Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод своими руками -

Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод своими руками

Содержание страницы



Уровень грунтовых вод

Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя (глинистого грунта, который не пропускает воду и не дает ей просачиваться глубже). Источником влаги грунтовых вод могут служить близлежащие реки или озера, атмосферные осадки, таяние снега. Наличие грунтовых вод явление постоянное, но в зависимости от времени года мощность этих вод, т.е. количество содержащейся воды, может меняться. Соответственно меняется и глубина залегания грунтовых вод – расстояние от поверхности этих вод до поверхности земли. Весной при таянии снега и обильном поступлении влаги их уровень повышается, а летом наоборот – понижается. Самый низкий уровень грунтовых вод бывает зимой.

При заложении фундамента наличие и уровень залегания грунтовых вод имеет ключевое значение. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше влажность, и тем меньше несущая способность грунта. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод вода заполняет вырытые траншеи и котлованы, заливать фундамент в таком случае нельзя, необходимо откачивать воду и делать гидроизоляцию. Сделать это один раз при заложении фундамента можно, но грунтовые воды от этого никуда не денутся и продолжат воздействовать на фундамент. Высокий уровень грунтовых вод очень сильно затрудняет обустройство подвала и цокольного этажа, поскольку существует постоянная угроза затопления. Постоянное наличие влаги в подвале приводит к появлению плесени в доме. Высокий уровень грунтовых вод накладывает существенные ограничения на строительство фундаментов, потому что основание фундамента нужно закладывать на расстоянии минимум 50 см от уровня грунтовых вод. Поэтому до заложения фундамента нужно определить уровень грунтовых вод.

Высоким считается уровень грунтовых вод при глубине залегание 2 м и меньше. Такой уровень характерен для низинных и заболоченных местностей, нижних участков склонов, берегов озер или рек. Соответственно низкий уровень залегания грунтовых вод – это глубже 2 м под землей, его можно считать нормальным и не учитывать его при выборе глубины заложения фундамента. Определить уровень грунтовых вод можно несколькими способами. Самый точный способ – по уровню воды в близлежащих колодцах. Колодец, вырытый на глубину 5-15 м, наполняется как раз из грунтовых вод, поэтому их уровень такой же, как и статичный уровень воды в колодце (т.е. при максимально наполненном колодце). Другой способ – сделать садовым буром скважину глубиной 2-2,5 м и посмотреть, будет ли на ее дне скапливаться вода. Она может выступить не сразу, а через некоторое время. Если вода в скважине есть, значит уровень грунтовых вод высокий. Если дно скважины остается сухим, то грунтовые воды находятся далеко и их можно не опасаться. Определением уровня грунтовых вод нужно заниматься весной, когда он самый большой, потому что заложение фундамента нужно рассчитывать на самый худший вариант.

Грунтовая вода накапливается на дне скважины

Определять уровень грунтовых вод нужно еще при выборе участка под строительство дома, но если выбирать участок не приходится или он уже куплен, а грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то их уровень можно искусственно понизить. Для этого роют сточные канавы, устраивают дренажные системы, по которым вода отводится с участка.

В этой статье рассмотрены основные типы грунтов — скальный, крупнообломочный, песчаный и глинистый, каждый из которых имеет свои свойства и отличительные признаки.

Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.

Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.

Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.

Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

Дренаж фундамента – это подземная система перфорированных труб, по которым из грунта вокруг дома удаляется вода, чтобы защитить фундамент от её негативного воздействия и тем самым продлить срок его службы.

Глубина заложения фундамента зависит от четырех основных факторов: тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и вес дома.

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод – одно из наиболее сложных и ответственных сооружений.

Такое основание дома необходимо возводить, учитывая множество самых разнообразных факторов, каждый из которых должен соответствовать всем требованиям, связанным с опасностью подтопления и преждевременным разрушениям постройки.

Соответственно важно правильно определить уровень промерзания почвы, выбрать наиболее подходящую конструкцию основания и обеспечить наличие эффективной дренажной системы.

Определение уровня грунтовых вод и возможные опасения

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод должно отличаться устойчивостью и надежностью. Какова степень угрозы оседания и разрушения постройки, выясняют задолго до начала строительных работ. С этой целью весной или осенью (в то время, когда количество влаги, содержащейся в грунте, достигает максимального уровня) на том месте, где в соответствии с планом строительства будет обустроен подвал, следует выкопать яму глубиной не менее 3 м.

Выройте яму глубиной не менее 3 м

Для получения точных данных потребуется надежно защитить яму от погодных осадков. Спустя несколько недель на дне появится и устоится определенное количество воды. Возможно, дно останется сухим, и тогда фундамент не требует дополнительной защиты.

Если вода находится на расстоянии выше 2 м от поверхности, необходимо не только выполнить расчет глубины, на которой будет сооружен фундамент, но и правильно выбрать конструкцию.

Каким должен быть фундамент при высоких грунтовых водах, могут сказать специалисты после проведенных геологических изысканий.

Сваи поднимут уровень дома на безопасную высоту

Среди существующих конструкций фундамента на грунтовых водах высокого уровня особой популярностью и доверием потребителей пользуются свайные сооружения.

Их обустройство поможет обеспечить качественную и надежную защиту основания дома от негативного влияния подземных вод:

  • затопление подвальных помещений;
  • разрушение бетонных конструкций;
  • возникновение и развитие грибка и плесени;
  • нарушение целостности самого фундамента при промерзании в холодное время года.

При высоком УГВ стены котлована могут оплыть

Кроме того, высокий УГВ становится причиной оплыва стенок котлована и резкого сокращения несущей способности грунта. Это потребует выполнения дополнительных работ по обустройству эффективной дренажной системы, включающей колодцы и водосборники.

Самым опасным признан процесс вымывания из почвы минералов, что значительно ухудшает прочностные характеристики грунта и приводит к изменению его структуры. Установка фундамента в таких условиях имеет ряд ограничений. Расчет глубины, на которой будет залита опорная конструкция, проводится с учетом качественных особенностей грунта:

От этого зависит и уровень пучинистости и глубина промерзания почвы. Если глубина промерзания меньше чем УГВ, то при планировании поправку на особенности почвы делать нет необходимости.

Расчет проводится с поправкой на тип почвы и возможное оседание слабых грунтов.

Полученные данные чаще всего заставляют отказаться от возведения ленточной конструкции, так как связанные с этим работы будут весьма трудоемкими и требующими значительных материальных затрат.

Разнообразие фундаментов и правильный выбор нужной конструкции

Какие фундаменты нужны для домов, если грунтовые воды близко расположены, выбирают в зависимости от различных особенностей самого участка, на котором проводится строительство. Фундамент на воде – сооружение, которое должно обеспечить устойчивость постройки, ее долговечность и надежность. Для этого необходимо принять во внимание и качество почвы, и предстоящие нагрузки, идущие от здания.

Строительство фундамента на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод подразумевает сооружение любого вида основания:

  • ленточного, траншеи которого сильно заглублены;
  • свайного;
  • плитного (мелкозаглубленного).

Ленточное основание требует создания монолитной железобетонной конструкции, расположенной под наружными и внутренними несущими стенами.

Глубина траншеи должна превышать высоту промерзания

В первую очередь на участке делают разметку, в соответствии с которой роют траншеи котлована для ленточного фундамента. Их глубина должна превышать высоту промерзания. Расчет проводят с поправкой на особенности погодных условий (температур в зимнее время) и почвы.

Если близко грунтовые воды, а строительство предстоит вести на глине, ленточный фундамент прекрасно заменит «плавающая» монолитная плита. Вес постройки равномерно распределяется по всей поверхности плиты, которая уложена на песчано-гравийную подушку.

Перед тем как сделать такой фундамент, потребуется удалить грунт со всей территории будущего основания. Котлован роют глубиной, превышающей на 50 см толщину плиты. Расчет основан на показателе глубины промерзания почвы.

Свайный фундамент дома – оптимальный вариант создания качественного надежного основания на глинистых грунтах.

Изменяя параметры свай, можно добиться установки опор на твердые породы, не подверженные разрушению под воздействием грунтовых вод.

Для проведения работ на участке с высоким УГВ необходимо рассчитать нагрузку на каждую отдельную сваю.

Сооружение различных видов оснований

Если в месте заложения фундамента близко грунтовые воды, то, прежде чем приступить к сооружению плитного основания, потребуется подготовить по всему периметру будущего здания канавы. Лучше, если это будет траншея шириной 20-30 см и высотой (глубиной) не менее 50 см. Канавы будут наполняться дождевой или талой водами, и таким образом будет осуществляться дренирование. Подробнее о предпочтительном типе фундамента смотрите в этом видео:

Для защиты стенок фундамента, обработайте их гидроизолирующим мастиками

«Плавающая» плита лежит не на глинистой почве, а на созданной из песка и гравия подушке. Такой тип фундамента нужно заливать, соорудив его на насыпном грунте. Перед заливкой монтируют дренажную систему, укладывая дрены под уклоном не менее 5 см на каждый метр трубы. Для защиты плиты необходимо внутреннюю поверхность основания выслать гидроизоляционными материалами. Чаще всего используют рубероид, укладывая полотна внахлест по 10-15 см шириной. Крепеж выполняют с помощью битума.

На гидроизоляцию укладывают армирующий каркас и заливают его бетоном, наполнителем для которого служит мелкофракционный гравий. Лучше залить все основание за один день.

Ленточный фундамент требует тщательной подготовки траншей котлована. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы превысить глубину промерзания земли и позволить качественно собрать опалубочную конструкцию.

Заливают монолитную ленту, позаботившись о правильной отсыпке ее дна, качественной трамбовке и обустройстве гидроизоляции. Внутрь опалубки устанавливают каркас, связанный из арматурных стержней различного сечения. Бетон заливают послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя. Полезные советы при строительстве дома на почве с высоким УГВ смотрите в этом видео:

Свайный ростверковый фундамент признан наиболее надежным при возведении построек на участках с высоким УГВ. Делая такое основание, важно следовать почвенным показателям, в зависимости от которых устанавливается размер каждой из используемых свай. Сваи используют:

Самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники монтируют винтовые конструкции. После установки всех свай на них собирается ростверк или укладывается балка, необходимая для того, чтобы связать всю конструкцию воедино.

Учиться и еще раз учиться: как сделать въезд в гараж своими руками? Как залить? Устройство пандуса и другое

Любой автовладелец хочет видеть подъезд к своему гаражу чистым и удобным. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда погода вносит свои суровые коррективы.

В этих условиях необходимо устройство, облегчающее въезд в гараж и защищающее гараж от осадков.

Важность устройства въезда в гараж

Лужи, грязь, наледь, образовавшиеся перед гаражом, создают массу сложностей для въезда. Обледенелый порог, на котором проскальзывают шины автомобиля, создает риск возникновения нештатной ситуации и увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля.

Скопившаяся у порога вода стремится проникнуть в гараж. Трудности, особенно в сумерках, направления автомобиля в гаражные ворота, постоянно рискуя задеть кузовом какое-нибудь препятствие. Все это подчеркивает важность организации устройства въезда.

К этому типу устройств можно отнести:

Как сделать въезд в гараж своими руками из бетона? Из чего еще можно сделать подъезд в частном доме? Расскажем поподробней, пошаговая инструкция к вашему вниманию.

Пандус

Сам по себе пандус – довольно простое сооружение. Основная цель его создания – организовать удобный заезд в гараж. Чем более пологий пандус, тем удобнее его использовать.

Вид пандуса зависит от расположения подъездных путей к гаражу – это может быть прямой подъезд или подъезд с поворотом. Пандус может быть выполнен с подъемом или со спуском (если он ведет, например, в подвальный гараж).

Для пандуса с подъемом устанавливаются бордюры, чтобы избежать съезжания автомобиля, у пандусов со спуском роль этих ограничителей играют стены.

Ширина пандуса обычно на 30 сантиметров превосходит ширину гаражных ворот, на дальнем конце пандус немного расширяется, что упрощает въезд. Наиболее оптимальная его длина – 5 метров, но она может быть разной в зависимости от пожеланий владельца.

Так же в пандусе предусмотрен уклон поверхности и устроена система дренажа, а перед его порогом устанавливается канавка для отвода воды, накрытая решеткой, чтобы атмосферные осадки стекали к краям и отводились от устройства.

Вместе с пандусом со стороны гаражного пола часто используется съезд с порога гаражных ворот, так называемый контрпандус, он делает въезд мягким и снижает нагрузки на автомобильную подвеску.

Варианты, из которых изготавливают пандус, могут быть совершенно разными – это и дерево, и металл, и бетон. Их плюсы и минусы:

  1. Дерево: простой и легкий в изготовлении, но недолговечный пандус, его приходится менять раз в 2-3 года.
  2. Металл: прочный и надежный, но при отрицательных температурах воздуха становится очень скользким.
  3. Бетон: наиболее оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Бетонный пандус может эксплуатироваться многие годы, если на этапе строительства соблюдены все правила, указанные в соответствующих СНиП.

Устройство пандуса для въезда в гараж.

Отмостка

Отмостка – полоса из бетона или асфальта с уклоном от здания для отвода воды.

Самый оптимальный вариант отмостки для гаража – создание наклонного пола с уклоном 15-20 градусов (или 20-30 мм на 1 м длины). Ширину отмостки можно сделать от 1 м и до значения, которое кажется автовладельцу оптимальным. Часто отмостка занимает всю площадь перед домом и выложена плиткой, что смотрится весьма интересно.

Стяжка

Стяжка – цементно-песчаный или асфальтобетонный слой для выравнивания и придания жесткости поверхности. В варианте с гаражом это ровная забетонированная площадка, применяемая при недостаточной жесткости грунтового слоя.

Даже в случае, если уровень пола гаража совпадает с уровнем подъездного пути, можно поднять порог, что защитит гараж от осадков. Лучший уровень подъема порога: 20 см. Уклон пандуса в 25 градусов в этом случае оптимален.

Плюсы и минусы разных вариантов

  1. Плиты ЖБИ.

Можно организовать площадку перед гаражом, положив на песчаную и гравийную подушки плиты ЖБИ. Можно подобрать плиты любой необходимой длины; установка плит с помощью подъемного крана очень проста.

Долговечная и надежная конструкция, но главный ее недостаток, это стоимость. Так же, если вокруг места строительства присутствуют развитые коммуникации, бывает трудно или невозможно обеспечить работу подъемного крана.

Тротуарная плитка.

Чем хорош подъезд к гаражу, выложенный тротуарной плиткой? Довольно красивая и долговечная конструкция, которая прослужит не один год. Необходимо использовать вибропрессованную плитку (вибролитая плитка изготавливается с применением компонентов гипса, которые довольно недолговечны).

Недостатком плитки является ее большая неустойчивость к соли, в этом случае ее необходимо менять каждые 3 года. Так же существует риск обледенения плитки, что снижает ее практичность.

Въезд в гараж: фото площадки, выложенной плиткой.

Стяжка.

Пожалуй, самое недорогое и практичное решение.

При правильном устройстве служит многие годы.

Асфальтовое покрытие.

Недорогой материал, устойчив к сложным погодным условиям, не разрушается от соли.

Нормы по наклону пандуса

Каким должен быть уклон въезда в подземный гараж? По действующему СНиП 21-02-99 п. 5.28 «стоянки автомобилей» продольный уклон открытых рамп (уличных) должен быть не более 10%. Т.е. при высотном перепаде в 10 см нижняя часть пандуса должна иметь длину 1 м (1:10, 10%).

Пример изготовления стяжки

Прежде необходимо сказать пару слов о пучинистых грунтах, поскольку строительство на этом типе грунтов очень распространено в нашей стране.

Пучинистыми называют все глинистые грунты (к ним относятся: глины, суглинки и супеси) с высоким уровнем грунтовых вод. Глина в пучинистых грунтах хорошо задерживает влагу, и почва при замерзании расширяется во все стороны, что может приводить к подъему строений, расположенных на ней.

Для мелкозаглубленных строительных работ борьба с пучинистостью грунтов заключается в изъятии части грунта под постройкой и заменой его материалами, не удерживающими влагу. Дополнительно принимаются меры от промерзания грунта рядом с постройкой; для этого грунт утепляется, например, пенополистиролом.

Как залить въезд в гараж? Как правильно забетонировать? Этапы работ по обустройству и бетонированию стяжки:

  1. Вынуть грунт на глубину примерно 40 см по размеру будущей стяжки.
  2. Уложить первый слой песка (песчаной подушки), плотно утрамбовать, пролить водой.
  3. Уложить второй слой песка, утрамбовать, пролить водой.
  4. Уложить слой мелкофракционной щебенки до верха вырытого котлована.
  5. Если стяжка организуется не на всю длину автомобиля, оставшееся расстояние можно засыпать слоем щебенки, предварительно сняв растительность в месте засыпки и уложив геотекстиль (чтобы щебенка не тонула в земле).
  6. Отделить будущую стяжку и фундамент, используя полосу линокрома в случае, если не планируется привязывать стяжку к фундаменту гаража. Между стяжкой и рамкой ворот оставить зазор примерно 3 см.
  7. Изготовить опалубку их досок на три стороны. Опалубку можно изготовить из доски толщиной от 25 мм. Тщательно закрепить опалубку (можно присыпать ее щебнем с внешней стороны по всей площади досок), выведя ее по уровню ровно горизонтально. Доски можно смазать специальным маслом для опалубки, чтобы потом было легче отделить их от бетона, не повреждая стяжку. Для этих целей хорошо подойдет смазка Hormusend HLV-37.
  8. Выложить на подушку из щебенки по всей площади утеплитель (плиты пенополистирола экструдированного толщиной 5 см).
  9. Связать каркас из арматуры под заливку раствора со щебенкой.
  10. Для приготовления раствора можно добавлять «Фейри» как пластификатор.
  11. Залить основной бетонный слой, используя виброуплотнитель.
  12. После укладки основного бетонного слоя положить на него сетку с ячейкой 50х50 мм (арматурную).
  13. Замешать раствор, не добавляя на этот раз щебень (только пластификатор, цемент, песок), залить финишную стяжку.
  14. Выровнять финишную стяжку, используя для этого доску.
  15. Провести железнение стяжки после появления достаточного количества влаги на поверхности стяжки.
  16. Получившуюся стяжку сразу укрыть для защиты от птиц и животных на время сушки.

Бетонная стяжка наберет полую прочность примерно через 15 дней. Стяжку необходимо поливать в течение 5 – 7 дней, чтобы она постоянно оставалась влажной. Так же стяжку можно накрыть пленкой, и если будет поддерживаться достаточная влажность стяжки, ее можно не поливать.

Размеры и материалы для изготовления:

  • цемент марки М400;
  • песок, толщина слоев: 15 см. каждый;
  • щебень, толщина слоя: 10 см;
  • бетон, толщина слоя: 15 см;
  • пропорции раствора для основного бетонирования: песок – 3, цемент – 1, щебень – 5;
  • пропорции раствора для финишной стяжки: песок – 4, цемент – 1.

«Фейри» в роли пластификатора делает раствор эластичнее (из-за добавки глицерина). Соотношение: 1/3 стакана пластификатора на 1/4 кубометра раствора.

А тут видео, о том как сделать отмостку для гаража.

Устройство въезда в гараж позволяет создать удобную и хорошо видимую площадку и позволяет автовладельцу уверенно и точно направлять свой автомобиль. Вода, скапливающаяся у порога, так же не проникает внутрь гаража, если перед ним установлено правильно выполненное въездное устройство.

Потраченные силы на обустройство гаража с лихвой окупаются удобством и хорошим настроением автовладельца от легкой и безопасной его эксплуатации.

Магазин-склад
дренажных материалов

по оптовым ценам с доставкой по всей России

Почему все покупают у нас?

Каталог

Дренажные колодцы

Колодец для дренажа – один из основных элементов любой дренажной системы, основная задача которого состоит в защите дренов от наносов. С их помощью на определенной территории можно эффективно и без особых затрат избежать переизбытка влаги – а именно скопление грунтовых вод является самой частой причиной разрушения фундамента строений, неурожая и гибели деревьев.

Наибольшей популярностью в нашем регионе пользуются пластиковые дренажные колодцы: имея достаточно низкую цену, они позволяют эффективно очистить сточные воды от илистых и грязевых частиц, которые минуют начальные фильтры. Попадая в дренажный колодец, данные частицы быстро оседают на дне и не попадают в дальнейший водоток. Верхняя часть конструкции защищается специальной пластиковой крышкой для колодца: благодаря ей в шахту на проникает грязь и пыль, при этом крышка легко снимается при необходимости чистки колодца.

Успейте купить дренажные колодцы и канализационные полимерные люки по летним ценам со скидкой! Доставка товаров осуществляется в любую точку России.

Дренажный колодец WAVIN (Польша) 315

Дренажный колодец ПОЛИТЭК (Россия) 315

Дренажный колодец FD-PLAST (Россия) 300

Дренажный полимерный колодец WAVIN (Польша) 425

Дренажный колодец FD-PLAST (Россия) 460

Дренажный колодец FD-PLAST (Россия) 400

Дренажные трубы

Грамотный выбор труб для дренажа позволит значительно увеличить срок службы и эффективность дренажной системы. В результате частого и длительного застоя влаги почва становится переувлажненной – в ней снижается содержание кислорода, что негативно сказывается на садовых растениях. Вторая угроза от переизбытка грунтовых вод – разрушительное воздействие на фундамент построек.

Изготовленные из пластика гофрированные дренажные трубы в геотекстиле обладают рядом ощутимых преимуществ и идеально подходят для обеспечения эффективного отвода подземных вод: срок их использования составляет не менее 50 лет, такие трубы имеют высокую прочность, доступную цену, высокую степень устойчивости к коррозии и образованию засоров во внутренних полостях.

Мы предлагаем дренажные трубы в специальном фильтре из геотекстиля, который защищает их от заиливания, но при этом прекрасно пропускает воду. Такой фильтр осуществляет эффективную очистку грунтовых вод и убережет вас от необходимости проводить периодическую промывку всей системы.

Дренажная труба из ПНД Насхорн (Россия) в геотекстиле

Дренажная труба двуслойная из ПНД/ПВД Насхорн (Россия) в геотекстиле

Дренаж без щебня СофтДрейн
Труба Ø110мм в геотекстиле;
Диаметр системы 300мм

Канализационные колодцы

Колодец коллекторный канализационный

Колодец коллекторный канализационный

Канализационные трубы

Канализационные трубы из пластика представляют собой наиболее оптимальный с точки зрения затрат и надежности вариант устройства водоснабжения и канализации.

Преимущества труб из полимерных материалов очевидны:

  • Малый вес и, соответственно, значительно более быстрый и простой монтаж всех конструкций;
  • Антикоррозийные свойства пластика, которые обеспечивают эффективный срок службы не менее 50 лет;
  • Минимальная вероятность засора из-за гладкости внутренней поверхности;
  • Модели из пластика имеют достаточно низкую цену.

Успейте купить на нашем сайте канализационные трубы по оптовой стоимости! Доставка товаров осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Труба для наружной канализации Насхорн из ПВХ (раструбная)

Труба защитная из ПНД/ПВД для ливневой канализации Насхорн

Фитинги для канализационных труб (Россия)

Поверхностный водоотвод

Водоотводные дренажные желоба (лотки) представляют собой один из важнейших элементов ливневой канализации и предназначены для сбора и отвода поверхностных вод, которые образовались в результате выпадения атмосферных осадков. Ливневые желоба могут размещаться не только на придомовых площадках: отдельные модели с повышенной жесткостью конструкции подходят для монтажа на дорогах и в промышленных зонах, где движение осуществляет большегрузный транспорт.

На сегодняшний день оптимальным решением являются бетонные и пластиковые водоотводные лотки. Конструкции из бетона обладают большей прочностью, но при этом цена на лотки из полимерных материалов ниже, они более просты в монтаже и идеально подходят для загородных участков и зон с низкой нагрузкой.

Магазин «Купи Дренаж» объявляет акцию и дарит вам возможность купить водоотводные лотки по оптовым ценам! Мы доставляем товары в любую точку России.

Лоток водоотводный пластиковый DN70 в сборе с решёткой
Лоток водоотводный пластиковый DN100
Лоток водоотводный Mufle DN 200/40 (Италия)
Лотки бетонные Basic DN100
Решётки для лотков водоотводных DN100
Решётки для лотков водоотводных DN100

Точечный дренаж

Предназначен для принятия, очистки и направления воды в коллекторный колодец

Дождеприемник пластиковый кубический. В сборе с перегородками-сифонами и корзиной

Решётки для дождеприемников кубических, StandartPark

Дождеприемник с вертикальным отводом Galeco

Дождеприемник-обрамление круглый чугунный StandartPark

Геотекстиль

Геоткань для дренажа грунта и ландшафтного дизайна

Геотекстиль иглопробивной Дорнит в рулонах (Россия)

Геотекстиль термоскрепленный

Геотекстиль иглопробивной Дорнит в нарезку (Россия)

Накопительные дренажные колодцы RODLEX

Колодец дренажный KDU с крышкой H=1500 мм

Колодец дренажный D1000 с крышкой H=2000 мм
Колодец дренажный сборный R1 H=1500 c крышкой

Лучшая цена на рынке

Дренаж без щебня

Дренажные системы СофтДрейн и СофтРокДрейн имеют гибкую форму, что позволяет размещать их на самых сложных участках. Инновационная конструкция допускает простое огибание любых типов препятствий, включая деревья и кустарники, без потери скорости отведения воды. Высокая степень отведения воды достигается за счет применения геосинтетического наполнителя специальной формы. Дренаж без щебня полностью обернут геотканью, что предотвращает попадание мелкого мусора в систему. Даже при отсутствии профессиональных навыков прочные и надежные блоки легко собираются и закрепляются между собой в единую дренажную систему. Дренаж без щебня можно купить по выгодной цене от 300 руб. Быстрая доставка по Москве и Московской области.

Дренажная система без щебня отличается особой конструкцией. Она представляет собой гофрированной трубу с перфорацией. Длина изделия составляет 3000 мм, диаметр трубы в основе 110 мм. Геосинтетический наполнитель удерживается на трубе с помощью технологической сетки, по внешнему диаметру дренажный блок полностью обернут геотканью 150 г/м2

Плоская дренажная система

Преимущества дренажной системы, которую мы производим

  • Легкие в сборке
  • Занимают мало места- 50м поместятся даже в запорожец!
  • Не подвержены коррозии и различным агрессивным средам
  • Долгий срок службы.
  • Повышенная прочность на сжатие
  • Можно устанавливать очень близко к поверхности- экономия на земляных работах.
  • Можно установить вертикально и горизонтально.
  • Из-за плоской формы отвод воды максимален.
  • Плоская форма не дает грызунам лазить по ним.

Частный сектор.

У дренажной трубы плоская и длинная форма, это дает возможность сократить расходы на ее монтаж, быстро отвести воду с участка в отличие от круглой дренажной системы.

Сельское хозяйство.

Применяют для мелиорационных работ, особенно там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности земли и наносят немалый ущерб почве.

Дороги.

Вода деформирует дорожное полотно. Благодаря плоским дренажным трубам отвод воды достигается в короткие сроки по сравнению с круглыми системами дренажа и дороги не разрушаются.

Площадки для спорта.

Поверхность площадок подвергается серьезным нагрузкам. Плоская система дренажа обеспечивает долгий срок службы, снижает расходы на обслуживание. Не нужен дорогой ремонт всего поля.

Стены и тоннели.

Обеспечивают отвод воды при возведении тоннелей различной глубины и подпорных стен. Можно расположить плоские дренажные трубы в вертикальном положении, и вода будет еще быстрее уходить.

Полигоны.

Плоские трубы могут выдерживать очень большие нагрузки и эффективны при отводе большого количества воды с полигонов.

Технические особенности плоских дренажных труб

Применяются в различных сферах. К ним можно отнести мелиорацию участков земли, отвод скопившейся воды от фундамента зданий, дорожного покрытия и опор. Благодаря этому решаются такие задачи как:

  • снижение влажности в помещениях, расположенных как под землей, так и на земле — не дает образовываться плесени и грибку.
  • защита территории от луж большого объема и гололеда зимой.
  • сохранение зеленых насаждений от чрезмерного количества воды.

Плоские дренажные трубы дают возможность решить все эти задачи намного быстрее, чем при применении стандартных труб:

  • При одинаковом рабочем объеме, плоские занимают гораздо меньше места, и их можно легко монтировать в очень узких промежутках.
  • возможно применять вертикальном, горизонтальном и положении под углом.
  • за счет того, что у плоских труб есть внутренние ребра жесткости, их не порвет и не сломает под тяжестью.
  • легче гнуть.

Основным компонентом для изготовления плоских труб является отработанный полиэтилен. Благодаря этому решаются следующие задачи:

  • трубы получаются легкими при погрузочных и монтажных работах.
  • имеют отличные технические характеристики.

Испытание дренажных труб на водоотведение.

Цель: измерить пропускную способность дренажных труб. Метод оценки органолептический, при заданных параметрах и объемах.

Образец №1 — Круглая с диаметром 110 мм, длина — 500мм, размер емкости 500*500*500м. Одна сторона трубы закрыта заглушкой, другая выведена для слива воды.
Образец №2 — Плоская 160*40 мм в горизонтальном положении, длина — 500мм, размер емкости 300*500*500м. Одна сторона трубы закрыта заглушкой, другая выведена для слива воды. Для горизонтального использования плоской дренажной трубы ширина трубы не больше 300мм.
Образец №3 -Плоская 160*40 мм в вертикальном положении, длина — 500мм, размер емкости 500*500*500м. Одна сторона трубы закрыта заглушкой, другая выведена для слива воды.
Образец № 4 -Круглая с диаметром 160 мм, длина — 500мм, размер емкости 500*500*500м. Одна сторона трубы закрыта заглушкой, другая выведена для слива воды.
В Емкости, в которых закрепили трубы засыпали фильтрующий материал керамзит (допустимый для использования в дренажных системах СНиП 2.06.15-85). При монтаже труб в емкостях был соблюден 3 трехпроцентный уклон. Воду подкрасили для наиболее легкого определения ее уровняв грунте. Емкости оснащены смотровым окном из оргстекла. В каждую емкость вылито 30 литров подкрашенной воды.

Испытания показали.

Образец №1 — Круглая с диаметром 110 мм. При шоковой нагрузке уровень воды поднимается на половину емкости и медленно опускается. Вода вытекает из трубы, заполняя ее на выходе на 20% Труба справляется с объемом воды медленно. При падении уровня воды в емкости ниже 110 мм, заполнение трубы жидкостью значительно снижается.
Образец №2 — Плоская 160*40 мм в горизонтальном положении. При шоковой нагрузке уровень воды поднимается на всю высоту емкости. Опускается быстро, дойдя до 40мм поток почти не ослабевает. Труба заполняется на 70%. Работают 4 отверстия до уровня воды в 40 мм.
Образец №3 — Плоская 160*40 мм в вертикальном положении. При шоковой нагрузке емкость заполняется меньше, чем на половину и уровень воды быстро снижается. Труба заполняется меньше, чем на половину. Высокая скорость отвода воды удерживается до уровня жидкости в емкости 80 мм, так как работают 2 отверстия, Скорость отвода снижается.
Образец №4 — Круглая с диаметром 160 мм. При шоковой нагрузке емкость заполняется меньше, чем на половину и уровень воды быстро снижается. Вода вытекает из трубы, заполняя ее на выходе на 20 %. Максимально быстрый водоотвод останавливается на уровне жидкости в емкости 80 мм, уровень снижается медленнее.

Вывод.

Все образцы справляются с задачей водоотвода. Диаметр труб не является решающим показателем пропускной способности дренажных труб. Дренажная труба собирает воду через дренажные отверстия, количество, размер и высота отверстий определяет объем воды, отводимый дренажной трубой.
За счет узкой траншеи с объемом залитой воды быстрее справляется Образец №2 (Плоская 160*40 мм в горизонтальном положении), значительно опережая Образцы №1,3 и 4.
Измененная форма, обеспечивает: компактность трубы, экономичную транспортировку, складирование; возможность монтажа близко к поверхности, на максимальной глубине, экономить строительные материалы — щебень, песок и т д, экономить на земляных работах. За счет измененной формы дренажные свойства не утеряны.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

С появлением воды в подвале чаще всего сталкиваются владельцы частных домов и дач. Такое явление не только делает невозможным использование подвальных помещений для хозяйственных нужд, но и пагубно сказывается на всём строении. Нередко подтопление вызвано грунтовыми водами — рассмотрим, какие меры следует принимать, чтобы избавиться от ненужной жидкости в подвале, и причины его появления.

Грунтовые воды

Ближайший водоносный слой от поверхности земли, обычно находящийся в рыхлых водопроницаемых породах, называют грунтовыми водами. Он обычно формируются под воздействием осадков и попадания воды с поверхностных водоёмов.

Горизонт грунтовых вод непостоянен и зависит от разных факторов.

Самые частые из них следующие:

  • количество выпавших осадков, талая вода;
  • изменения в водоёмах, питающих грунтовые воды;
  • техногенная деятельность человека (гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, добыча полезных ископаемых, промышленные стоки и прочее).

В грунтовых водах выделяют такую разновидность, как верховодка, — жидкость, которая скапливается в верхнем водоненасыщенном слое грунта над водоупорными грунтами (глина, суглинки). Именно она собирается в низинах, размывает дороги и более всего зависит от осадков.

Грунтовый слой воды, в отличие от артезианского, не имеет напора. К тому же эта вода обычно непригодна для питья и загрязнена различными отходами, в том числе техногенного характера, нередко имеет агрессивные примеси.

Грунтовые воды могут обладать такой агрессивностью:

  • общекислотной;
  • выщелачивающей;
  • магнезиальной;
  • сульфатной;
  • углекислотной.

Все они в той или иной мере растворяют карбонат кальция и приводят к разрушению бетона.

В чём опасность для дома

Высокий уровень вод может негативно повлиять на уже существующее строение:

  • в подвале могут появиться нежелательная жидкость, сырость и плесень, он станет непригоден для использования;
  • агрессивные примеси грунтовых вод разрушают бетон, и фундамент может потерять свои несущие способности;
  • скапливающаяся в период дождей верховодка может размыть дорожки на участке, подмыть стены, испортить зелёные насаждения.

Высоким уровнем грунтовых вод считается их нахождение выше 2 метров глубины. А вот их залегание ниже 2 метров считается низким и приветствуется строителями.

При строительстве дома всегда следует определять уровень грунтовых вод на участке. Лучше всего с этим справится геологоразведка. Но если вы не хотите пользоваться сторонними услугами, то определить, как далеко находятся грунтовые воды, можно по уровню жидкости в колодце на своём участке (или на соседнем).

Причем замерять этот уровень лучше всего осенью, во время сезонных дождей, или весной, когда много талого снега. При строительстве дорогого коттеджа стоит всё-таки прибегнуть к специализированным услугам.

Геологическая экспертиза порекомендует лучшее расположение строения, оптимальный выбор фундамента и дренажной системы.

Грунтовые воды в подвале и как с ними бороться: видео

Причины появления воды

Перед тем как начать осушение подвальных помещений, следует определить причину появления воды и как можно быстрее её устранить. Только тогда можно осушать подтопленные места.

Нежелательная жидкость может появиться в подвале по разным причинам:

  • близко расположенные грунтовые воды. Это самая частая причина затопления подвалов;
  • скопление осадков после дождя при плохо налаженной системе водоотлива или ее отсутствии;
  • попадание талой воды. Такая ситуация часто складывается при недостаточной гидроизоляции строения и отсутствии дренажа для вывода скапливающихся осадков. Это нередко наблюдается в низинах и других местах скопления жидкости;
  • трещины в фундаменте из-за нарушения технологии строительства;
  • прорыв труб, находящихся в подвале;
  • выпадение конденсата при плохой вентиляции.

Как убрать воду из подвала

Если происходит подтопление подвала, то можно использовать следующие методы для его устранения:

  1. Для однократной откачки нежелательной жидкости можно воспользоваться недорогой по цене вибрационной помпой. Но её можно применять, если масштабы затопления небольшие. В этом случае важно проконтролировать, чтобы в воде не было мусора.
  2. Откачка воды с использованием дренажного насоса. Для этой цели можно обратиться в соответствующую компанию, которая предоставляет услуги по откачке жидкости, или приобрести насос и решить данную проблему собственными силами.

Более результативным считается метод откачки с использованием насоса.

Чтобы самостоятельно устранить лишнюю жидкость из подвала насосом, нужно придерживаться следующей инструкции:

  • в центре подвала делают углубление и устанавливают пластиковый резервуар, который играет роль накопителя. В корпусе такого резервуара делают отверстия;
  • резервуар заворачивают в геотекстиль, чтобы уберечь от затопления. На дно высыпают мелкий гравий для установки насоса;
  • затем в подготовленный таким образом резервуар помещают дренажный насос. Промежуток между ним и ямой наполняют смесью из бетона. Находящийся в насосе поплавок определяет необходимый уровень воды, и система в автоматическом режиме включает насос для откачки жидкости. После процесса откачивания система отключается;
  • для вывода ненужной жидкости из подвального помещения к такой системе подсоединяют шланг или специальные трубы.

Насос для откачки бывает двух видов — погружной и наружный. При выборе погружного насоса его размещают в жидкой среде, где он и находится в течение всей работы. Насосы наружного вида крепятся в воду корпусом в своей нижней части, в то время как верхняя часть находится на поверхности.

Таким образом, откачивание стоков происходит погружной частью. Чтобы предотвратить затопление подвала, надо принять соответствующие меры по обустройству хорошей системы водоотведения.

Что делать: как препятствовать проникновению воды

Для того чтобы избавиться от поступления влаги в подвал, существуют различные методы, зависящие в основном от причины её появления.

Обустройство приямка

Самый лёгкий метод устранения появления сточных вод в подвале собственными силами — это обустройство приямка. Данный способ недорогой по цене и требует не так уж много затрат по времени, поэтому нередко используется в частных домах и дачах.

Чтобы правильно обустроить приямок, следует предпринять такие шаги:

  • в центре подвального помещения вырыть яму в форме куба примерно 1 м³ в объеме. Но стоит учесть — чем больше помещение, тем больше по объему выкапывается яма;
  • в самой середине вырытой ямы делается углубление, в котором размещается ведро из нержавейки. Земля вокруг такого ведра хорошо утрамбовывается;
  • выкладываем вырытую яму кирпичом, а затем покрываем цементным слоем около 2-3 см;
  • поверху размещаем металлическую решетку. Промежуток между прутьями должен дать возможность насосу откачать жидкость;
  • в приямке прокопать небольшие траншеи и обложить плиткой для образования стоков.

Стыки между плитками и будут выполнять функцию водоотведения.

Дренаж для водоотвода

Это более сложный, но зато эффективный метод для устранения нежелательной жидкости из подвальных помещений. На него уходит больше материальных затрат, а также понадобится больше сил и времени. Следует отметить, что существует несколько видов дренажа фундамента.

Дренаж своими руками: видео

Выбор определенной дренажной системы зависит от следующих моментов: рельефа местности, глубины нахождения подземных вод, грунта и прочее.

Существуют основные три вида дренажной системы, у каждого из них своя специфика:

  1. Пристенный. Такой дренаж устанавливается для зданий с наличием цоколя или подвала. Его установка происходит сразу после строительных работ по обустройству фундамента.
  2. Пластовый. Данная система дренажа устанавливается в момент выкапывания котлована для строящегося объекта. Она получила применение в строительстве из плит, поэтому реже применяется.
  3. Траншейный (кольцевой). Такую дренажную систему можно установить собственными силами. Она выполнена в виде траншеи, вырытой вкруговую вдоль стен дома.

Чтобы сделать дренаж для водоотвода, следует придерживаться таких рекомендаций:

  • вдоль стен дома вкруговую выкапываем траншею по ширине не меньше 1 м 20 см при помощи лопат или спецтехники;
  • с 4 сторон от основной канавы надо установить дополнительно отводы примерно 5 м в длину. Также для этой цели можно применить спецтехнику, чтобы ускорить процесс. В конце таких отводов выкапывается углубление, которое должно в диаметре соответствовать кольцу из бетона;
  • по дну траншеи размещают геотекстиль, а сверху его прокладывают гофрированную трубу для дренажа. Через 7 м устанавливаются смотровые колодцы, где дренажная труба прерывается;
  • после прокладывания трубы траншею засыпают щебнем, а за 10 см до фундамента — песком, затем идет слой крупного щебня, примерно 15 см до самого грунта, а в конце поверху заливают бетоном.

Гидроизоляция

Чтобы защитить дом от воды в подвале, используется гидроизоляция. Гидроизоляция подвальных помещений разделяется на два вида — внутреннюю и внешнюю.

Внешнюю гидроизоляцию лучше устанавливать в период строительства дома, потому что такая система для уже построенных зданий требует гораздо больше трудозатрат и денежных средств.

В таком случае приходится откапывать фундамент и наносить несколько слоев гидроизоляции, а затем нужно будет произвести укладку грунта вкруговую возле наружных стен в несколько слоев — из песка, щебня и сверху залить бетоном.

Обычно при таких работах одновременно устанавливается круговая дренажная система, что ещё значительно увеличивает их стоимость.

Внешняя гидроизоляция производится двумя методами:

  1. Оклеечный. Он предусматривает использование рулонных материалов.
  2. Обмазочный. При этом методе используются полимерные материалы, а также мастика из битума.

Внешняя гидроизоляция представляет собой нанесение обмазки на подготовленную поверхность, а затем сверху укладывается в несколько слоев рулонный стройматериал. Следует учесть: когда подземные воды достаточно близко подходят к фундаменту, то необходима дополнительная защита для гидроизоляции в виде кладки из кирпича.

Иногда вместо такой кладки применяют профильные мембраны с дополнением из геотекстиля. Этот способ надёжно защищает стены от воды. Специальный геотекстиль обеспечивает пустой промежуток между шипами мембраны, который выполняет функцию канала для вывода стоков.

Внешнюю гидроизоляцию можно установить собственными руками при соблюдении следующего порядка:

  • на внешнюю стену вначале наносится мастика;
  • на мастику укладывается рулонный материал. Сильно на рулон при укладке давить не стоит, мастика и так закрепит материал. Чтобы полотно ровно лежало, надо его прокатать валиком;
  • потом мастикой обрабатывают следующую поверхность и наносят следующий рулон материала. Заход рулонов друг на друга должен быть около 10 см, поэтому при нанесении на стену рулонного материала необходимо специальной клеящей смесью промазывают 15 см от края;
  • каждое нанесенное полотно прокатывают валиком, в том числе и по швам. Порядок размещения рулонов (начинать снизу или сверху) значения не имеет;
  • лишний материал по стыкам можно удалить ножом.

Внутренняя гидроизоляция в основном выполняется из специальных составов, обладающих проникающим воздействием, которые лучше наносить на свежий бетон. Они хорошо защищают от проникновения влаги: при попадании на пористую поверхность бетона, взаимодействуя с водой, способствуют формированию кристаллов, которые заполняют все микротрещины.

Внутренняя гидроизоляция может производиться при помощи полимерцементных минеральных составов, которые наносятся на деревянные, бетонные и керамические поверхности. Такие составы просто разводят водой, и они готовы к применению.

Но стоит учесть, что такая гидроизоляция не слишком устойчива к перепадам температурного режима, поэтому здесь еще необходимо использовать эластичные герметики.

В частных домах можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвального помещения собственными руками. Перед этим надо осушить подвал, а все стены и пол хорошо очистить от грязи.

Затем производят следующие работы:

  • все поверхности подвергают обработке гидроизоляционными составом, который защищает от влаги;
  • мастикой промазывают углы, швы и трещины, а также все поверхности слоем 2-3 см;
  • на стены, а также пол устанавливают сетку из металла;
  • пол заливают бетоном, а стены также промазывают бетонной смесью;
  • затем штукатурят стены (толщиной около 3 см).

Когда в вашем подвале появилась нежелательная влага, то сперва следует быстро определить источник её появления и затем принимать меры по устранению лишней жидкости и недопущению её появления. Если своевременно и правильно устроить дренажные коммуникации и гидроизоляцию подвального помещения, то в нём будет сухо и в самые дождливые периоды.

Отзывы пользователей сети

Приятель много лет боролся с затоплением подвала. Никакая гидроизоляция не помогала — вода дырочку находила. Пошел совсем на радикальные меры — вокруг дома выкопал канаву 2 с лишним метра глубиной, проложил дренажные трубы, вывел их в 4 колодца по углам, канавы засыпал щебенкой. А на дне колодцев поставил 4 насоса, которые сами включаются при появлении воды.

Читайте также:

x