Заземление в квартире нужно ли -

Заземление в квартире нужно ли

Содержание страницы



Как сделать заземление в квартире своими руками: вероятность реализации и способы

Как провести заземление в квартире. технология, во всех ли помещениях она осуществима — ответы на эти вопросы представлены в этой статье.

Содержание

Заземление для новостройки ↑

Перед началом проведения работ, необходимо выяснить, какая из систем применяется в вашем доме. По правилам, которые были приняты еще в 2003 году, каждое строение должно быть оборудовано стояком из пяти проводов, в котором 5-й провод — как раз и есть заземляющий проводник. Если в вашем доме все именно так, то вам остается только развести заземляющий провод по квартире (третья жила в кабеле), затем поставить везде специальные розетки с заземлением, а ванной устроить ДСУП.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

1. Так, в новых (постсоветских) домах это, как правило, современная система TN-С-S (имеет нулевой как рабочий, так и защитный проводники, которые обычно соединены в главном щите здания; далее они везде разъединены). В этой системе к подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также разделенный N (рабочий нулевой) и PE (защитный проводник). Процесс подключения происходит гораздо проще, так как в этажном щитке уже предусмотрены отдельные шины, предназначенные для подключения нуля, фазы и заземления. А у шины заземления имеется металлическую связь с корпусом электрощита.

Определить подключен ваш дом по (TN – C – S) несложно. Достаточно взглянуть на кабель, который подходит к стояку (вводный). Он должен иметь 5 проводов:

  • 3 фазы, такие как L1, L2, L3;
  • защитный нуль PE;
  • рабочий нуль N.

Подключение осуществляется следующим образом:

  • фазный провод от квартиры подсоединяется к той же шине, где был предыдущий старый провод;
  • рабочий нулевой N провод подключается к той шине, у которой нейтральные провода;
  • заземляющий РЕ провод (нулевой защитный) подсоединяется к корпусу щита.

Важно! Подсоединять все заземляющие провода (которые в щитке) на 1 болт (зажим) — нельзя! Нужно применять разные болтовые соединения. Лучше использовать шину: прикрутите ее к щитку, потом подсоедините PE.

Также важно учитывать следующее:

  • при 3-хфазном вводе абсолютно все проводники должны иметь одинаковые сечения (по меди до 16 мм2);
  • под 1-ну клемму автомата можно зажимать до 2-х проводников 1-го сечения;
  • чтобы получить равномерную нагрузку, предпочтительным будет 3-хфазное подсоединение к варочной поверхности;
  • все металлические части в ванной (трубы, экран тёплого пола, ванна и проч.) и заземляющий проводник розетки (конечно, при наличии такой в ванной) должны подсоединяться к шине ДСУП (либо КУП), которая должна находиться там же. При этом розетка запитывается по 3-хпроводной схеме;
  • все проводники РЕ при наличии механич. защиты должны быть сечением 2,5 мм2, если ее нет — 4 мм2. Проводник от ДСУП шины к шине щитка РЕ (лучше этажного)- должен быть сечением в 6 мм2;
  • предпочтительно разделять цепи освещения и силовые (розеточные).Однако допускается смешанное питание. А линии на все силовые установки (плита, духовка, СМ) должны быть отдельными.

2. В некоторых многоквартирных домах нового типа (с 1997 г.) применяют TN-S на всем протяжении разъединены). Такое заземление наиболее надёжное. При подключении дома заземляющий провод прокладывают отдельно, вместе с фазным, нулевым проводами от подстанции к электрощитам дома. Работа проводится аналогично как и в TN – C – S.

Как провести заземление в старом доме? ↑

В старых домах обычно встречается система TN-C, в которой на всём ее протяжении нулевые проводники (рабочий и защитный) совмещены в один нулевой проводник (PEN). Корпус электрооборудования (электроприбор, корпус щитка либо сборки) соединим с проводником PEN. Подобная защита называется занулением. Контур зануления установлен на подстанции, которая питает дом. К подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также совмещенный PEN-проводник. Все этажные щитки в такой системе зануляют, и заземление в них не предусмотрено.

Электропроводка в случае однофазного электропитания жилплощади выполняется 2-хжильными кабелями (фаза, PEN). Либо 4-хжильными кабелями (А, В,С, PEN) при 3-хфазном питании квартиры. В розетках контакты защитного заземления отсутствуют.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Это самая старая и наиболее распространенная система. Она очень долго существовала в СССР и, к сожалению, до сих пор во многих домах продолжает существовать. При ее применении существует серьезная угроза поражения электрическим током. Автоматические выключатели (защитные коммутационные аппараты), установленные с системой TN-C, защищают эл. цепи (группы, линии) лишь от токов короткого замыкания. А вот защита от поражения электротоком полностью отсутствует.

Важно! Если специалист-электрик порекомендует сделать электромонтаж с применением TN-C, не раздумывая отказывайтесь! Она совершенно не способна защитить от поражения электротоком! Работа электроприборов при такой системе создает потенциальную угрозу для жизни! Кроме того, ПУЭ (п. 1.7.80) запрещает ставить УЗО в этой системе заземления в качестве основной защиты.

По новым стандартам, принятым в 2003 году, во всех старых домах система TN-C должна быть переведена в систему либо TN-C-S либо TN-S посредством модернизации схем электроснабжения (монтажа системы уравнения потенциалов). Однако плохое финансирование пока не позволяет осуществить это во всех домах. В большинстве случаевэнергоснабжающие организации поступают следующим образом: на вводе в многоквартирный дом монтируют повторное заземление нулевого провода. Затем разделяют PEN-проводник на 2 отдельных провода:

  • нулевой (N) рабочий проводник;
  • защитный (PE) проводник.

Важно! В случае наличия системы TN-C самостоятельно предпринять в отношении заземления, к сожалению, ничего нельзя! Нельзя сооружать свое личное ЗУ! Так как оно будет находиться за пределами СУП дома и может послужить причиной появления блуждающих токов. Поэтому пользоваться можно только имеющейся общедомовой системой.

Другими словами, нужно либо целиком переоборудовать всю проводку дома к новым стандартам, либо пользоваться электроприборами с корпусом из непроводящего материала. Также рекомендуется установить УЗО на цепи, которые питают бытовую технику. Особенно важно — в ванной. УЗО не способно защитить от удара током, но от смертельного поражения им оно спасет.

Причины, исключающие монтаж заземления ↑

  1. Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
  2. Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
  3. Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.

Видео о заземлении и занулении подробно ↑

блин как все сложно. я думал можно просто заземляющий провод прикрутить к штырю а штырь воткнуть в землю

Платить за электроэнергию и другие услуги ЖКХ мы должны и платим без вопросов. И счётчики недавно поставили и сами оплатили. А обязаны ли сотрудники энергосбыта привести домовую проводку в соответствие с нормами 2003 года. У меня заземление — водопроводные трубы . Прошло 14 лет, а нормального заземления в квартирах нет. Как заставить выполнить эту работу. Или вместо стиральных машин снова купить корыта?

Ну вообще то идея превращать замыкание фазы на корпус бытового прибора в однофазное короткое замыкание сама по себе сомнительна.В результате получаем протекающие токи в десятки и сотни ампер ,способные уничтожить не только проводку ,но и квартиру или дом.Кроме того, если нет высококвалифицированного технического обслуживания электрической проводки,регулярного контроля за ее состоянием,проведения всего комплекса мероприятий по измерениям и испытаниям ее ,то в таком случае система TN — C предпочтительней.И десятки лет эксплуатации доказали это.Другое дело,что эта система не подходит для использования сложной бытовой техники.И начинать надо с себя.Спросите себя,когда последний раз в Вашей квартире проводилось измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления металлической связи,измерение сопротивления петли фаза — ноль,проверка срабатывания автоматов и,если они есть проверка реле напряжения,прогрузка УЗО в полном объеме и чистка контактов розеток и вилок бытовой техники( причем речь идет не об официальной проверке,с выдачей протоколов ,а именно о контроле за состоянием электропроводки) и все станет ясно.А такие работы должны выполняться один раз в три года! И после этого Вы хотите иметь надежную и безопасную электропроводку?Странно! А ведь без контроля сопротивления изоляции невозможно избежать пожара в квартире,в случае нарушения ее между фазным и нулевым проводниками,защиты от этого не существует вообще,только регулярное измерение сопротивления изоляции.Но система TN — C настолько груба и примитивна,что она как то выдерживает и такое отношение к себе.Стоит ли удивляться,что и обслуживание общедомовых электрических сетей находится на том же уровне,что и квартир,классный специалист- электрик в самую последнюю очередь согласится работать электриком в ЖЭК .Поэтому внедрение систем TN-C — S и TN — S потенциально опасно.Например,не сработал не проверенный как положено автомат,время протекания тока однофазного замыкания на защитный проводник увеличилось в несколько раз,как минимум сгоревшая проводка,как максимум пожар в квартире плюс вынос потненциала в 220 вольт на все подключенные к защитному проводнику бытовые приборы.Подключили защитный проводник к корпусу той же стиральной машины,поставили УЗО. УЗО не сработало при снижении сопротивления изоляции — получили реальный удар электрическим током при прикосновении к корпусу стиральной машины.Бомжики в подвале утащили магистраль защитного проводника,внешне,до появления аварии,это никак не проявляется.Но в случае пробоя фазы на корпус всего на одном бытовом приборе во всем доме, потенциал в 220 вольт появится на всех корпусах бытовых приборов,подключенных к защитному проводнику,причем на совершенно исправных бытовых приборах.Обрыв нулевого проводника на участке от точки разделения PEN проводника на защитный проводник и рабочий ноль в системе TN — C ,даже при наличии повторного заземления точки разделения,приведет к появлению на всех корпусах бытовых приборов,подключенных к защитному проводнику, напряжения до 240 вольт,без повторного заземления точки разделения до 350 вольт.Так что если опытный инженер электрик,даже при наличии защитного проводника в этажном щитке,изучив все обстоятельства. рекомендует применить в новой проводке систему TN — C ,ограничившись прокладкой защитного проводника без его подключения и комплекс дополнительных защитных мер и организационных мероприятий,он знает,что делает и его надо слушаться.

Сколько читал сайтов и коментариев к ним по поводу заземления, зануления в общеквартирных домах и как себя обезопасить, но так и не нашел для себя ответа.
Соглашусь с коментариями Анатолия Михайлова.

Заземление в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник. В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

  • — три фазы L1, L2, L3;
  • — рабочий нуль N;
  • — защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) — нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным.

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Заземление в квартире

В последнее время, в обществе очень сильно вырос интерес к термину заземление. Слово вроде простое и казалось бы понятное, но как правило по факту, толком про его определение и значение никто ничего не знает. Что то связанное с землей и безусловно нужное. Давайте разбираться, что же такое это заземление и для чего оно предназначено.

В первую очередь заземление защищает человека от поражения электрическим током, при его появлении на отдельных частях электрооборудования, которые в нормальном режиме работы, не должны находиться под напряжением. Немного запутано, но далее мы разберем этот вопрос, для понимания в полной мере, на конкретном примере.

Все мы слышали про то, что в жилых помещениях обязательно нужно заземлять стиральные машинки. Для чего это нужно делать, есть ли такая необходимость и нужда в действительности?

Дело в том, что корпус стиральной машинки изготовлен, как правило, из двух компонентов, пластмассы и металла. Такое исполнение ее конструкции связано, в основном, с безопасностью потребителя. Барабан стиральной машинки крутиться с очень большой скоростью, от 400 до 1200 оборотов в минуту, что уже само по себе представляет очень серьезную опасность. В движение барабан приводит электродвигатель, который представляет еще большую опасность для жизни и здоровья человека, как механическую так и электрическую.

При работе стиральной машинки электодвигатель выполняет различные операции, заданные программой стирки. Он вращается, ускоряется, тормозит, ожидает, переключатся на реверс. В определенные моменты, при нормальном течении цикла стирки, в двигателе происходят небольшие утечки тока, которые за счет конструктивного исполнения машинки так или иначе попадают на ее корпус. Разумеется на пластмассовых элементах это не представляет опасности, но вот на металлических, будет присутствовать напряжение небольших значений. Это напряжение считается безопасным для жизни человека, но достаточным для небольшого потряхивания, значимость которого определяется индивидуальными особенностями каждого человека. Одного человека может легонько пощипать, а другого порядочно шарахнуть. Сопротивление тела человека колеблется от 0 до 1000 Ом и зависит от очень многих факторов жизни и здоровья человека. Все эти процессы протекают при каждой стирке, в нормальном режиме работы машинки, но может произойти сбой в работе элктродвигателя и тогда на корпусе окажется напряжение, равное напряжению в розетке, 220 вольт. А это уже серьезное напряжение, которое считается смертельным.

Заземление уводит напряжение с корпуса машинки в землю, предотвращая поражение человека электрическим током. Для этого на вилке предусмотрен заземляющий контакт, который соединяется с заземляющим контактом в розетке, если конечно в вашем доме, при проектировании его электрической части, было предусмотрено заземление.

Итак, мы определили, основное назначение заземления.

Теперь, давайте рассмотрим, откуда заземление берется в розетке.

Само по себе заземление представляет собой несколько вбитых в землю металлических уголков, соединенные между собой металлической полосой. Согласно ПУЭ, заземлению должны подвергаться силовые распределительные шкафы и щитки как на производственных, так и на жилых зданиях.

На вводе каждого дома присутствует силовой электрический шкаф, он как правило имеет металлический корпус. Неподалеку от него выполняется конструкция заземления. Шкаф соединяется с конструкцией металлической лентой, с помощью сварки. Внутри шкафа имеются специальные заземляющие контакты для присоединения отходящих к потребителям проводов. Они тянуться к этажным щиткам и уже оттуда распределяются по квартирам. Таким образом в квартиру заходят три провода фаза, ноль и земля.

В советские времена заземлялись только вводные силовые шкафы, внутри квартир заземлений не было, связано это было с экономией строительных средств. К тому же в те времена еще не было такого количества различного бытового электрооборудования и таких мощностей потребляемых им.

Как определить, есть ли в вашей квартире заземление?

Во первых, нужно посмотреть, имеется ли на установленных у вас розетках дополнительный заземляющий контакт.

На данной фотографии изображена розетка с заземляющими контактами. Они представляют собой два металлический уса, расположенных сверху и снизу розетки, к которым с помощью винтового соединения присоединяется подходящий провод заземления.

Во вторых, в розетке должно быть три провода фаза, ноль, а третий земля.

Проверить рабочеспособность заземляющего провода можно только с помощью мультимметра или вольтметра. Данным прибором нужно произвести несложные замеры. Находим индикатором напряжения фазный провод и далее относительно его замеряем напряжение. Сначала фаза ноль, затем фаза земля. Если показания разные то земля рабочая, если одинаковые, то скорее всего земляной провод где то соединен с нулем. Вместо заземления выполнено зануление, что является очень опасным, особенно в случае возникновения перенапряжения.

Итак, в данной статье мы подробно разобрали, что такое заземление, откуда оно берется и как определить его наличие в розетке.

Заземление в квартире. Фото , видео

Одним из наиболее известных, распространённых и используемых видов электротехнической защиты от поражения электрическим током является применение заземления металлических корпусов различного оборудования и электроприборов.

Но, несмотря на знакомое всем слово, лишь немногие обычные потребители электроэнергии знакомы с понятиями заземления. Более того, даже среди специалистов происходят жаркие дискуссионные споры по поводу правильности различных способов осуществления заземления, согласно новым правилам.

Также очень часто можно наблюдать ситуацию, когда сами работники энергоснабжающих компаний по незнанию нарушают, или сознательно идут на нарушение правил и норм, касательно заземления, и всего что с ним связано.

Согласно нормативам ПУЭ, указанным в пункте 1.7.28, заземлением называется сделанное специальным способом электрическое соединение при помощи проводников любой точки электросети, электроустановки, электрооборудования или электроприбора с ЗУ (заземляющим устройством).

Представление людей о заземлени

Многие недооценивают важность заземления, считая его бюрократической формальностью, невзирая на очень веские доводы и требования постулатов электробезопасности.

Также среди обычных пользователей присутствует путаница с определением данного понятия: многие представляют себе заземление как металлический штырь, вбитый в землю, другие же считают заземлением подключение к металлическому корпусу электрощита, третьи путают данный термин с занулением.

Все вышеприведённые представления могут являться правильными только при соблюдении требований нормативов седьмого издания ПУЭ, о которых будет рассказано ниже.

контур заземления

Говоря о представлениях людей о металлических штырях, как о заземляющем устройстве, то оно может считаться правильным, если его сопротивление не более 30 Ом. Говоря о заземлении бытовых электроприборов с помощью защитного проводника PE, подключённого к этажному электрощиту, нужно, чтобы в нём самом была сделана правильная разводка.

Касательно зануления, то оно должно применяться во вводном распределительном устройстве (ВРУ).

Принципы защиты при помощи заземления

Чтобы разобраться в терминах и их значениях, необходимо рассмотреть принципы защиты с помощью заземления, а также разобраться в различиях существующих систем.

  • Уменьшение до минимально безопасного значения разности потенциалов, которые возникают между заземлённым токопроводящим корпусом оборудования и другими токопроводящими поверхностями, которые имеют электрическую связь с землёй;
  • Отвод в землю появившегося на корпусе электроприбора опасного напряжения.
  • Инициация срабатывания защитного автомата и УЗО вследствие токов утечки, возникающих при замыкании фазного провода на заземлённый корпус электрооборудования.

В случае с применением УЗО, при попадании фазного напряжения на заземлённый корпус оно моментально отключится, так как реагирует на небольшие токи. Если же сеть защищена только с помощью защитного автомата или предохранителя, то на их срабатывание может требоваться время.

Чем меньше сопротивление заземления (допускается не более 30 Ом), тем больше будет ток короткого замыкания, тем быстрее сработают защитные автоматы.

Требования новых правил

Седьмое издание ПУЭ существенно отличается от предыдущего издания, в той части, где обуславливаются принципы и нормы осуществления заземления. Имеется в виду, что в старых домах, с датой постройки до 1997 года, электроснабжение квартир и домов осуществлялось в однофазной сети по двухпроводной системе – фаза L, и ноль N, или в трехфазной электросети по четырёхпроводной – три фазы и ноль.

Данная старая система называется TN- С. Согласно ПУЭ, электроснабжение в новостройках, или любая модернизация электросети в старых домах должна осуществляться исключительно по системе TN-S, или TN-С-S.

Более подробно данные системы будут рассмотрены ниже, для того, чтобы выполнить защиту своей домашней электросети, если она всё ещё работает по устаревшим стандартам.

Чтобы определить, как обстоят дела с электропроводкой, узнать, есть ли заземление в хрущевке, или любом другом старом доме, необходимо проверить, сколько проводов приходит на ввод квартиры, а также стоит заглянуть в электрощит.

Знакомство с проводом PE

Характерным признаком правильных систем является наличие третьего защитного провода PE, определение которого в английском языке схоже с понятием «земля», бытующем среди электриков: protect earth – защита землёй.

Это означает, что данный проводник PE имеет электрическое соединение с ЗУ, то есть он заземлён, и с его помощью заземляются все корпуса бытовых приборов, подключаемых в сеть при помощи трёхконтактной штепсельной розетки.

В международной цветовой идентификации изоляцию PE провода маркируют жёлтым цветом с продольной полосой зелёного цвета.

Но не всегда наличие трёхпроводной электропроводки на вводе в квартиру свидетельствует о соответствии стандартам TN-S, или TN-С-S, часто подключение защитного провода не соответствует нормативам. Чтобы самостоятельно проверить правильность подключения, следует ознакомиться с существующими системами заземления, и способами их осуществления.

Расшифровка обозначения систем заземления

Для ознакомления с заземляющими системами, следует разобрать, что означает каждая буква в их обозначениях.
• TN происходит от французского словосочетания «Terre-Neutral», обозначающего «земля – нейтраль», система с глухо заземленной нейтралью

Подключение проводов должно осуществляться не на один болт, как это часто бывает (грубейшее нарушение), а на отдельные зажимы.

зажим заземления

Разделение должно происходить до счётчика, и после этого данные проводники не должны нигде соединяться.


Шина N должна быть на изоляторе и соединяться с шиной PE (которую часто маркируют значком заземления) при помощи перемычки, для удобства проведений измерений.


Принципиально схема разделения PEN на заземление и рабочий ноль не отличается в случае наличия на ВРУ вводного автомата или рубильника, предохранителей, счётчика прямого включения или с применением трансформаторов тока.

Вышеприведённые схемы и фотографии даны не как руководство к действиям, а для того, чтобы жильцы многоквартирного дома имели наглядное пособие, как должно выглядеть заземление, на случай модернизации системы электроснабжения по новым стандартам.

Самостоятельное заземление

Если система старая, то нужно или требовать модификации, составляя петиции всем домом, или сделать заземление в квартире своими руками, но при этом, не нарушая правил.

Очень часто многие советуют выполнить ремонт электропроводки в доме по трёхпроводной системе, но шину PE никуда не подключать, дожидаясь лучших времён. Данный способ допустим только с применением УЗО, ведь если на корпусе одного электроприбора окажется опасное напряжение, то по PE проводу оно распространится на все остальные электроприборы, и лишь УЗО спасёт от поражения.

Но в различной бытовой технике блоки питания могут иметь помехоподавляющие конденсаторы с подключением на корпус, из-за них системный блок компьютера иногда щиплется.

Такой ток не является опасным, но несколько электроприборов, висящих на одном проводе РЕ, не подключённом к заземлению, будут создавать взаимные помехи. Поэтому в квартире единственный выход – сделать заземление по системе TТ (две глухозаземлённые нейтрали), и ждать модернизации.

В данной системе защитный проводник РЕ, отдельно заземлённый, и нулевой рабочий провод нигде не контактируют. Запрещается использовать в качестве контура заземления трубопроводы коммуникаций. Данные иллюстрации помогут самостоятельно сделать заземлители

Система ТТ, которой не страшны обрывы ноля, имеет большую популярность в сельской местности, где качество ВЛ на очень низком уровне.

Для частного дома существует также вариант выполнения разделения PEN на вводном щите по TN-С-S, при соблюдении условия соответствия сечений вводных проводов.


Разделение после счётчика негативно воспримут официальные органы из-за возможного неправильного учёта электроэнергии.

Как сделать заземление в квартире своими руками

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, предохранять их от скачков напряжения, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

  • разобраться в существующей схеме электросети;
  • определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

  • качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
  • для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
  • на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
  • розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Далее необходимо выяснить, сколько проводов приходит на распределительный щит или вводно-учетный, если счетчик находится в квартире. Наличие трех жил кабеля говорит о TN-C-S-системе.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Советы. Видео

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.

Читайте также:

x