Герметик для унитаза какой лучше -

Герметик для унитаза какой лучше

Содержание страницы



ФУМ-лента: где и как применяется, и как правильно выбрать?

В процессе ремонта или монтажа сантехники, главной задачей является достижение полной герметизации резьбовых стыков, которые используются в современных трубах.

Чтобы ни одна капля не упала на пол вашей ванны нужно правильно выбрать и грамотно применять материалы для проведения герметизации.

Лента-ФУМ – это синтетический материал для уплотнения, который используется для герметизации. Выпускается она в полупрозрачном и белом варианте.

Материал содержит в себе фтор, что придает ему высокую термостойкость и прочность – такая лента не разрывается, не растягивается, устойчива к воздействию химикатов и не теряет этих качеств со временем.

Сфера применения очень широкая – в любых системах подачи холодной и горячей воды, если давление не превышает 9,8 МПа.

Основные свойства

Фторопласт-4 – основа для ФУМ-ленты. Полоски этого материала под прессом раскатывают, затем наматывают, образуя рулоны. Ширина рулона от 1 см до 1,6 см.

Всего существует 3 основных вида ФУМ-ленты:

  1. ФУМ 1 – с применением вазелиновой смазки (20%). Для промышленных трубопроводов, а также в агрессивной среде;
  2. ФУМ 2 – без смазки. Там где в системе есть сильнодействующие окислители;
  3. ФУМ 3 – для систем с неагрессивной средой.

Основные свойства ФУМ-ленты:

  • Нетоксичная;
  • Прочная;
  • Пластичная;
  • Химически устойчивая;
  • Термически устойчивая;
  • Стойкая к коррозии.

Температура применения – до 200°С, минимальная температура – от 60°С.

Плавится она начинает только при +520 по Цельсию, материал этот не взрывоопасен. Срок хранения, гарантированный производителем – 13 лет с момента изготовления.

Для ленты ФУМ-1 применяют следующие характеристики:

  • Толщина – 0,1-0,14 мм
  • Ширина 10 мм, 15 мм, 20 мм, 60 мм.
  • Разрушающее напряжение 40 кгс/см2
  • Удлинение при разрыве 100%
  • Процентное содержание вазелиновой смазки – 17-20%
  • Большим диапазоном толщины – 0,035 – 0,2 мм
  • Большим напряжением при растяжении – 60 кгс/см2
  • Показатель смазки менее 0,3%.

ФУМ-3 представляет собой усредненные показатели, т.к. это срезанные края от первых двух марок.

Что выбрать: ФУМ или ЛЕН?

Лен, или как его называют – пакля, является устаревшим материалом для проведения герметизации.

Процесс ее применения является достаточно трудоемким и проходит в несколько этапов. На первом этапе обмотки соединения паклей нужно разделить ее на волокна и уложить в борозды, следя за тем, чтобы не было перехлестов.

На втором этапе с помощью щетки наносим герметик.

Специалисты не рекомендуют пользоваться паклей без опыта работы с этим материалом, и вот почему. Применение этого материала предполагает некоторые особенности:

  • При недостаточном количестве пакли – произойдет разгерметизация соединения
  • А при избыточном количестве – во время закручивания происходит его срезание трубами, и создается избыточное напряжение – отсюда различные деформации деталей при эксплуатации.

Неопытному специалисту трудно удержать этот баланс, а у ФУМ-ленты нет таких недостатков, поэтому ее применение будет вполне целесообразно.

Единственный случай когда применение лучше применить паклю – это при работе с металлическими трубами, которые часто встречаются в старых домах.

Как использовать?

Как уже упоминалось выше, чтобы качественно загерметизировать соединение двух труб – проходить специальное обучение не нужно. Однако здесь есть свои нюансы, без которых все усилия могут быть потрачены зря, о них пойдет речь далее.

Чтобы лучше обеспечить качественную герметизацию во-первых нужно подготовить соединение: убираем всю грязь и если есть — ржавчину.

Далее протираем соединение бензином или любым растворителем, даем время высохнуть. После того как трубы подготовлены, лента наматывается на наружную резьбу, так, как мы закручиваем, по часовой стрелке.

Сильно тянуть ленту не нужно, она просто может порваться, следите только за тем, чтобы она не болталась, чем плотнее вы ее накрутите — тем лучше будет герметизация. Затем выведете конец ленты так, чтобы он не мешал накручиванию на резьбу другого элемента.

Сколько слоев нужно наматывать зависит от того какой диаметр у вашей трубы. Если это 1,5-2,5 см — достаточно будет 3 слоя. Если до 4 см– 4 слоя и так далее.

Обратите внимание: если появилась необходимость раскрутить соединение после того как вы намотали ленту-ФУМ, то вам снова придется провести намотку сначала, т.к. в таком случае герметичность утрачивается.

Итак, если вы имеете дело с металлопластиковой или пластмассовой трубой – смело используйте ленту-ФУМ. При герметизации металлических труб нужно использовать паклю, с учетом нюансов ее наматывания.

Стоимость ленты зависит от производителя и ширины, например 15 м ленты шириной 19 мм будет стоить 65 руб. Она широко представлена во всех строительных магазинах и всем по карману. Выбирайте ленту согласно нашим рекомендациям, правильно используйте ее и тогда ни одна лишняя капля воды не омрачит эксплуатацию вашей сантехники.

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Nissan Sunny Club

Главное меню

после приобретения у перекупов машинки FB-14, выяснилось что имеем расход масла 1,5 литра на 1000 км. симптомы: на оборотах ХХ не дымит, система вентиляции картерных газов чистая, состояние свечей терпимое, моторчик тянет хорошо, компрессия — 15 на всех цилиндрах. Делаем вывод: ПСЕВДОКОМПРЕССИЯ , т.е. залегли маслосьемные кольца. Начитавшись всяческой инфы по данной теме предпринимаем попытку реанимировать колечки, а именно использовал мазуту — Хадо антикокс (в тубах). Результат — 2а месяца езды с надеждой (как оказалось напрасной), что все само собой нормализуется :(.
Осталась надежда на миникапиталку, хотя тоже не факт, как говорится вскрытие покажет.
поиск спецов расстроил : работа — минимум 15 тыров. причем мое желание участвовать в данном процессе сразу пресекалось (потом понял почему). решение принималось в муках, но когда полностью определился (буду делать сам) процесс пошел.
по пунктам:
-поиск места ремонта
-заказ колец, колпачков, прокладки ГБЦ
-приобретение масла, антифриз, фильтр, герметик, керосин, WD40
-оснащение инструментом и много, много ветоши 😉
в процессе доприобреталось:
-вкладыши шатунов
-прокладка вент-ии карт. газов в клапанной крышке
делал по мануалу и спасибо авторам подобных постов в инете.
в процессе делал фото, но по каким-то причинам SD карта стала нечитаема., что удалось восстановить Рекувой выкладываю с краткими пометками.
ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ : ПРОБЛЕММА РЕШЕНА . пробег после ремонта 800 км. расход 0 :)))
НО ! причина жора не установлена !:( (смотри текст к фото)

для «комфортной работы» достаточно было задрать перед машины на 40 см.

хороший инструмент — уже залог успеха. динаметрический ключ пришлось искать с трещоткой т.к. нет возможности лежа под машиной смотреть на показания мерительной головки при затяжки болтов бугелей шатунов

при снятии поддона лыжу не снимали . пришлось повозиться в этом месте с болтами крышки поддона ( это к вопросу комплектации инструментом — крестовинки , удлинители и т.п.)

наличие таких отложений в поддоне тоже не очень обрадовало. для чистки использовался ершик для унитаза 😉

сняли распредвалы , причем при снятии верхней цепи не надо считать звенья между метками, т.к. звенья напротив меток (если цепь правильно установлена) имеют другой цвет (желтая и белая)

при снятии ГБЦ пришлось повозиться с этим шлангом (не сразу его и увидели, когда все открутили отсоединили, а ГБЦ не снимается :((((

сняли ГБЦ, поршни И . нагара НЕТ. ничего не залегло, все отверстия чистейшие . на фото где один поршень я его даже не вытерал (видно капли антифриза, кстати с блока не сливали Потому периодически сами тоже были в антифризе 😉 )
пригоревшую прокладку пришлось долго шабером убирать. Обязательно затыкаются маслопроводные отверстия (я все затыкал) , в отмеченных отверстиях под болты, при сборке проверить отсутствие каких -либо тех.жидкостей. эти отверстия глухие, потом повыдавливает все болты НАХ..Р . я перед сборкой все продувал компрессором, туда и конденсата, и масла, и. налетело. Пришлось шприцем выкачивать.

на последнем фото видно что вкладыши имеют дефекты (видно около маслопроводных отверстий) пришлось докупать (400 руб.)

единственное что приходит на ум по поводу расхода масла это зазор в замках старых колец был больше 1 мм., когда проверяли новые — 0,25 мм. -НОМИНАЛ !:) брал стандарт.

приспособы для замены колпачков и запрессовки колец делал сам. БЫЛ приятно УДИВЛЕН (в процессе работы) их качеством )))) кому понадобятся обращайтесь 😉
и вообще буду рад поделиться опытом

Воздушный клапан для канализации

Воздушный клапан для канализации заменяет традиционные вентиляционные трубы вытяжной системы, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного и бесшумного функционирования системы канализации.

Сегодня можно приобрести вакуумный автоматический клапан, установка которого дает возможность не выводить стояк системы канализации выше уровня крыши здания. Эта незначительная деталь, в некоторых отдельных случаях, станет незаменимой. Например, при близком расположении балконов и окон от вытяжного стояка, которое может составлять менее 4 м по горизонтали, что ведет к попаданию фекальных запахов в помещения. Или при постоянном внутреннем обледенении стояка зимой, следствием которого становится существенное уменьшение воздушной проходимости, ведущее к срыву гидрозатворов.

Автоматический воздушный клапан для канализации (Фото 1) диаметром 110 и 50 позволит сэкономить на кровельных работах и материалах, а также исключит протекание крыши, в случае плохой герметичности вентиляционной трубы.

Устройство воздушного клапана

1. корпус вакуумного клапана
2. боковое отверстие
3. шток
4. резиновая прокладка
5. защитная крышка
6. седло (посадочное место)

Устройство воздушного клапана ПП — не сложная конструкция (Фото 2) (Рис 1), позволяющая устранять разряжения, появляющиеся внутри канализационных труб. Такие разряжения происходят в системе, во время интенсивного смыва воды. В это время обратный воздушный клапан для канализации начинает функционировать. За счет разницы давления, в нем поднимается шток [3], который впускает воздух через боковое отверстие [2] в канализацию все время, пока давление внутри системы не сравняется с атмосферным давлением, затем шток опускается на седло [6] и закрывает отверстие до следующего раза.

В устройстве воздушного клапана других производителей, роль штока выполняет мембрана.

Установка воздушного клапана

Установка воздушного клапана для канализации делается в частном доме или квартире, в том помещении, где температура не опускается ниже 0 градусов. Например, в ванной комнате, прачечной, туалете, только там, где есть возможность доступа для осмотра клапана. Он, как и обычная пластиковая фасонина, вставляется в раструб трубы при помощи резинового уплотнительного кольца на прямом вертикальном участке.

Расстояние между автоматическим «дыхательным» клапаном и наивысшим стоком в стояке канализации, должно быть как минимум 100 мм.

Если планируется установка воздушного клапана в помещении, где уже вмонтирован трап (половая решетка), тогда обратный клапан монтируется на высоте не менее 350 мм над полом. Это делается для того, чтобы не допустить попадания в него фекальных стоков и оградить от загрязнения.

Сегодня на рынке можно купить вакуумный воздушный клапан самых разных производителей и отличающихся по своей конструкции. Каждый случай требует отдельного и конкретного изучения. Но есть модели, которые помогут удовлетворить самого требовательного и щепетильного домашнего мастера, например, модели Mini Vent и Maxi Vent. Смотрите видео монтажа.

Если вы не совсем уверены в том, какой воздушный клапан для канализации следует приобрести, тогда лучше получите консультацию у специалиста.

Популярные способы маскировки щели между стеной и ванной, как и чем заделать или замазать стык

Заделка стыка ванной и стены входит в комплекс отделочных работ. Они обязательны, так как при установке между ванной и кафелем всегда образуется щель, которую можно ликвидировать разными способами.

Как избежать зазора около стены

Ванная — помещение с высокой влажностью, поэтому необходимо всеми способами не допускать попадания воды на поверхности. В этом помогает установка вытяжного устройства. Большое значение имеет и правильное примыкание ванны к стене. Внешнюю сторону этой сантехники закрывают экраном, ограничивающим доступ к поверхностям за и под ванной. Если остались щели, в них будет попадать вода. Удалить ее сложно, потому за экраном часто заводится плесень.

Избежать образования щелей между ванной и стеной не получится. Но можно выбрать такой способ ее установки, при котором зазоры будут минимальными. Их легко устраняют с помощью силиконового влагостойкого герметика, поскольку расстояние между ванной и стеной небольшое.

Мастера расходятся во мнении относительно того, когда устанавливать сантехнику: до укладки кафеля или после. Опытные советуют делать это в последнюю очередь, но рекомендуют заранее подготовить стены к установке ванны: сделать в них штробы под бортики. Таким образом их (бортики) удастся «врезать» непосредственно под первый ряд кафельной плитки. Этот способ установки сантехоборудования имеет свои преимущества:

  1. Бортики чугунных и стальных ванн редко бывают ровными. С акриловыми в этом отношении дела обстоят намного лучше. Задвинув ванную в штробы, получают минимальные зазоры между ней и стенами.
  2. Для оформления таких стыков не требуется отделочных материалов. Способ выгоден в плане экономии финансов и трудозатрат.

Способы маскировки стыка

Примыкание ванны к стене маскируют и оформляют разными способами. Выбор материала для заделки швов зависит от нескольких факторов:

  • ширина щелей;
  • материал, из которого изготовлена ванна;
  • ее вид: угловая, прямоугольная, встраиваемая.

Отделка бортиков должна выглядеть гармонично и соответствовать стилю оформления помещения. Выбрать наиболее подходящий способ устранения щелей поможет информация о каждом из них с пошаговыми инструкциями по монтажу. Есть современные методы герметизации и оформления зазоров, гарантирующие беспроблемную эксплуатацию ванной.

Применение монтажной пены

Простой способ заделки щелей — применение монтажной пены. Подойдет не любая, а однокомпонентная полиуретановая. Этот состав обеспечивает высокую степень влагостойкости пены.

Для того чтобы аккуратно заделать шов между ванной и плиткой, понадобится малярный скотч. Его наклеивают на бортик ванны и стену рядом с ней. Стремятся проложить бумажную ленту ровно и вплотную к щели настолько, насколько это возможно. После того как пена застынет, срезают ее излишки и снимают малярный скотч. Аналогичным образом заделывают стык акриловой ванны и плитки.

Пена способна герметизировать щель. Но шов из-за нее выглядит некрасиво и имеет свойство крошиться. Есть у монтажной пены и другие недостатки: она со временем желтеет и быстро загрязняется. Это не соответствует требованиям к эстетике и санитарии ванной комнаты. Пену можно использовать на любых поверхностях, но с кафелем нужно быть осторожным. Отчистить пену от плитки непросто. Могут потребоваться специальные смывки.

В открытом состоянии шов оставлять нельзя: необходима дополнительная защита. Монтажная пена в ванной может быть закрыта несколькими способами:

  1. пластиковой лентой;
  2. пластиковым уголком;
  3. керамическим бордюром.

Раствор для заделки щели

Использование цементно-песчаного раствора для герметизации щелей между ванной и плиткой считается устаревшим способом. Но он доказал свою эффективность многолетней практикой применения, но имеет недостаток: со временем начинает растрескиваться и крошиться. Поэтому пригоден только за заполнения швов и требует дополнительной защиты.

Если пространство между ванной и кафелем превышает 0,5 см, цементно-песчаный раствор не используется. Во время принятия водных процедур происходят незначительные подвижки ванны. Вследствие этого швы будет растрескиваться и распадаться на небольшие кусочки. Они могут падать за ванну, обнажая щель. При широких зазорах лучше использовать монтажную пену.

Использование силиконового герметика для швов

Если расстояние между ванной и плиткой небольшое (до 0,5 см), его можно заполнить силиконовым герметиком. Для его нанесения потребуется специальный пистолет, который можно купить в магазинах строительных и отделочных материалов. Герметик должен соответствовать нескольким требованиям:

  • быть влагостойким;
  • обладать антигрибковыми свойствами (такие составы называют санитарными)

Заполнить щель можно герметиком любого цвета, сочетающегося с доминирующим в отделке помещения. Но разумнее выбирать прозрачные составы. Для выполнения задачи также потребуется Уайт Спирит.

  1. Бортики ванны и прилегающие к ним стены очищают от пыли и грязи.
  2. Смачивают салфетку Уайт Спиритом и тщательно протирают ранее очищенные поверхности.
  3. Срезают ножницами кончик баллона с герметиком. Учитывают, что чем ниже сделан срез, тем толще будет выдавливаемый слой.
  4. Медленно ведя носик вдоль щели, промазывают ее силиконом.
  5. Смачивают палец в мыльном растворе и выравнивают герметик, одновременно слегка вдавливая его в щельи между ванной и плиткой, и тем самым, надежно заделывая их.

Применение ленты

Независимо от того, каким способом были герметизированы щели, в большинстве случаев требуется дополнительная защита. Под ней скрывают неприглядность широких швов из монтажной пены или цементно-песчаного раствора. Герметиком заполняют только тонкие щели, поэтому его можно оставить таким, как есть.

Заделать стык можно с помощью бордюрной ленты. Ее изготавливают и прочного и эластичного пластика, на одну сторону которого наносят клей. Поэтому такая лента называется самоклеящейся. По всей ее длине проходит специальная прожилка, которая обеспечивает сгибание. Углы закрываем той же лентой, надрезав ее и вырезав излишки в месте нахлеста.

Для заделки зазоров в ванной используют только надежный материал, который прослужит много лет. Пластиковая бордюрная лента полностью соответствует этому требованию. Наклеивать ее нужно аккуратно, предварительно подготовив поверхности.

Для этого выполняют несколько несложных действий:

  • очищают бортики и стены любым моющим средством;
  • высушивают поверхности феном;
  • снимают с липкой стороны бордюрной ленты защитный бумажный слой;
  • слегка нагревают клейкую поверхность феном;
  • прикладывают край рулона к бортику ванной так, чтобы лента легла вплотную к стене, образовав при этом прямой угол;
  • прижимают пластик к ванной и кафелю, стремясь как можно прочнее приклеить его.

Этот способ маскировки щелей имеет свои преимущества:

  1. лента — недорогой отделочный материал;
  2. монтаж ее прост и быстр;
  3. можно выбрать нужную ширину ленты;
  4. отделка выглядит современно и стильно.

Установка пластикового плинтуса

Закрыть щель между ванной и стеной можно с помощью пластикового плинтуса. Эти изделия бывают 2 видов:

Мастера не рекомендуют использовать плинтус первого типа. Причин несколько:

  1. клеевая часть пластика недостаточно плотно прилегает к округлым бортикам ванной, поэтому качество приклеивания невысокое;
  2. клей на пластике не обладает влагостойкостью;
  3. после снятия плинтуса на кафеле и эмали ванной остаются трудносмываемые следы,для удаления которых потребуется растворитель.

Для того чтобы надежно замаскировать пространство между ванной и кафелем, нужен прозрачный клей для пластика. Желательно покупать быстросхватывающийся состав, иначе плинтус придется долго прижимать к бортикам и стене. Клей должен обладать влагостойкостью. Это обязательное условие для его применения в ванной.

Плинтус устанавливают после того, как зазор будет заполнен герметиком или монтажной пеной. Последовательность действий по монтажу следующая:

  • очищают и обезжиривают поверхности;
  • рулеткой замеряют длину бортиков ванной;
  • отрезают плинтус нужной длины, один торец срезают под углом 45°;
  • выполняют примерку и, при необходимости, подрезку;
  • наносят на бортики клей;
  • укладывают плинтус и прижимают его;
  • в местах прилегания верхней полочки плинтуса к кафелю наносят тонкий слой герметика.

Для облицовки ванной продаются комплекты, в которые входят угловые и соединительные элементы. Такая отделка выглядит аккуратно.

Монтаж керамического бордюра

Расстояние между ванной и плиткой можно закрыть с помощью керамического бордюра. Это самый надежный и красивый материал из всех перечисленных. Производители предлагают не только широкий выбор бордюров, но и комплектующие: внутренние и внешние углы, соединительные планки. Это намного упрощает процесс монтажа, так как отпадает необходимость в подрезке керамики.

Для укладки бордюра понадобится клей для плитки или собственноручно приготовленный цементно-песчаный раствор. Из инструментов потребуются:

  1. шпатель с металлическим полотном;
  2. резиновый шпатель;
  3. мягкая губка.

Для затирки швов подойдет та же смесь, которую использовали при укладке плитки.

Этапы укладки керамического бордюра в ванной

  • Очищают поверхности бортиков и стен.
  • Тонким слоем (2-3 мм) наносят плиточный клей на бортик и кафель.
  • Укладывают керамический плинтус.
  • Выравнивают и убирают губкой излишки клея.
  • Дожидаются схватывания смеси и заполняют швы затиркой.
  • Когда состав немного подсохнем, выравнивают швы влажной губкой.

Как правильно выбрать способ

Шов между ванной и стеной должен быть герметизирован и облицован качественно. Если расстояние большое, разумнее сделать узкую полочку, чем заполнять его монтажной пеной. При ширине зазора более 2 см рекомендуется укладывать керамический плинтус, который более надежен в эксплуатации чем пластиковый или самоклеющаяся лента.

Если ширина щели более 3 см, необходимо монтировать полочку из гипсокартона, на которую будут наносить плиточный клей и укладывать бордюр. Герметизация шва между ГКЛ и ванной выполняется влагостойким силиконовым герметиком.

Клейкую пластиковую ленту рекомендуется рассматривать как временное средство маскировки шва, так как этот материал показал себя как ненадежный. Если на прилегающих к ванной стенах нет кафеля, проводят обработку противогрибковыми препаратами.

Соответствие материала стилю ванной комнаты

Стык между ванной и кафельной плиткой должен соответствовать стилю помещения. Беспроигрышным вариантом будет выбор белого пластикового плинтуса или керамического бордюра из той же коллекции кафеля.

Читайте также:

x