Демонтаж ламината своими руками

Содержание страницы



Геометрия помещения: проверяем полы и стены

Ч асто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Замеряем длину стен и рисуем план

Попробуем определить геометрию нашего помещения своими руками и замерим длину стен, начертив на бумаге схему с указанием размеров.

Рисуем план на бумаге, лучше миллиметровой

Что дал нам такой план? Размеры сторон нашего прямоугольник, которые могут отличаться. Две «параллельные» стены, оказываются не параллельны и имеют разный размер, соответственно углы у нас уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.

Небольшие отклонения в длине стен — это в целом не страшно, если 0,5-1 см на всю площадь. Гораздо хуже, если больше — 2-3 см. Чем это грозит? Грозит некоторыми не очень приятными последствиями. Во-первых углы будут не 90 градусов. «И что?» — спросите вы. Иногда ничего, и по большому счёту везде в квартирах углы не строго 90 градусов.

Если это комната, то может быть так, что установив в угол шкаф, и прислонив его вплотную к одной из стен, вы поймёте, что между второй стеной и стенкой шкафа образовался зазор. Тоже касается и вертикальности стен, но об этом чуть далее. Углы строго 90 градусов в квартире (+/- 1-2 гр.) по большому счёту нужны лишь на кухне, в тому углу, где вы вешаете кухонную мебель.

Из-за не строгой геометрии помещения могут быть зазоры между стенами и мебелью

Второе место, где крайне желательна строгая геометрия помещения — это ванная комната, а именно то место, где установлена ванная (или душевая кабина, но ванная в особенности).

Возможная геометрия ванной комнаты

Часто геометрия несущих стен очень даже не плохая, иногда нюансы кроются в перегородках. Вот у них геометрия может быть «не очень».

Что нужно сделать? Обязательно проверьте:

  1. Углы, к которым будет примыкать ванная.
  2. Угол, где будет размещена кухонная мебель.

Всё остальное не столь важно и в бюджетных ремонтах углы под 90 градусов везде не выводятся, да и в дорогих часто тоже оставляют как есть. Проверить можно с помощью угольника, можно приобрести в магазине, или чем-то, у чего угол заведомо 90 градусов (да хоть квадратной табуреткой).

Что делать, если геометрия помещения нарушена и чем это грозит?

Если геометрия помещения нарушена и угол в нужных местах не 90 градусов, отклонения значительные, порядка 1-2 см на метр, то нужно выравнивать. Это называется штукатурные работы. О выравнивании углов будет написана отдельная статья (тут поставить ссылку — прим.), а далее мы поговорим чем ещё может грозить неправильная геометрия.

Покрытие пола будет уложено не ровно — это встречается сплошь и рядом, и ничего страшного собой не представляет, главное попробовать «затолкать» подрезки под мебель или в места, где они будут наименее заметны.

Укладка ламината в помещении с не правильной геометрией

На рисунке выше видно что ламинат будет уложен с подрезками, они могут быть больше или меньше, но с 2—х сторон разного размера. Это сплошь и рядом, когда геометрия помещения не выравнивается. Тоже касается и напольной кафельной плитки. Что бы такого избежать, нужно выравнивать геометрию, а это большие затраты и работа профессионала.

С углами вроде разобрались, определились, что угол 90 градусов обязателен лишь в двух местах: на кухне, где будут стоять/висеть шкафы и в ванной комнате, где будет стоять ванна.

Теперь посмотрим на вертикальность стен, это тоже важно и опять же особенно важно в тех же двух местах: в ванной комнате (теперь уже во всей) и на кухне, на 2-х смежных стенах со шкафами. Другие места по желанию, но в бюджетном ремонте вертикаль стен везде не выводится.

Определяем вертикальность стен и углов

  • отвес,
  • либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
  • либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Где обязательна геометрия, вертикальные стены и угол 90 градусов

Геометрия помещения в бюджетных ремонтах обязательная лишь в 2-х местах, а остальное по желанию. Первое место — это кухня, а именно 2 стены, где будут висеть шкафы и ванная комната, желательно вся, если производится укладка плитки. Под ПВХ-панели можно попробовать и не выравнивать, но это опять же будет хуже качество. Можно вообще не выравнивать, но качество будет ещё хуже! В общем, я надеюсь мысль понятна: если хотите хорошее качество — нужно выровнять.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как сделать тёплый пол на деревянном основании: советы по укладке

Желание сделать дом тёплым, уютным и комфортным подталкивает людей к использованию современных технологий в области отопления. Особой популярностью стала пользоваться укладка тёплых полов. Установить такую систему несложно, однако монтаж, например, на деревянное основание имеет ряд особенностей.

Назначение тёплого пола и особенности укладки

Деревянный пол напоминает многослойный пирог, основными составляющего которого являются черновая укладка, слои теплоизоляции и гидроизоляции, чистовое основание и окончательное напольное покрытие. Между этими слоями можно уложить тёплый пол — современную отопительную систему, позволяющую организовать обогрев помещения.

При установке тёплого пола на деревянную основу нужно учитывать следующее:

  • Если деревянные полы являются частью деревянного дома, то при монтаже системы важно помнить, что в течение первого года после строительства стены дают значительную усадку, которая может достигать 5%.
  • Древесина — природный материал, чувствительный к изменению микроклимата в помещении. При сильных перепадах влажности и температуры она может пересохнуть, растрескаться или прогнить.

В первую очередь нужно определиться, будет ли тёплый пол являться основным видом отопления, либо же планируется установить его в качестве дополнительного. Это влияет на выбор мощности оборудования. Например, при монтаже как основного вида отопления удельная мощность системы должна быть 180 Вт/кв.м, как вспомогательного — 140 Вт/кв.м.

Для укладки на утеплённых террасах или в зимнем саду подходит оборудование, мощность которого выше на 15–20%. На такой же показатель необходимо ориентироваться при выборе системы, если под утепляемой поверхностью находится холодный подвал.

Укладка тёплого пола происходит с заранее определённым шагом. Его величина зависит от планируемой интенсивности нагрева. В прохладных местах, например, рядом с наружной стеной здания, отопительные секции можно укладывать с меньшим шагом, чем в центре комнаты.

Виды

Модели тёплых полов делятся на две группы:

  • Электрические полы — специализированные токоведущие системы, состоящие из обогревательных матов, кабелей или специальной обогревающей плёнки.
  • Водяные полы — конструкции из трубок с циркулирующим внутри теплоносителем, которые крепятся к основанию и подключаются к централизованному отоплению или собственному котлу с насосом.

Электрические полы, в свою очередь, делятся на три вида:

  • Тепловой кабель. Реализуется он в мотках, модели различаются по степени нагрева и количеству вырабатываемого тепла. Диапазон мощности — 120–180 Вт/кв.м.
  • Маты. Это аналог кабельного пола, в котором нагревательный элемент крепится на основе с заданным шагом.
  • Инфракрасная плёнка, по краям которой расположены контакты. Мощность — 150–220 Вм/кв. м.

Полы электрического типа проще в плане монтажа и меньше по габаритам, при их укладке не всегда необходим демонтаж старого напольного покрытия. Нагреваются они быстрее, а с помощью настраиваемой системы управления в каждой комнате можно установить ту или иную температуру. Кроме того, электрические конструкции долговечны и могут служить до 50 лет.

Но при установке на деревянное основание необходимо помнить, что существует риск пожара в случае короткого замыкания. Другим недостатком электрических полов является высокое потребление электроэнергии. При укладке таких конструкций также необходимо проверять, выдержит ли дополнительную нагрузку электропроводка.

Водяные системы безопаснее. Все элементы таких полов скрываются верхним напольным покрытием, благодаря чему трубы не занимают лишнее пространство внутри помещения и не портят интерьер. При установке на деревянный пол водяные системы прогревают помещение равномерно, но слабее, чем электрические конструкции, потому что теплопроводность древесины небольшая. Также следует учитывать, что есть риск протечек, особенно в местах стыков.

В целом тёплый пол водяного типа является самой распространённой системой резервного отопления.

Выбор способа обогрева зависит также от того, какое верхнее покрытие будет использоваться в доме. Если планируется укладывать керамические или керамогранитные плиты, для отопления лучше выбрать маты или стандартный тепловой кабель. Для паркетной доски или ламината используется плёночная отопительная система. Водяной тёплый пол может использоваться со всеми типами напольных покрытий.

При правильном монтаже и соблюдении основных правил техники безопасности и эксплуатации все типы конструкций пригодны для установки на деревянный пол.

Водяные тёплые полы аккуратнее и безопаснее электрических

Монтаж водяных тёплых полов на деревянное основание

Необходимые материалы и инструменты

  • Строительный уровень.
  • Комплект разводных и гаечных ключей.
  • Набор отвёрток или шуруповёрт.
  • Ножницы для труб из металлопластика.
  • Горячая сварка.
  • Рулетка.
  • Трубы для циркуляции теплоносителя.
  • Гидроизолирующая плёнка
  • Материал для теплоизоляции
  • Крепления — фиксаторы, скобы, планки и так далее.
  • Оборудование для подключения к отопительной системе: муфты, переходники, смесители, коллекторы.

Для создания тёплого пола могут использоваться трубки различных типов: металлические, металлопластиковые, пластиковые, шовные, бесшовные и прочие. Самая востребованная разновидность — металлопластиковые магистрали бесшовного типа.

Устройство водяной системы

При укладке системы труб на уже существующий деревянный пол необходимо оценить его состояние. Если есть небольшие щели, их нужно заделать при помощи теплоизолирующего материала или затирочных смесей. В случае когда старый пол не поддаётся ремонту, его нужно демонтировать. Основаниями для демонтажа являются:

  1. Отсутствие утепления. Под досками может «гулять» ветер.
  2. Слишком большое расстояние между отдельными лагами. Оно не должно превышать 50–60 сантиметров.

После проверки и возможного демонтажа старого деревянного пола можно приступать к установке новой конструкции. Она производится в несколько этапов:

  1. Монтаж фальшпола и утепление. К лагам крепят доски, фанеру или другое основание, подходящее для укладки слоя утеплителя. Далее стелется слой парозащитной и гидрозащитной плёнки, на который укладывается утеплитель толщиной до 100 мм (можно использовать и плиточную минеральную вату толщиной 35–40 кг/куб.м).
  2. Настил половых досок. Между отдельными досками должно оставаться небольшое расстояние размером 20х20 мм. На торцах нужно сделать закруглённые пазы для поворота магистрали.
  3. Укладка трубы. Над пазами раскатывается фольга, поверх которой укладываются трубы. Стандартный диаметр — 16 мм. Это позволяет трубе свободно помещаться в пазах и не портиться в случае деформации древесины. Шаг — от 100 до 300 мм. Коллекторная система позволяет контролировать температуру, напор воды и другие показатели
  4. Подключение к системе отопления. Этот шаг может выполняться любым подходящим способом: при помощи смесителей, коллекторной системы и так далее.
  5. Проверка конструкции на предмет утечек и повреждений.
  6. Настил чистового напольного покрытия.

Установка кабельной отопительной системы своими руками

Необходимые материалы и инструменты

В процессе монтажа кабельного пола понадобится комплект оборудования и инструментов:

  • Нагревательный кабель.
  • Терморегулятор.
  • Фольга и материал для теплоизоляции.
  • Гофрированная трубка.
  • Монтажная лента.
  • Измерительные приборы (омметр, вольтметр), необходимые для проверки сети.
  • Элементы крепления.
  • Рабочие инструменты: плоскогубцы, отвёртки, ножницы, рулетка.

Руководство по укладке

При установке кабельной конструкции необходимо учитывать ряд нюансов:

  1. Наличие в системе терморегулятора позволяет минимизировать риск возгорания и перегрева напольных покрытий. В деревянных строениях максимальный уровень температуры составляет 40 градусов.
  2. Нагревательные элементы равномерно распределяются по площади комнаты. Исключение — зоны, где расставлены шкафы, диваны и другие тяжёлые предметы. При постоянном воздействии их вес может деформировать кабель.
  3. Высота покрытия, укладываемого поверх электрической обогревательной системы, зависит от породы дерева. Если поверхность состоит из твёрдой древесины (дуб или бук), то предел высоты — 2,4 мм. Для «мягких» сортов этот показатель — 2,2 см.

В помещении с тёплыми полами нежелательно размещать ковры. Они препятствуют распространению тепла по комнате.

Главное при укладке кабеля — равномерное распределить его по всей поверхности пола

Технология монтажных работ сводится к следующему:

  1. Перекрытия очищаются от пыли и прочих загрязнений.
  2. Заделываются трещины при помощи затирочных смесей, выпускающихся для обработки древесных поверхностей. Пользоваться монтажной пеной не рекомендуется: средство имеет высокие изоляционные свойства.
  3. Укладываются бруски черновой основы. Крепление к основанию делается с помощью саморезов.
  4. В прослойке между брусками размещается термоизоляционный слой. Чаще всего используется фольга, выполняющая функции изолятора и отражателя тепловых лучей, испускаемых нагревательными устройствами.
  5. Поверх термоизоляционного слоя стелется оцинкованная сетка.
  6. На сетку укладывается нагревательный кабель.
  7. В местах пересечения кабеля с брусками выполняются небольшие пропилы.
  8. Скрепление проводов с брусками осуществляется с помощью монтажной плёнки. Если нужно обеспечить фиксацию кабеля к сетке, можно использовать хомуты.

Установка плёночного отопления на деревянные перекрытия

При подготовке основы для монтажа плёночной системы не требуется демонтаж старого покрытия. Он необходим лишь в случае значительного физического износа.

Необходимые материалы и инструменты

При монтаже инфракрасного тёплого пола потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Нагревательная плёнка.
  • Полиэтиленовая плёнка.
  • Теплоизоляционная подложка.
  • Термостат и температурный датчик.
  • Провод (сечение — от 2,5 кв.мм).
  • Инструменты: ножницы, нож (можно канцелярский), индикаторная отвёртка, рулетка, плоскогубцы.

Технология монтажа

Если планируется использовать инфракрасную плёнку в качестве главного источника отопления, нужно следить, чтобы она покрывала более 70% пола.

Листы инфракрасной плёнки должны размещаться равномерно по полу, но ни в коем случае не накладываться друг на друга

Самостоятельный монтаж и подключение инфракрасного пола производится по следующему алгоритму:

  1. Очистка пола от пыли и прочих загрязнений. Работа проходит на сухой, очищенной поверхности.
  2. При влажном черновом слое проводится гидроизоляция термоплёнки. Для этого используется полиэтиленовая плёнка толщиной до 50 мкм.
  3. В качестве теплоотражателя используется плёнка из полипропилена или металлизированного лавсана (алюминиевую фольгу для этих целей применять нельзя). Предварительно нужно нарезать материал. Если тёплый пол монтируется в большом помещении, нужно следить за тем, чтобы длина плёнки была не более 10 метров.
  4. Укладывается материал на расстоянии 25–30 см от каждой стены. Термоплёнка раскладывается по полу медными шинами вниз.На плёнку запрещается наступать, ронять инструменты. Также не допускается наложение двух листов друг на друга. Перед укладкой следует разметить помещение, определить, где будет стоять тяжёлая мебель и аппаратура, и избегать этих мест. В противном случае из-за постоянного давления термоплёнка испортится.

Для подключения системы к электрической сети лучше пригласить компетентного электрика. Если же есть желание выполнить это самостоятельно, то работу следует организовать так:

  1. Зачистить провод (8–10 мм) и ввести конец в контактный зажим.
  2. Контакт устанавливается на листе плёнки. Места подсоединения и линии среза изолируются винил-мастичным скотчем.
  3. После подключения всех листов измеряется сопротивление на концах проводов, подключаемых к термостату.
  4. Далее рассчитывается нагрузка. Для этого используется формула W=V2/R, где V — напряжение в сети, R — сопротивление. Итоговая цифра должна быть примерно на 20–25% ниже той, которая указана на термостате. После этого можно подключать устройство.
  5. Полосы термоплёнки подключаются к термостату параллельно. Чтобы избежать возможных повреждений проводки, отдельные участки скрываются под теплоизоляцию.
  6. Затем размещается температурный датчик. Устройство входит в комплект к термостату. Место установки зависит от того, какой материал планируется использовать в качестве финишного покрытия: если мягкий, то датчик устанавливается в месте с минимальной нагрузкой.
  7. Подключение термостата к сети и тестирование системы на предмет перегрева контактов, искрения и так далее.

После завершения всех работ по монтажу плёночного пола укладывается финишное покрытие. Если планируется использование керамической или керамогранитной плитки, на полу предварительно раскладывается монтажная сетка и крепится в местах, где нет термоплёнки. После укладки клеевой раствор, с помощью которого монтируется плитка, должен просохнуть. Это займёт около месяца. Включать тёплый пол до этого момента не рекомендуется.

Видео: Как сделать плёночное отопление на деревянном основании

Идеальный микроклимат в помещении достигается с помощью отопительных приборов. Для получения оптимальной температуры в помещении нужно следовать правилам выбора и монтажа тёплого пола на деревянное основание, которые позволяют любому домовладельцу без труда установить выбранную систему.

Демонтаж ламината своими руками

Элемент дверной коробки, функциональная конструкция, которая предназначена для того, чтобы скрыть стык между различными половыми покрытиями и перепады между неодинаковыми уровнями пола, а также для облагораживания интерьера, именуется межкомнатным порогом. Эта деталь устанавливается обычно возле входной двери в квартиру или дом, между комнатами, у входа в кухню, ванную комнату, в коридоре. Противоскользящие профили некоторые хозяева укладывают на ступени лестницы. В статье речь пойдет о том, как установить межкомнатные пороги.

Содержание:

Межкомнатные пороги — это деталь интерьера, которая наиболее подвержена нагрузкам и механическим воздействиям, поскольку она выступает на несколько миллиметров над гладью остального покрытия пола. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно.

Преимущества и недостатки межкомнатных порогов

Преимущества межкомнатных порогов.

  • Массивная дверь из дерева поглощает шумы, порог также справляется с этой задачей. Чтобы добиться большего эффекта, нужно выбирать такую коробку порога, которая снабжена резиновым уплотнителем.
  • Предохранение от проникновения в помещение пыли и сквозняков.
  • При небольшом потопе в ванной комнате порог создает препятствие для перелива воды, при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезна. Чтобы после потопа порог не пришел в негодность, следует использовать конструкцию из камня. Для предотвращения возникновения повышенной влажности в ванной комнате, можно остановить выбор на коробке без уплотнителя.
  • При приготовлении пищи порог защитит другие комнаты от проникновения гари и дыма из кухни.
  • Классические пороги выступают над поверхностью пола и часто становятся причиной падения, особенно детей, которые забывают перешагивать через них.

  • Некоторые напольные покрытия такие, как, например, ламинат или линолеум, гармоничнее смотрятся без всяких порогов в проеме.

Материалы для изготовления межкомнатных порогов

Перед тем как приниматься за работу по установке конструкции, необходимо определиться с выбором материала, из которого будут выполнены порожки. Выбор предоставляется огромный.

  • Металлические межкомнатные пороги. Металл является самым часто используемым материалом для изготовления межкомнатных порогов. Они могут быть латунными, алюминиевыми, стальными, бронзовыми и даже из нержавеющей стали. У каждого материала есть свои отличительные особенности, но все они могут использоваться и на улице, так как обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. Эти металлы трудно окисляются, а, значит, не будут ржаветь, и разрушаться под ногами.

  • Сталь. Пороги из этого материала довольно прочные и устойчивы к любым видам механического воздействия, в продаже встречаются покрашенные или анодированные элементы.
  • Нержавеющая сталь. Изделия редко применяются для установки на поверхность пола, чаще используются для отделки стен и мебели, поскольку имеют серебристый цвет и глянцевое или матовое покрытие.
  • Бронза. Это дорогостоящий материал, порожки из которого изготавливаются только по индивидуальным заказам, в свободной продаже их нет. Из алюминия изготавливаются пороги «под бронзу», они доступны для каждого.
  • Латунь. Из этого дорогого и достаточно ценного материала производятся прочные пороги золотистого цвета.
  • Алюминий. Из сплава различных металлов, в котором преобладает алюминий, изготавливаются надежные и легкие изделия. Они обладают безграничным сроком эксплуатации и доступной ценой.

Для придания цвета металлическим порогам их обычно покрывают краской, ламинируют или анодируют. Профиль из стали и алюминия покрывают однотонной краской или делают имитацию дерева. Кроме того, алюминиевый профиль ламинируют, то есть покрывают прочной пленкой, которая копирует внешний вид камня, дерева и других природных материалов. Анодированные пороги бывают трех цветов: серебряные, золотые и бронзовые. Процедура покраски проводится путем пропускания тока через воду, в которой разведены частички красящего вещества и находится само изделие.

  • Деревянные межкомнатные пороги. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется использовать дуб. Так как это наиболее прочная и износостойкая порода древесины. Дубовые пороги подходят для всякого напольного покрытия, но довольно дороги, требуют систематического ухода в виде покраски или покрытия лаком и недолговечны.

  • Пластиковые межкомнатные пороги. Изделия из пластика – это средний вариант по долговечности между металлическими и деревянными, в них привлекает аккуратный внешний вид, многообразие расцветок и доступная стоимость. Но со временем они требуют замены, так как могут лопнуть в результате интенсивного механического воздействия.
  • Межкомнатные пороги из ламината. Чаще всего они применяются в сочетании с подобным материалом, покрывающим поверхность пола. Он способен постепенно деформироваться в условиях повышенной влажности.
  • Бетонные межкомнатные пороги. Этот безусадочный материал применяют для изготовления порога при выходе на балкон или из дома. В бетон добавляются различные вещества, которые делают его пластичным и прочным.

Виды межкомнатных порогов

  • Плоские или накладные пороги представляют собой металлическую или пластиковую пластину, которая может иметь разнообразную форму, она закрывает щель между разными видами напольного покрытия (плиткой и линолеумом, ковролином и ламинатом). Ее крепят сверху, поэтому пластина и называется накладной.
  • Разноуровневые или переходные пороги призваны скрывать переход от одного напольного покрытия к другому, если они располагаются на разной высоте (от 3 до 15 мм). Чаще всего такие элементы имеют округлую форму или конфигурацию развернутого угла.
  • Угловыми порогами, среди которых самым надежным является алюминиевый, отделывают вешние углы ступеней. Порожки бывают различной длины, ширины и расцветки, что позволит легко подобрать нужный вариант. Чаще всего они имеют перфорированную поверхность, которая обеспечивает лучшую сцепку с обувью и не позволяет человеку скользить на ступенях.

  • Гибкие пороги производят из гипоаллергенного и безопасного пластика, который под воздействием высоких температур делается эластичным, а после остывания твердеет, приобретая нужную конфигурацию. Это достаточно крепкий и стойкий к механическим воздействиям материал, обладает влагозащитными качествами. Такие пороги прикрывают стыки и маскируют перепады напольных покрытий. Их используют для огибания колонн, пьедесталов и подиумов, для декорирования ниш в стенах и арок, для защиты от влаги наиболее уязвимых мест.
  • Т-образные универсальные пороги имеют различную ширину, цвета, хорошую гибкость, которая позволит создать радиусные переходы между покрытиями, и скрытый монтаж профилей, они совершенно гладкие и практически не ощутимы под ногами.
  • Порожки с открытым креплением чаще всего производятся из металла, реже из пластмассы. Они предполагают наличие отверстий для прикрепления профиля к поверхности пола, которые просверлены через каждые 15 см и имеют конусообразную форму, чтобы шляпки шурупов не выступали над гладью порога и не причиняли дискомфорт ногам. С монтажом сможет справиться даже новичок в ремонте.
  • Пороги со скрытым креплением представляют собой пластины или уголки без отверстий для шурупов, их крепежная система скрыта под самим порожком, она самостоятельно подстраивается под возможный перепад, если он не превышает 15 мм.

  • Последней придумкой является антипорог, гильотина или «умный порог», который представляет собой профиль из алюминия в форме буквы П с пружинным устройством и резиновым уплотнителем, вставляемым в торец дверного блока снизу таким образом, что его не видно при открытой двери. В это время он утоплен внутри полотна. При открывании двери гильотина автоматически бесшумно опускается вниз и закрывает собой просвет между полом и дверью. Такая конструкция обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, самостоятельное выравнивание на неровном полу. Кроме того, порожек не мешает свободному передвижению по помещению, его конструкция безопасна и удобна в использовании и установке, доступна по цене, может применяться в сочетании с любыми дверями. Гильотина не подходит для полых дверей, поскольку врезать ее нужно на глубину не менее 20 мм, а дополнительные плотницкие работы для монтажа являются, пожалуй, единственным недостатком.

Демонтаж напольных порогов

  • Прежде чем постелить на поверхность пола новое покрытие и скрыть его стыки под порожком, следует разобрать старые пороги.
  • Для этой процедуры потребуется воспользоваться ломиком, молотком и ножовкой. В первую очередь надо отпилить края порога и выбить его середину. Работа должна быть сделана очень аккуратно, иначе есть риск повредить дверное полотно — оно может покоситься.
  • Остатки старого порога расшатываются путем подведения под них ломика. Если нужно, лом загоняется глубже с помощью молотка. Ослабленные куски порожка легко извлекаются из-под рамы двери.

Установка межкомнатных порогов своими руками

Имеется несколько способов крепления межкомнатных порогов. Но все они начинаются с точного измерения длины стыка, который требуется прикрыть. После чего полученная величина отмечается на порожке и болгаркой или ножовкой отрезаются излишки.

  • Монтаж порогов с открытым креплением достаточно прост в исполнении. Для этого используются профили с уже имеющимися отверстиями, просверленными на одинаковом расстоянии. Нужно приложить порожек к полу и разметить места, где будут вставляться шурупы. Просверлить по разметке необходимого размера отверстия, приложить порог и закрепить его шурупами. Важно не сделать слишком большие дырки, иначе саморезы со временем разболтаются и выпадут. Если зазор между покрытиями широкий, его закрывают подходящим порогом. Саморезы с декоративными шляпками не слишком сильно будут выделяться на фоне профиля.

В том случае, если стык двух напольных покрытий находится на разных уровнях (от 3 мм до 2 см), можно воспользоваться широким порогом, который крепится под углом, либо переходным (разноуровневым) профилем.

  • Из эстетических соображений гораздо чаще потребители выбирают межкомнатные пороги со скрытой системой крепежа. Это могут быть планки с внутренними плавающими отверстиями для шляпок саморезов или особый профиль, который состоит из двух частей: порожка Т-образной формы и рельса.

  • Чтобы прикрепить планку , необходимо сначала просверлить отверстия в полу согласно разметке и вставить в них пластмассовые дюбеля. Саморезы за шляпки аккуратно нанизываются в дырки на планке, после чего она переворачивается таким образом, чтобы крепежи попали в дюбеля. На планку нужно немного надавить и зафиксировать ее, слегка постучав по ней через слой бумаги молотком.
  • Для крепления Т-образного порожка также в полу просверливается необходимое количество отверстий, в которые вставляются дюбеля, после чего планка крепится при помощи саморезов к полу, а сверху приклеивается или защелкивается верхний декоративный профиль.

  • Повышенное внимание потребуется уделить монтажу порогов в ванной комнате, так как чаще всего пол в этом помещении выложен напольной плиткой. В продаже имеются особенные порожки для такого отделочного материала, они не позволяют влаге проникать в соседние помещения. Также отличным вариантом будет использование порога-гильотины.
  • Чтобы установить порог межкомнатной двери на бетонный пол, потребуется перфоратор для сверления отверстий для дюбелей. Вначале также наносится разметка на пол, после чего выполняется окончательный монтаж порога путем затягивания саморезами.

Установка порога межкомнатной двери видео

Помимо эстетической, декоративные межкомнатные порожки несут и функциональную нагрузку. Установка межкомнатных порогов не только придает полу законченный вид, но и препятствует скоплению грязи и попаданию влаги встык между покрытиями, а также защищяет края линолеума и ковролина от загибания и обтрепывания.

Замки для ламината — какой выбрать и как правильно укладывать

Выбирая ламинированное напольное покрытие, редко кто понимает, что виды замков ламината определяют его качество. Именно они отвечают за зазор между панелями, отсутствие или наличие скрипа, расхождение швов, ровность поверхности. Поэтому приобретая ламинат, следует внимательно изучить не только его характеристики, но и способ укладки, тип сцепления. Особенности монтажа, систем крепления рассмотрим подробнее.

Виды замковых соединений

Практически все варианты сцепления панелей основаны на системе шип-паз. Отличие составляет профилирование системы замка.

Выделяют несколько основных видов:

  1. Замок Lock. Самый простой вариант. Шип в разрезе имеет не простой прямой профиль, а сложную фигуру. Паз под него имеет сложную форму. Укладка панелей происходит за счёт горизонтального вдавливания одной в другую. Моментом фиксации является щелчок. Для качественной установки требуется подбивание крайнего полотна. Используется деревянный молоток. Можно использовать и обычный, но потребуется деревянный брусок или специальная добивка. Ламинат с таким видом замка сложно демонтировать без разрушения. Со временем под механической нагрузкой соединение стирается, панели расходятся. Поэтому в дополнение используется обработка замков герметиком или клеем. Поверхность под ламинат требуется высокого качества. Иначе в процессе эксплуатации может возникнуть ситуация расхождения полотен.
  2. Замок Click. Модернизированный предыдущий вид. Шип имеет на верхнем конце загиб в виде крючка, а внизу ближе к панели выступ. Паз повторяет форму выступов. Фиксация происходит при вставлении одной панели в другую под углом. Покачивающим движением производят опускание в горизонтальное положение. В этот момент раздаётся характерный щелчок. Замок сработал. Соединение получается крепким за счёт дополнительных фиксирующих выступов. Демонтируются, собираются покрытия до 4 раз.
  3. Замки T-LOCK. Вариант разработан компанией Tarkett. Он сочетает в себе два вида замковых соединений, что позволяет достигать максимальной прочности сцепления панелей. При укладке используется технология характерная для Click-систем. Простота, надёжность обеспечила большую популярность этого вида у профессионалов. Напольное покрытие демонтируется до нескольких раз без повреждения замков.
  4. 5G. Такие виды замковых систем имеют в середине пластиковую или металлическую вставку напоминающая «язычок». Благодаря ей обеспечивается плотное соединение полотен. Способ укладки не отличается сложностью. Панель вставляется в предыдущую в горизонтальном положении. При нажатии вставка убирается, при установке в нужное положение раздаётся щелчок обозначающий, что «язычок» встал на место, положение зафиксировано. Монтаж, демонтаж не вызовет сложности даже у новичка.
  5. Замок Megalock. Усовершенствованная система фиксации на основе 5G. Соединять замки на ламинате начинают по торцевой стороне. Надёжность сцепления обеспечивает торцевая вставка. И уже к собранной длине первой полосы со смещением присоединяют в ширину второй ряд. Время сборки минимальное по сравнению с другими видами. Прочность и надёжность максимальная. Допускается монтаж и демонтаж до 4 раз. Ещё одно достоинство – повышенная защита от влаги.
  6. Замок ClickXpress. Отличается закруглённой нижней частью шипа, соответственно, и паза. Не имеет пластиковых вставок. Работы осуществляются по принципу системы Click, под углом. Возможен демонтаж, монтаж до четырёх раз.
  7. Замок Uniclick. Шип, паз имеют особый профиль, который обеспечивает крепкое сцепление планок. Установка может быть и под углом, и методом подбивания. Демонтаж производится до 4 раз.
  8. Алюминиевые замки. Самые надёжные соединения. Выдерживают сопротивление на разъединение до 1200 кг/кв. м. Возможна укладка без порога. Такой ламинат имеет два вида замка – шип-паз, алюминиевый по низу. Отличительная черта – практически не видны стыки между полотнами. Монтаж, демонтаж допускается до 5 раз.

Укладка ламината без замков становится все менее востребованной из-за применения дополнительной химии для фиксации и скорости выполнения работ. Современные типы замков позволяют в несколько раз повысить производительность и качество получаемых поверхностей.

Полезное видео: Обзор замков ламината

Условно разделяют все замки ламината для пола на две группы по принципу действия Lock и Click. Первая группа сравнительно недорогая, обеспечивающая вполне надёжное сцепление. Вторая относится к дорогому сегменту, но сцепление и качество получаемой поверхности будет высокого уровня. Плюсы и минусы имеет каждый вид соединения. Для кого-то важна цена, а кому-то высокое качество, надёжность.

Если сравнивать, что лучше Lock или Click, с точки зрения демонтажа-монтажа, то первая система более подвержена разрушению крепёжных профилей.

Подготовка под укладку

Любое напольное покрытие требует подготовки поверхности. Лучшим вариантом, если на черновую стяжку нанесется слой наливных быстротвердеющих полов. Такое основание обеспечит должный уровень качества. После полного застывания подготовительного слоя рекомендуется уложить гидроизоляцию. В большей степени это касается первых этажей многоквартирных комплексов, частного жилья.

Далее укладывается подложка. Применяются различные виды:

  • Пробка . Самый дорогой вариант, но зато экологически чистый, скрывает небольшие неровности чернового основания, мало прессуется под нагрузкой. К недостаткам относят высокую стоимость; разрушение во влажной среде, при системе «тёплый пол».
  • Пенополиэтилен . Дешёвый вариант, обладает пониженной теплопроводностью, устойчив к воздействию влаги, появлению бактерий. Недолговечен, прессуется.
  • Пенополистирол . Сравнительно недорогой вариант, используется при устройстве системы «тёплый пол», даёт дополнительную звукоизоляцию. Со временем прессуется.

В зависимости от бюджета подбирается оптимальный вариант. Застилается подложка без нахлеста друг на друга. Фиксация к полу, проклейка швов производится малярным скотчем.

Важные моменты перед монтажом

Правильная укладка будет обеспечена, если предусмотреть несколько нюансов:

  1. При покупке уточнить у продавца требуется дополнительная защитная пропитка замков ламината или нет. Во втором случае следует приобрести предварительно воск. Обработка осуществляется до начала монтажа.
  2. Ламинат должен полежать не менее 2 суток в помещении, в котором планируется укладка. Это позволит материалу впитать в себя микроклимат помещения, набрать температурный режим. Это обеспечит в дальнейшем минимальную усадку. Большего эффекта можно достигнуть, сняв заводскую упаковку с материала.
  3. Монтаж осуществляется от окна к двери. Торцевые стороны направлены к проёмам, а длинная сторона к глухим стенам. Это позволит снизить видимость швов между полотнами.
  4. Для систем Lock предусмотреть покупку специальной металлической подбивки. Она позволит легко смонтировать напольные покрытия даже у стен.
  5. Длинные ряды монтируются со смещением. Первый начинают с длинной половицы, второй – с короткой. Это обеспечит качественное сцепление планок в разных направлениях.
  6. Технические зазоры возле стен должны быть от 5 до 10 мм. Существуют специальные фиксаторы. В момент укладки на напольное покрытие осуществляется механическое воздействие. В результате оно может передвинуться вплотную к стене, если их не зафиксировать.
  7. Перед работой надо подготовить режущий инструмент – ножовку по дереву или электролобзик. Для надлежащего качества реза инструмент должен быть с минимальными зубьями.

Предусмотрев все пункты, можно смело браться за монтаж панелей.

Укладка ламината с замком

Перед работой ознакомится с инструкцией по монтажу. Распаковать материал, приступить к укладке своими руками.

Системы Lock укладывают с подбиванием и по торцевой, и по продольной части. Следует соблюдать равномерность швов между полотнами. Ещё одна особенность – это работа с последним рядом. Нередко приходится подрезать ширину панелей. Делается замер с учётом технического зазора между стеной и напольной отделкой, размечается, отрезается. Полотно аккуратно под небольшим углом вставляется. С помощью металлической добивки уплотняется шов до нужной величины.

Ламинат с замком click. Такие системы не требуют добавочного инструмента. Полотна вставляются друг в друга под углом 40–45°, небольшим колебательным движением уводятся в горизонтальное положение. При этом должен прозвучать щелчок.

Полезное видео: Укладка ламината с замками Click

Системы 5G, Megalock отличаются самым простым монтажом. Шип-паз вставляется в горизонтальном положении без добивки.

Производители ламината предлагают широкий ассортимент замковых систем, какой лучше определяют возможности бюджета и надёжность получаемого напольного покрытия. Если замки расходятся при небольшом сроке эксплуатации, это говорит о нескольких причинах: некачественный монтаж или замок ламината (не стоит гнаться за низкой ценой), плохо подготовлено основание под финишное покрытие.

Заключение

В таких случаях необходимо выяснить источник бед и устранить его. Порой для этого приходится разбирать и заново укладывать панели. Но если своевременно не устранить причину, замковые соединения могут полностью выйти из строя, а тогда потребуется закупка нового материала.

Ремонт спальни своими руками

У самостоятельного ремонта есть множество преимуществ, например, можно не переплачивать за работу строителей и дизайнеров, и вместо этого закупить по-настоящему качественные и экологически чистые материалы. Ненужно думать, что это слишком рискованно, гораздо опаснее делать ремонт с использованием некачественных материалов. После ремонта, который вы совершите без помощи специалистов, вы будете гордиться проделанной работой и радоваться тому, что своими силами смогли улучшить внешний вид комнаты.

Ремонт спальни в хрущевке

В хрущевке комнаты не отличаются большим размером, привлекательным дизайном и комфортом. Но можно сделать ремонт и использовать дизайнерские приемы, которые заметно расширяют пространство. Но нужно следовать требованиям эстетики и красоты, чтобы не просто сэкономить пространство, но и добиться привлекательного внешнего вида комнаты. Разумеется, спальная комната не так часто посещается, как кухня или гостиная, поэтому многие не уделяют ей должного внимания. Правда, от того, в какой комнате вы проснетесь, зависит многое, ведь комфорт во время сна способствует восстановлению сил. Если ваш сон будет поверхностным и напряженным, то весь день вас не будет покидать ощущение, что вы «встали не с той ноги». Именно поэтому во время ремонта спальной нужно быть предельно внимательным и ответственным.

Для начала нужно взглянуть на радиаторы отопления, говоря проще – батареи. Если у вас установлена стандартная батарея, то она будет занимать 20-30 сантиметров, что довольно много для небольшой комнаты. Мало того, что ширина батареи составляет 10-15 сантиметров, ее еще и монтируют с невероятно большой дистанцией от стены, поэтому нужно провести демонтаж радиатора и труб. В магазинах вы найдете батареи на любой вкус, они отлично греют и имеют чудесный дизайн, при этом они тонкие. Обязательно взгляните на коэффициент теплоотдачи, чтобы не мерзнуть холодной зимой. Также нельзя забывать, что в небольшой комнате все элементы на виду, поэтому радиатор должен не просто быть тонким и качественным, но и привлекательным внешне, чтобы вписываться в окружающую обстановку. После покупки и установки батареи вы сэкономите не менее 20 сантиметров пространства, что довольно много, ведь ширина комнаты не превышает 250 сантиметров.

Далее осмотрите окно, как правило, оно изготовлено из дерева и ему уже много лет, потому что устанавливали его еще в давние времена. Такое окно не только не сочетается с дизайном комнаты, но и имеет низкие теплоизоляционные качества. К тому же звукоизоляция такого окна крайне низкая, а это мешает спать, если вы живете около проспекта. Также в те времена строители устанавливали подоконник «как попало», поэтому в комнате тепло надолго не задерживается. Как правило, такие подоконники изготавливаются из плотных досок хвойной породы, обработка которых оставляет желать лучшего. Ширина подоконника от края до рамы находится в пределах 30 сантиметров, к тому же он выходит за плоскость стены на расстояние 10 сантиметров. Так как недостатков у таких окон много – нужно купить двухкамерный стеклопакет, который имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Также не забудьте о подоконнике, его край не должен выходить за плоскость стены. Благодаря этому можно сэкономить пространство, особенно эффектно такой подоконник выглядит сбоку.

Затем нужно позаботиться о смене межкомнатных дверей. Обратите внимание не только на внешний вид двери, но и на звукоизоляционные качества, потому что в спальную не должен проникать шум. Покупайте распашную дверь, имеющую глухое полотно. Покупайте раздвижную дверь, если вам не нужна звукоизоляция, площадь остекления двери довольно большая. Благодаря ней не будет складываться впечатление, что пространство ограничено, а из-за матового стекла люди не смогут наблюдать за происходящим в спальной из других комнат. Тем более что вам не придется задумываться над тем, в какую сторону будет открываться дверь. Это опять же экономит пространство, ведь мебель можно ставить непосредственно около раздвижной двери.

Далее нужно задуматься над ремонтом стен и потолка. Избавьтесь от старого слоя штукатурки, так как нанесли его неравномерно с невероятно большой толщиной, что не красит комнату. Во время обработки потолка старайтесь наносить очень тонкий отделочный слой, когда штукатурка полностью высохнет – обработайте ее шпаклевкой, а потом пройдитесь наждачной бумагой. Перед окрашиванием убедитесь, что потолок гладкий и ровный, иначе краска ляжет неравномерно и придется все начинать сначала. Помните, что все работы нужно провести безупречно, так как в небольшой комнате даже самые мелкие недочеты будут отчетливо видны. Грунтовку вместе с краской подбирают в зависимости от того, в каких целях будет использована комната. В любом случае материалы должны быть устойчивыми к огню, проницаемые для пара и экологически безопасные. Обратите внимание на их характеристики, так как аллергия на материалы встречается довольно часто. Не экспериментируйте с цветами, выбирайте белую краску, она самая универсальная, тем более дизайнеры рекомендуют использовать белые цвета, чтобы расширить пространство визуально.

После всего этого нужно перейти к ремонту полов. Избавьтесь от старого покрытия перед укладкой ламината. Данная работа выполняется для обеспечения защиты от воды у бетонного основания, чтобы ламинат был плотно закреплен.

В конце работы вы заметите, что внешний вид спальной сильно изменился, а вместе с ним и комфорт от пребывания в комнате. В ней будет сохраняться тепло, посторонний шум не будет тревожить вас по ночам, а дизайн будет радовать вас каждое утро.

Идеи для ремонта спальни

Но какие оригинальные идеи можно использовать для ремонта комнаты? Можно подобрать крашеную мебель или же купить мебель из темного дерева. Желательно окрашивать мебель в светлые цвета, например, оливковые, терракотовые и голубые тона. Также можно нанести красивый узор на мебель, приукрасить столешницу разноцветными узорами и так далее. Если вас интересует старинный и солидный интерьер, то нужна старая мебель, хотя можно состарить новую мебель искусственно. Ненужно долго думать над интерьером, подойдет даже стандартный внешний вид комнаты со шкафом на ножках и скамейкой, установленной рядом с кованой кроватью.

Видоизменить комнату могут занавески, изготовленные из стандартных тканей. Также на них можно вышить узоры и рисунки, например, красивые цветы или бабочки. Можно вышить полоски на занавесках и положить полосатый коврик, это сочетание очень оригинально выглядит. Далее нужно позаботиться о качественном постельном белье с изображениями цветов. Стандартная деталь в подобном интерьере – вязаные салфетки и одеяло из лоскутков, но можно сделать вышивку на белье своими руками. Благодаря сочетанию и гармонии рисунков можно добиться определенной атмосферы в спальной, например, создать очень уютную и спокойную атмосферу или же страстную и романтичную.

Если вы хотите проводить в спальной романтичные вечера, то нужно задуматься об оформлении комнаты в восточном стиле. В таком случае нужно подбирать темные цвета в интерьере, правда, если солнечный свет не поступает в комнату в достаточном количестве, нужно все же подбирать более светлые оттенки. Отлично подходят бирюзовые, белые и светло-зеленые цвета. Данные цвета используются в том случае, если окна находятся с южной стороны. Если же они выходят на север – выбирайте согревающие цвета: оранжевый, красно-оранжевый, красный (не слишком яркий). Разумеется, в восточном стиле есть очень много цветов для оформления, нередко используются цвета, с помощью которых оформляют храмы и даже торговые площади. Для оформления в восточном стиле нужна темная мебель, подберите мебель из натурального темного дерева. Идеально вписывается в интерьер инкрустация либо резьба по дереву. Также не забудьте расположить в комнате большую кровать с порогом, большой и тяжелый сундук, кожаные пуфики и многое другое. Все, что выглядит оригинально и нестандартно прекрасно подходит для оформления спальной.

Ремонт в маленькой спальне

Очень неудобно делать ремонт в небольшой комнате, ведь нужно думать не только о привлекательности интерьера, но и об экономии пространства. Внешний вид спальной зависит от того, в каких целях вы используете данную комнату. Разумеется, в ней люди спят, но многие используют ее для работы за компьютером. Спальная должна быть комфортной и ее размер должен составлять 8 кв. м. Данная комната, конечно, может быть смежной, но не проходной, так как все же это самая интимная комната в квартире.

В любой спальной должна быть двухместная кровать или раскладной диван, шкаф для хранения одежды, комод и тумба для белья, а также туалетный столик. Но размещать мебель нужно грамотно, учитывая удобство планировки. Кровать нужно ставить около стены, если их две – на маленьком расстоянии относительно друг друга. Во время расстановки мебели можно сделать комнату похожей на остальные, либо полностью видоизменить ее. В любом случае нужно грамотно подбирать сочетание цветовой гаммы, чтобы мебель, занавески, постельное белье и обои имели один и тот же цвет, но с разным оттенком. Спальная предназначена для сна, а это значит, что цвета должны быть успокаивающими. Прекрасно подойдут оттенки синего, голубого, желтого и зеленого. Чем меньше комната, тем светлее должны быть цвета, так как это помогает зрительно расширить пространство.

Дизайнеры утверждают, что для маленькой комнаты нужно подбирать мебельные трансформеры, потому что спальные гарнитуры занимают слишком много места. Желательно покупать встроенный шкаф, чтобы хранить одежду. При покупке мебели обратите внимание на то, что она должна выполнять одновременно несколько функций. Естественное освещение и зеркала могут значительно увеличить комнату, можно сочетать точечное освещение на шкафах и потолке, а также установить небольшие светильники над тумбочкой и кроватью.

Ремонт в спальной маленького размера не отличается от обычного. Проводятся те же самые работы: отделка пола, стен и потолка. Не забывайте учесть возраст и пол человека, который проводит большую часть времени в спальной. Например, если в спальной проводит время семейная пара с несколькими детьми, то нужно использовать нежные и успокаивающие цвета. Если же в спальной живет молодая пара, то подойдут страстные и возбуждающие цвета. Также нужно подбирать цвета в спальной в зависимости от общего оформления квартиры, иначе будет сильный контраст.

В спальной можно отделить несколько территорий для разных целей. Например, если большую часть времени в ней проводит студент университета, то одну часть можно отделить для работы за компьютером, а другую для сна и отдыха. В большинстве случаев комната делится на часть для отдыха и часть для работы.

Читайте также: