подготовленном балконе при –20 на улице может быть +16 без дополнительного отопления.

Затраты на подготовку балкона к отделке в значительной степени окупаются экономией на отделочных материалах – морозостойкие для наружных работ не понадобятся, можно будет использовать самые дешевые.

Подготовка балкона к отделке

Перед отделкой балкона пластиком или любыми другими декоративными материалами его нужно застеклить, утеплить и загерметизировать. Иначе вся работа теряет смысл. Остекление требует специальных навыков и сугубой осторожности: работать придется на высоте. Производить подготовительные работы самостоятельно или призвать на помощь специалистов – дело ваше, но в любом случае это предмет отдельного разговора, поэтому ограничимся указаниями, существенными для собственно отделки.

Застекление

Стеклить балкон или лоджию нужно ПВХ стеклопакетами. Это обойдется не так уж дорого, поскольку пакеты нужны самые дешевые, без вентиляционных щелей. Вспомним, мы «подгоняем» балкон к жилым помещениям. Два-четыре пакета должны быть открывающимися; их располагают по углам парами. Остальные могут быть «глухими». Но лучше, конечно, чтобы весь наружный ряд можно было открыть, особенно если балкон выходит на юг, юго-запад или запад. При остеклении нужно также поставить водоотливные профили.

Утепление и герметизация

В процессе утепления, если балкон с решетчатым металлическим ограждением, лучше, по возможности, заменить наружные «декоративные» панели. Особенно, если они висят еще с советских времен.

Перед утеплением все выходящие наружу щели герметизируют строительной пеной, силиконом, цементным раствором, герметиком BR. Эту работу нужно делать тщательно. Балкон, пригодный для отделки, должен представлять собой глухую коробку без малейшего непредусмотренного воздухообмена с улицей.

Первоначально утепление производится пенопластом, засунутым между металлическими прутьями ограждения. Если вы живете на последнем этаже, или балкон соседа сверху открыт, нужно утеплить и потолок. Для этого на него навешивают вдоль, с шагом 500-700 мм, потолочный профиль CD (П-образного сечения). Он же будет обрешеткой для отделки. Если вам в комплекте с CD предложат профиль UD (периметр), не берите, он вам не нужен.

Если балкон с перилами по трем сторонам, и в дальнейшем, при окончательной отделке, вам понадобится состыковывать профили по углам, обрезая концы под 45 градусов. Для этого, так как пилить ножовкой придется много, лучше приобрести стусло.

Стусло – опорная плита с боковинами, между которыми укладывается обрезаемая деталь. В боковинах – два паза, под 90 и 45 градусов. Полотно ножовки ходит в соответствующем пазе. Стусло покупайте самое дешевое, пластиковое. Ножовка по мере использования разбивает пазы, но на балкон такого стусла хватит. А профессиональное стусло, в котором можно устанавливать любой угол пропила, вам ни к чему, стоит же такое недешево.

Полосы CD крепятся через те же 500-700 мм гвоздями-дюбелями (гвоздями «быстрый монтаж», «клопами») 4-6 мм х 60-70 мм в насверленные сверлом по бетону глухие отверстия. Часто и глубоко крепить не старайтесь, никакой нагрузки на обрешетку не будет. Шурупами – саморезами крепить придется вдвое чаще.

Но не пытайтесь заменить для потолка CD деревянными рейками, даже хорошо пропитанными. Малейшая протечка, чуть дерево покоробилось, и всю отделку поведет, ведь она состоит из связанных между собой элементов.

Важно: CD крепите полкой (поперечиной П) внутрь помещения; длина гвоздей-дюбелей рекомендована с учетом высоты профиля. В зависимости от применяемого вами CD ее, возможно, придется уточнить. В бетоне гвоздь-дюбель должен сидеть на 30-40 мм. Если же крепить CD полкой к бетону, то в него потом придется запихивать деревянные рейки, что усложнит, удорожит работу и сведет на нет надежность. Ну, а если положить CD боком, то прикрепить что-то потом без наполнения не удастся – боковина прогнется.

Между полосами профиля наклеивают строительным силиконом пластины пенопласта заподлицо. Заключительный, и самый трудоемкий штрих подготовки к отделке – нужно в прутьях ограждения насверлить отверстия под те же профили CD, нарезать в них резьбу М3 или М4 и сделать обрешетку, как на потолке, положив между профилями второй слой пенопласта. Отделка лоджии своими руками в этом отношении проще, т.к. в ней всего одно, наружное, металлическое ограждение, а то и вовсе глухое, бетонное, с которым меньше возни.

Под резьбу М3 лучше сверлить отверстие не 2,5, как для нагруженных соединений, а 2,7. Легче будет резать резьбу, и меньше вероятность поломки метчика. Под М4 соответственно – не 3,3, а 3,5-3,6.

Для зон, которые могут подвергнуться протечкам стоит выбирать только металлическую обрешетку

Иногда советуют крепить CD к металлу теми же гвоздями-дюбелями. Но практика показывает, что через 2-4 года такие крепления ослабевают, и весь декор начинает болтаться, провисать. Поэтому лучше уж постараться и посадить CD на винтах.

Метчик нужен машинный (однопроходный, с длинным круглым хвостовиком). Его зажимают в патрон дрели, смазывают отверстие и метчик консистентной (густой) смазкой и нарезают резьбу на средних оборотах дрели. Выворачивают метчик, переключив дрель на обратное вращение. При нарезании ручным метчиком и воротком намучаешься, и без опыта несколько сломанных метчиков навсегда останутся в отверстиях, которые придется пересверливать.

Важно: по всем углам должны проходить полосы обрешетки. «Висячих» углов быть не должно.

Если Вы хотите утеплить балкон или лоджию более основательно — читайте о важных моментах их утепления подробнее.

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона начинается с обрешетки остальных стен. Это будет одна стена для обычного балкона с перилами, или три – для лоджии или балкона с глухими боковыми бетонными ограждениями. В таком случае, боковые стены в процессе обрешетки нужно утеплить пенопластом аналогично потолку. Стену, смежную с жилыми комнатами, утеплять не нужно.

Обрешетка

Обрешетка на внутренних глухих стенах балкона или лоджии делается из деревянных реек на гвоздях-дюбелях, это быстро и просто. Если дом сырой, старый, то лучше использовать те же профили CD. Шаг обрешетки и ее крепления – как на потолке и/или ограждении.

Пример простейшей обрешетки лоджии

подробнее о методах формирования обрешетки стен — читайте тут.

Замеры, расчеты, ПВХ профили

С учетом толщины обрешетки замеряем, в первую очередь, сколько и каких понадобится монтажных ПВХ профилей. Вам понадобятся ПВХ профили трех типов: прямые, угловые двухгранные (простой угол) и внутренние угловые трехгранные (тройной внутренний угол).

Если вы собираетесь обшивать ПВХ и проем выходящего на балкон окна до его рамы, то нужны будут и наружные тройные углы. Но чаще всего окно просто обрамляют прямым профилем.

Примечание: иногда советуют при отделке балкона использовать прямые профили двух или даже трех типов: стартовые, направляющие и финишные. Финишный профиль приспособлен к тому, чтобы можно было вставить последнюю облицовочную панель, «доску».

Такую, полную, схему монтажа отделки нужно применять для наружных поверхностей. Но мы уже отсекли природные и техногенные влияния извне, поэтому дешевле будет монтировать по упрощенной схеме. А как обойтись без финишного профиля, будет описано в своем месте.

Монтажные ПВХ профили

Прямой профиль – П-образный короб. Крепят его к обрешетке либо через поперечину, либо через боковину («палочку» П). Боковины – неравной ширины. К обрешетке прямой профиль крепят через широкую боковину.
Простой угол – два соединенных вместе под 90 градусов прямых профиля. Простой угол можно монтировать и на внутренние, и на наружные углы. При некотором навыке, и если обрешетка линейных углов идет по обеим их сторонам, простой угол можно заменить двумя прямыми коробами, уложенными встык.
Тройной угол, как указывает само его название, монтируется в трехгранные углы, внутренние и наружные. Это три, под 90 градусов, отростка. Для внутренних и наружных углов такие профили разнятся, в зеркальном отражении со стороны верхушки. Без них также можно обойтись, аккуратно обрезав концы коробов под 45 градусов в стусле два раза: для стыка «под плоскость», и затем повернув на 90 градусов. Только присмотритесь внимательно перед вторым резом, в какую сторону поворачивать, а то вместо внутреннего угла получится наружный, или наоборот.

Совет: у вас все равно останутся концы коробов, т.к. они стандартной длины. Замерьте заранее точно, сколько уйдет на монтаж, обрежьте в размер ровно, а на обрезках потренируйтесь делать тройные углы. Приобретете полезный навык, и сэкономите на восьми, как минимум, тройных углах.

Монтаж коробов-направляющих

Направляющие профили крепятся к обрешетке шурупами-саморезами с плоской расширенной шляпкой (прессшайба, «блинчик»), 4-6 мм х 20-24 мм. Загоняем прессшайбы дрелью с магнитной насадкой. Кроме направляющих по углам, делаем, разумеется, обрамление балконной двери и окон.

Если направляющие в процессе монтажа чуть покоробятся, не страшно. Вставленные в них «доски» их выровняют. Но следите, чтобы «блинчики» сидели крепко, а короба не потрескались. От такого дефекта потом может поползти в стороны отслоение всей панели.

Пример решения отделки балкона

Обшивка ПВХ панелями

Примечание: ПВХ панели бывают с симметричным/несимметричным шпунтом/канавкой. Для облицовки лучше использовать несимметричные. Их укладывают на обрешетку выступающей стороной стенки канавки к стене, и крепят к обрешетке такими же прессшайбами, как и короба. На доску в 2,5 м достаточно 2-3 точек крепления, чтобы облицовка не играла.

Вот теперь, наконец-то, мы можем обшить балкон изнутри своими руками! После всех кропотливых подготовительных работ это совсем просто: обрезаем облицовочные панели ПВХ (доски) в размер, вставляем в паз короба внизу, придерживая верх рукой, слегка изгибаем доску дугой, вставляем верхний конец доски в паз. Заела – легкий шлепок ладонью, щелчок, и встала на место. Если обшиваем несимметричными досками, плотно пододвигаем и крепим прессшайбами, затем вставляем следующую и т.д.

Но это для сплошной стены. О проемах – чуть позже, а пока – о последней и предпоследней досках. Их сразу не вставляем. Доски соединяются друг с другом шпунтами, входящими в ответные канавки. Первую доску вставляем шпунтом в короб. Предпоследнюю не вставляем, а последнюю обрезаем по ширине, вдоль, в размер, минус (высота шпунта + 1мм).

В финишный (или условно-финишный) короб подпускаем по длине 3-4 капли строительного силикона. Вставляем в него до упора последнюю доску. Вставляем предпоследнюю, плотно надвигаем на предыдущую ей. Подталкивая пальцами, выдвигаем из короба последнюю, пока она не сядет плотно в канавку предпоследней. «Не дышим» на стену сутки, пока не застынет силикон в пазе короба. Все, теперь облицовка – монолит. В коробе осталась «лишняя» пустота, но ее не видно.

Оформление проемов

Проемы оформляются таким же способом, но сначала стена обшивается цельными досками от проема к углу или между проемами. Остатки площади, над и под проемом, до потолка и пола соответственно, зашиваются в последнюю очередь.

Важно: если используются доски с симметричными шпунтами/канавками, перед установкой последней и предпоследней досок убедитесь, что все прочие плотно сидят друг в друге. Только полностью вогнав шпунты в канавки по всей площади, вымеряйте размер для обрезки последней доски.

Примечание: работа по обрезке досок в размер и обшивке особенно спорится вдвоем. Производительность труда получается вчетверо выше, чем при работе в одиночку.

Примечание: если видны щели по углам, или просто для красоты, все углы можно прикрыть ПВХ плинтусом на монтажном клее.

Обшивка лоджии

Обшивка лоджии панелями ПВХ почти не отличается от обшивки балкона, и даже проще, как описано выше. Единственное отличие – если наружное ограждение цельное, то после остекления останется уступ, к которому можно прикрепить пластиковый подоконник в тон к отделке или по контрасту с ней. Его законцовки лучше сделать закругленными или со скосами. Специальные элементы для этого есть в продаже.

Воздухообмен с жилым помещением

Для обмена воздуха с жилыми комнатами внизу балконной двери насверливаем 3-4 ряда отверстий диаметром 15-20 мм, и закрываем их декоративной решеткой. Через них пойдет отток воздуха с балкона. Приток обеспечит штатная форточка балконного окна, а летом все окна можно открыть.

Совет: вынесите, после окончания всех работ, на балкон или в лоджию холодильник. Напомним: отбор тепла из холодильной камеры осуществляется за счет циркуляции хладоагента. Все это тепло выделяется в комнату, в которой установлен холодильник, плюс тепло, эквивалентное мощности привода циркуляции (компрессора, термосифона) – 100-700 Вт, в зависимости от модели.

Поэтому открывать холодильник для охлаждения помещения – значит гробить его и да еще и обогреваться в жару.

Но, если вы перенесете холодильник на переоборудованный балкон, вы получите там дополнительный источник обогрева в холодное время года. А поскольку на балконе в любом случае прохладнее, чем в квартире, то циркуляция хладоагента будет включаться реже, и вы сэкономите электроэнергию. Дополнительно, если квартира с кондиционером, выйдет двойная экономия: кондиционеру не нужно будет выбрасывать наружу тепло от холодильника.

Простейший расчет показывает: при теперешних ценах на электричество, которые в обозримом будущем вряд ли уменьшатся, вынос холодильника на балкон за 3-5 лет окупает все затраты на работы.

Эта статья написана в лоджии, превращенной описанным выше способом в рабочий кабинет автора.

Видео: обшивка стен балкона ПВХ-панелями

Выбор материала для облицовки цоколя дома и особенности отделки своими руками

Какой материал лучше для облицовки цоколя дома? Такой вопрос волнует многих, кто столкнулся с необходимостью отделки этой конструкции. Цоколь опоясывает весь дом и является важным элементом, который обеспечивает защиту строения (в особенности нижнюю его часть) от пагубного влияния окружающей среды. К тому же он играет важную декоративную роль.

Варианты цоколя дома

Видов цоколя дома бывает несколько, каждый имеет свои особенности. Различные формы представлены на фото:

Западающий. Эта разновидность представляет собой конструкцию, которая расположена со смещением вглубь по отношению к основному фасаду. Углубление чаще всего составляет не менее 50 мм. Такое устройство позволяет выполнить работы с небольшими затратами, а также сделать слив наименее заметным.
В одной плоскости. Такой вариант требует сложной герметизации, поэтому система слива должна фиксироваться на этапе общего строительства. Это позволит избежать дальнейших проблем.
Выступающий. Чтобы обшить такой цоколь дома своими руками, необходимо (как и в предыдущем варианте) качественно продумать систему слива. При неправильном ее устройстве вода скапливается на участке разделения фундамента и стены. Чтобы избежать таких неприятностей, отведение влаги планируется с учетом отделки фасада.

Устройство слива для выступающего цоколя при отделке фасада сайдингом

На заметку! Выбирая материал для облицовки, следует брать во внимание особенности конструкции.

Необходимость отделки

Если отделка фундамента дома не выполнена ранее или старая облицовка пришла в негодность, то обязательно производится наружная обшивка. Ее главные функции:

Защита основы дома от воздействия окружающей среды (атмосферных осадков, солнечного света, ветра). Это позволяет значительно увеличить долговечность всего строения.
Дополнительное утепление. Если требуется, то создается слой термоизоляции, который может быть связан с утеплением отмостки. Такая процедура не только способствует повышению энергоэффективности здания, но и уберегает его от многих проблем. Верхний облицовочный слой скроет утеплитель и послужит дополнительным барьером от проникновения холода.
Декоративность. Участок, отделанный правильно и подходящим материалом, может подчеркнуть общую направленность дизайна.

Утепление цоколя с последующей отделкой плиткой

Опираясь на эти параметры, выбирается необходимая для работы строительная продукция.

Чем обшить фундамент дома снаружи?

Материал для цоколя приобретается с учетом следующих факторов:

Монтаж облицовочного материала осуществляется двумя методами: на каркас и клей

Морозостойкость. В первую очередь учитывается климат конкретной местности. Приобретаемая продукция должна выдерживать множество циклов разморозки и заморозки и не подвергаться деформации. При монтаже элементов на клей применяемый состав также должен соответствовать этому требованию.

Устойчивость к воде и агрессивным веществам. Обшивка фундамента не должна сильно поглощать влагу и вступать в реакцию при попадании на нее химических соединений.

Также обращают внимание на производителя продукции и место приобретения. Лучше отдавать предпочтение проверенным маркам и специализированным торговым точкам.

Виды отделочных материалов для цоколя и особенности их монтажа

При выборе материала нужно учитывать способ его монтажа. Существуют варианты, которые крепятся прямо на стены, но есть и требующие возведения каркаса.

Каркасный метод

Материалы для отделки фундамента, устанавливаемые на обрешетку, относятся к сравнительно новой продукции. В этот перечень входят виды, различающиеся техническими характеристиками.

Каркасный метод предполагает предварительную установку обрешетки, на которую затем монтируется облицовка

Панели

Сюда относятся панели, изготовленные из разных материалов, в эту группу принято включать сайдинг и профнастил. При выборе лучше отдавать предпочтение вариантам, которые изготавливаются специально для того, чтобы отделывать цоколь. Они имеют более устойчивые характеристики и могут включать дополнительный слой теплоизоляции.

Облицовка цоколя декоративными панелями

Среди преимуществ продукции выделяют:

Доступность. Действительно, именно такая разновидность дает возможность выполнить работы недорого. Этот вариант позволяет получить баланс цены и качества. Но следует отказаться от изделий с чересчур низкой стоимостью. Скорее всего, они выполнены из некачественного пластика, который быстро придет в негодность.
Простота монтажа. Облицовка панелями происходит при помощи инструмента, который есть в наличии у каждого домашнего мастера, поэтому для работы не нужно привлекать специалистов.
Возможность дополнительной теплоизоляции. Установка на каркас решает сразу две задачи – вентиляция и утепление. Это избавит покрытие от промерзания, снизит потерю тепла и вероятность появления плесени и грибка.

Наличие пространства между материалами при каркасном способе обеспечивает естественную циркуляцию воздуха

Декоративность. Панели, особенно цокольные, имеют хорошо выраженную имитацию природных материалов. То есть облицованный участок отлично вписывается в дизайнерскую задумку и окружающую среду.

Внимание! Сильно испортить результат может выбор неподходящей продукции. Например, профнастил для такого процесса должен обладать повышенной жесткостью, то есть иметь прочное верхнее покрытие.

Керамогранит и виды плитки

Для обшивки цоколя используется преимущественно керамогранит и клинкерная плитка в виде крупных деталей. Второй вариант может укладываться и мокрым методом, тогда применяются фрагменты материала. Керамогранит из-за большого веса устанавливается только на обрешетку, при этом она должна обладать повышенной надежностью.

Отделка фундамента керамогранитной плитой

Достоинства керамогранита и плитки:

Небольшая нагрузка на строение. Такой эффект достигается за счет каркаса, который берет на себя основное давление.
Быстрота монтажа. Облицевать фундамент дома удается за небольшой промежуток времени, но сделать это без определенного опыта крайне проблематично. Керамогранит нуждается в установке специального крепежа, что не всегда возможно без понимания процесса. Плитка фиксируется значительно проще, для этого имеются специальные металлические ушки.
Долговечность. Срок службы таких материалов для фундамента исчисляется десятилетиями.
Влагостойкость. Детали плохо впитывают воду, поэтому не подвержены деформации.

Такие материалы для фундамента имеют существенный минус – дороговизна. Не нужно приобретать дешевую плитку, поскольку зачастую это свидетельствует о низком качестве. Для работы используется разновидность для улицы со значком «Снежинка».

Альтернативой плитке может быть искусственный камень. Элементы устанавливаются на обрешетку через специальные отверстия или напрямую.

На заметку! На данный момент все большей популярностью пользуются термопанели, которые сочетают преимущества панелей и плитки. Они представляют собой основу с утеплителем, на которую нанесена клинкерная плитка.

Устройство термопанели

Как обшить фундамент с применением обрешетки

Все варианты отделки цоколя, которые предполагают установку на обрешетку, имеют общую технологию обшивки конструкции:

Работы начинаются с подготовки основы. Ее очищают от пыли и грязи, все щели тщательно замазываются шпаклевкой. Если есть серьезные повреждения, то прежде чем отделать цоколь дома, целесообразно выполнить укрепление фундамента.
Из-за того, что эта часть здания подвергается большему воздействию влаги, ее обрабатывают антисептиками. Лучше выполнить пропитку в несколько слоев.
После подготовки поверхности возводится каркас. Для этой цели может использоваться деревянный брус или металлический профиль. Важно учитывать, что древесина нуждаются в обработке против гнили, а металлические детали нельзя резать болгаркой, это приводит к коррозии.
Стойки устанавливаются перпендикулярно направлению укладки материала. Если изделия имеют одинаковые стороны, то преимущественным считается вертикальный метод.
В получившиеся ячейки укладывается утеплитель. Его фиксируют на специальные анкеры.
Между стойками каркаса монтируются вертикальные связи и оставляется место для установки отлива.
Материал для отделки цоколя укладывается несколькими способами: внахлест, путем соединения «шип-паз», на специальные скобы или кляммеры. Фиксация производится на саморезы. Если изделия подвержены температурному расширению, то крепеж осуществляется неплотно.
Монтируется отлив.

Для фундамента, отделываемого панельными элементами, используются дополнительные молдинги. Они устанавливаются на углах для лучшего декоративного вида.

Бескаркасный способ

Облицевать цоколь дома можно и без помощи каркаса, для этих целей используются разные варианты продукции.

Кирпич

Особенности применения материала:

Отлично подходит для свайных или блочных фундаментов. Но для устройства кирпичной кладки необходимо создать надежную опору.
Получаемое покрытие обладает хорошей устойчивостью к внешним воздействиям.
Для работы используются изделия с низким влагопоглощением. Если не учитывать этот параметр, то поверхность деформируется.
Такой вид отделки цоколя не отличается демократичной стоимостью, а для работы необходим определенный опыт.

Кирпичная облицовка

Алгоритм создания кладки:

Покрытие проходит процедуру подготовки.
Если нет надежной опоры, то подойдёт фундаментный блок. Он зарывается в подготовленный котлован. Это особенно актуально при свайном фундаменте.
Поверх основания укладывается гидроизоляция. В этом качестве может выступать рубероид.
Первый ряд монтируется после тщательной проверки по уровню. В этом случае больше подходит ложковый вариант кладки.
Чтобы обеспечить надежность, устраивается связка. Для этого в фундамент устанавливаются анкеры. Если такой метод невозможен, то применяется проволока с фиксацией на сваи.
Монтируется отлив.

Схема облицовки кирпичом

Сложность заключается в необходимости надежной укладки кирпича.

Искусственный и натуральный камень

Облицовка фундамента искусственным или натуральным камнем – не самая простая задача, особенно это касается второго варианта. Обе разновидности имеют отличные технические параметры в плане долговечности и надежности, но природная продукция нуждается в более тщательном уходе и имеет высокую стоимость.

Натуральный камень в оформлении цоколя

Укладка натурального камня осуществляется следующим образом:

Независимо от того, какими видами выполняется отделка, поверхность необходимо тщательно подготовить.
Из-за большой нагрузки фундамент следует обтянуть армирующей сеткой и покрыть слоем штукатурки.
Укладка деталей происходит после составления разметки. Если фрагменты неправильной формы, то их предварительно выкладывают на ровном участке.
Фиксация производится на специальный клей, который наносится на поверхность, изнаночная сторона деталей немного увлажняется.
Между фрагментами обязательно оставляется небольшой зазор, он компенсирует температурное расширение.
Если требуется, то проводится затирка швов и монтаж отлива.

По похожему принципу выполняется отделка цоколя дома при помощи искусственного камня и плитки.

Штукатурка

Штукатурка представляет собой самый экономичный вариант, позволяющий выполнить работы без привлечения специалистов и сложного оборудования. Для этого процесса используется специальный вид смеси для наружного применения.

Отделка штукатуркой

На заметку! Отделку фундамента своими руками при помощи штукатурки проводят двумя методами: без дополнительной теплоизоляции и с утеплителем.

Общая технология работ:

Подготавливается поверхность.
Наносится слой клея, на который фиксируется теплоизоляционный материал.
После подсыхания состава утеплитель дополнительно укрепляется специальными дюбелями.
Далее на поверхность наносится небольшой слой раствора или клея, после чего натягивается тонкая армирующая сетка. Она должна быть полностью покрыта смесью.
Поверхность оставляется до высыхания.
Финишным слоем укладывается штукатурка. Для ее нанесения применяется шпатель, а для разравнивания правило.
По окончании работ поверхность покрывается защитным слоем краски.

Схема отделки цоколя штукатуркой

Такой метод позволяет выполнить привязку утеплителя к теплоизоляции отмостки.

Декорирование цоколя

Декоративную отделку фундамента считают неотъемлемой частью процесса. Применяются следующие варианты:

Окрашивание. Его проводят даже по прошествии времени. Можно подобрать оттенок, наиболее подходящий к облицовке дома и выгодно выделяющий цоколь.
Использование декоративной или фактурной штукатурки. Такой материал колеруется и может включать в себя фракцию натуральных камней или песка. Это дает необычный эффект при правильном нанесении.

Декоративная штукатурка в оформлении цокольного этажа

Создание рельефной поверхности. Для этого применяется простая фасадная штукатурка, на которой формируется имитация кладки камня или кирпича. Дополнительно проводится окрашивание в разные тона.
Самым простым считается использование материалов с нужной имитацией.

Работа с цоколем представляет собой довольно сложное мероприятие, основой которого является правильный выбор продукции.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Игровой домик для детей: пошаговые фото, схемы, чертежи

С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

Игровой домик для дачи с песочницей внизу

Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

Готовим столбы, пропитываем, ставим и бетонируем

Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

Уголки с двух сторон

По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

Вырезаем посадочное место под поперечный брус

Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

Ставим враспор, хорошо поджимая.

После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

Без помощника — никак

Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

Обрезаем излишки досок, ровняя по брусу

На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

Собираем каркас домика на втором этаже

Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

Ставим укосины внизу, потом собираем верхнюю обвязку

В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

Основной каркас собран

Далее ставим промежуточные стойки для формирования окон. Способ крепления такой же: по два гвоздя сверху/снизу, потом два уголка.

Готов к обшивке

Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

Обшивка идет быстро

Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

Собираем стропильную систему

При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

Далее надо сформировать запил так, чтобы полученный треугольник опирался на верхний брус. Его ставим, отмечаем место и примерно вырезаем. Потом подгоняем так, чтобы стропила «садились» плотно.

Важно правильно посадить стропила

По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

Укладка кровельного материала на крышу детского домика закончена

Далее — отделочные работы и обеспечение безопасности — перила.

Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

На «веранде» домика устанавливаются перила

Мощные саморезы по три на каждую дощечку

Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

В почти готовом виде

Перила готовы к покраске

Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится. О том, как делать песочницы читайте тут.

Покраска песочницы в четыре пары рук

Установлена на место

Окончательный вариант (пока)

Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

Со скоростным спуском

Спортивный уголок в нижней части

Детский домик с горкой

Одноэтажный «открытый» вариант

Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане — 3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

Каркас пола готов

Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

Готовим платформу для детского домика

Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

Сборка каркаса стен

Примерка стенок на полу

Работы перенесены на дачу. В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

Основание для детского домика

Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

Ставим первую стену

Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

Вставлены боковые стенки

Весь каркас детского домика на месте

Далее начинается сборка стропильной системы. Первым делом ставим конек — доску посередине, которая и будет формировать скат крыши.

Конек крепим к домику

Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

Пробуем «создать» стропильную ногу

Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

Крыша почти собрана

Строительство детского домика на даче близится к завершению

После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

Обшивка снаружи ОСБ

На крышу уложен ондулин

Дальше дело за внутренней отделкой и утеплением. Сначала набивается ветрозащитная мембрана (чтобы не холодно было), затем крепится базальтовая вата (10 см толщина, чтобы стала как раз на глубину доски.

Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

Чертежи и схемы

Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое, уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.