Анкера что такое
Апгрейд гитары: замена потенциометров
Мы продолжаем серию статей о гитарном апгрейде и сегодня поговорим о том элементе, на который большинство желающих усовершенствовать свое звучание обращают внимание, к сожалению, только в самый последний момент – речь пойдет о потенциометрах.
Что такое потенциометр и зачем он нужен?
Потенциометр – это часть гитарной электроники, благодаря которой мы можем плавно регулировать тон и громкость инструмента. С технической точки зрения потенциометры представляют собой резистор с переменным сопротивлением. Например, значение сопротивления в 250 кОм в технических характеристиках обозначает, что наш резистор сможет изменять его в диапазоне 0…250 000 Ом.
При монтаже электроники потенциометры располагаются в цепи между выходом гитары и заземлением. Соответственно, выкрученная наполовину ручка громкости урезает сигнал пополам: одна половина идет на выход, а вторая – на «землю».
Аналогичным образом функционирует и ручка тона – с тем лишь отличием, что урезается сигнал высоких частот благодаря установке дополнительного конденсатора. Помимо этого, регулятор тона не устанавливается напрямую между датчиками и выходом – он, скорее, представляет собой составную часть потенциометра громкости.
Как выбрать потенциометр для гитары?
Итак, углубимся в теорию. Когда ручка громкости выкручена на максимум, сопротивление в потенциометре составляет 0 Ом. Однако чисто технически он не исчезает из схемы и непрерывно функционирует, пропуская больше частот на выходной сигнал и практически нулевое количество сигнала в землю. На практике выходит, что чем большее сопротивление имеет потенциометр, тем меньшее количество частот он урезает и тем меньше влияет на тон гитары.
Первая аксиома, которую следует знать: потенциометры с большим сопротивлением звучат ярче. Это может быть практически незаметно, но это так.
Именно по причине возникновения подобных потерь большая часть крупных производителей, например, именитые CTS, начали выпускать потенциометры «без нагрузки». Их особенность состоит в том, что потенциометр выключается из схемы при выкручивании громкости на максимум – так сигнал со звукоснимателя идет напрямую на выход.
По той же причине большинство хамбакеров на гитару устанавливаются в сочетании с потенциометрами на 500 кОм, а синглы – с 250 кОм. Хамбакеры обычно имеют менее звонкий тон, и желательно, чтобы на выход попадал более яркий сигнал, что и обеспечивает наличие резистора с большим порогом сопротивления. Интересный факт: на винтажных Fender Telecaster устанавливались потенциометры на 1000 кОм, что делало их звучание максимально ярким и резким. Это нравилось далеко не всем гитаристам, но была придумана интересная фишка: если громкость прибрать на 5-10%, то гитара начинает звучать действительно необычно!
Типы гитарных потенциометров
С сопротивлением потенциометров картина относительно ясна, теперь поговорим о типах потенциометров. Существует их очень много, но в качестве гитарных нас будут интересовать только линейные и логарифмические. При повороте ручки громкости они работают по-разному:
- Линейные изменяют ее линейно и равномерно — обозначаются B, см. график ниже;
- Логарифмические меняют громкость менее равномерно: в средних значениях, при повороте ручки, громкость изменяется меньше, чем в крайних значениях (1-2 или 9-10) — обозначаются А, см. график ниже.
По сути, большинство специалистов сходятся во мнении, что логарифмические потенциометры лучше подходят для тех гитаристов, которым нужно часто управлять динамикой звука.
Для такого же тонкого управления динамикой линейный потенциометр потребует большего хода, его нужно будет больше крутить. Аналогична ситуация и с ручками тона.
Перед началом апгрейда изучите уже установленные потенциометры. Многие музыканты говорят, что разницы между маленькими и большими потенциметрами нету, однако мы рекомендуем заменить маленькие на полноразмерные – по опыту они более плавно управляются, служат дольше. Мини-модели устанавливаются обычно на недорогих серийных гитарах – заменив потенциометры, вы сразу ощутите разницу в звуке. В крайнем случае, на маленькую деку рекомендуем устанавливать маленькие потенциометры от CTS.
Наконец, поговорим о том, какие бренды предлагают купить потенциометры и какие из них имеют наиболее высокое качество.
Качественные потенциометры с невысокой ценой – успешно конкурируют с продукцией от DiMarzio и CTS. Обычно используется в гитарном оборудовании (кабинеты, процессоры, педали эффектов и т.д.), но в последние годы стали популярны и среди гитарных мастеров и любителей апгрейда. Рекомендуем как один из бюджетных вариантов апгрейда электроники и поиска «своего звука».
Одни из признанных лидеров рынка – имеют более высокую цену, но и, соответственно, более высокое качество. Надежные, имеют плавный ход, не шуршат даже после нескольких лет активной игры. Устанавливаются на большинство серийных инструментов ценовой категории выше среднего – Fender, Gibson, Jackson и т.д.
Один из самых главных конкурентов CTS – продукция высокого качество и с высокой долговечностью. В ассортименте различные конструкции потенциометров, сама электроника быстро и комфортно устанавливается, максимально удобна для пайки.
Достаточно молодой и набирающий обороты бренд предлагающий потенциометры мини- и полноразмерные потенциометры, а также модели пуш-пул. При достаточно высокой цене предлагает истинное японское качество электроники и невероятно легкий ход. Используются во многих современных кастом-мастерских.
Выводы
Итак, основные моменты, которые следует учитывать при замене потенциометров:
- Разница между дешевыми китайскими потенциометрами и дорогими моделями от известных брендов есть: и в звуке, и в удобстве пользования, и в долговечности. Стоит лишь помнить, что разницу эту заметят далеко не все.
- Замена потенциометра может кардинально изменить возможности гитары – достаточно вспомнить хотя бы концентрические потенциометры (смешивают звучание двух датчиков) или пуш-пулл переключатели (делают отсечку катушке в датчиках). При этом замена потенциометра займет даже у новичка не более 10 минут, а стоимость комплектующих – не сильно ударит по карману.
- Большинство серийных гитар ценовой категории «ниже среднего» оснащены очень плохими потенциометрами – с ними вы не получите плавного хода, будете терять частоты, а через полгода-год использования с большой вероятность услышите шуршание и треск при регулировке звука.
Анкера что такое
Некоторые нормоконтролеры утверждают, что по современным ГОСТам в технических требованиях, расположенных в поле чертежа точки после порядкового числа не должны проставляться, Иногда даже требуют их замазать на распечатанном чертеже. По моему это полное недоразумение (идиотизм). Куда ткнуть носом такого незадачливого нормоконтролера? Или может быть в их утверждениях есть доля истины?
К примеру в «Компасе» в каждом пункте технических требований точки проставляются автоматически.
Сегодня ГОСТы не имеют юридической силы и носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
Поэтому ссылаться на ГОСТы нормоконтролер не должен, он должен руководствоваться действующим в компании СТП.
Сообщение от Сорокин:
Уважаемый дизайнер. То что вы пишете о необязательности стандартов, не является правдой.
Просто в порядке информации. Если вы откроете ФЗ «О техническом регулировании», то не найдете там слово «рекомендуемый» по отношению к стандартам. Там есть «добровольного применения», но эти слова не означают «не обязательны».
Но это тема другого форума.
Слова добровольное применение означает, что что вы можете добровольно применять любые стандарты системы ГОСТ, включая ЕСДП, ЕСКД и т.д., а также можете добровольно применять любые стандарты системы ASME, любые стандарты системы EN или, например, системы DIN или ЛЮБОЙ другой системы..
Это значит, что вы можете также применять любые стандарты предприятия, которые сами разработаете на основе нормативных документов других систем или с «ноля».
P.S. Вообще-то я — Инженер.
Сообщение от Сорокин:
Из ГОСТ Р 1.4-2004, который называется, кстати, Стандарты организаций:
4.5 Стандарты организации не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.
4.6 В стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам.
Если в организации принято: «Мы соблюдаем стандарты ЕСКД», значит их обязаны соблюдать все сотрудники этой организации.
Всё зависит от авторов технических регламентов, точнее перечней стандартов к ним. Если они посчитают, что стандарты ЕСКД или СПДС «содействуют», то они будут безусловно обязательны.
Пока этих перечней нет.
Не путайте. Технический регламент имеет статус закона и обязателен к исполнению на территории России.
А ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций» вы можете применять добровольно или не применять добровольно.
Сообщение от :
Если в организации принято: «Мы соблюдаем стандарты ЕСКД
А это действительно принято в организации? Есть приказ генерального директора на сей счет? Это принципиальное положение родилось как следствие миссии компании и маркетинговой стратегии?
Я знаю много успешных крупных промышленных компаний, которые работает в системе стандартов предприятия, которые разработаны с учетом маркетинговой стратегии компании, а не требований ЕСКД.
Сообщение от :
Из-за какой-то точки после номера пункта и чрезмерно ревностного нормоконтролера мы влезли в большой и схоластический спор о стандартах «вообще».
Мы разошлись в видении подходов к управлению бизнесом вообще, в расстановке приоритетов в менеджменте.
Сообщение от Сорокин:
Конструкторские организации — это не проектные. Пока еще у подавляющего числа конструкторов-машиностроителей (организаций, естественно) по умолчанию (без «миссии компнании» и «маркетинговой стратегии») принято, что стандарты ЕСКД всё же требуется соблюдать.
Все споры — в основном у анархистов-проектировщиков.
У меня перед глазами стоит пример — промышленная компания, которая работает в области наукоемкого промышленного производства. Там ведутся проектные работы в машиностроительной и строительной системе документации одновременно (проекты достаточно большие и разнообразные).
А заказчиками (клиентами) предприятия являются как российские компании, так и зарубежные.
Естественно компания работает по стандартам предприятия, так как внутри компании работать по другому просто не возможно.
А заказчики требуют документацию в соответствии со своими национальными системами стандартов.
Поэтому по умолчанию работать в ЕСКД — не правильно. Так как все решает директор и разработчики маркетинговой стратегии (на каких рынках будет присутствовать компания в ближайшие несколько лет, какие нишы рынков будут диверсифицироваться, какие необходимо покинуть и т.д.).
Генеральный директор должен сказать свое веское слово, так как работа на основе тех или иных нормативных документов требует дополнительных издержек. Насколько оправданы такие издержки — должен решить директор, это вопрос выбора приоритетов, а не капризов нормоконтролера.
Сообщение от Сорокин:
Но обращать такое внимание на эту точку — это действительно идиотизм. Пусть тогда во всех примерах, во всех стандартах ЕСКД убирают эти точки
Сообщение от Сорокин:
стандарты ЕСКД всё же требуется соблюдать
.
Сорокин, вы за белых или за красных? Вы за какой интернационал, за II или за III? Чего же вы тогда как автор ГОСТ Р 21.1101-2009 не проставили точки в нём после номеров разделов, подразделов, пунктов и подпунктов? А зачем тогда в разделе 2 «Нормативные ссылки» вашего стандарта привели ссылку на ГОСТ 2.105-95, если его соблюдать — это идиотизм? А ведь в ГОСТ 2.105-95 есть раздел «1 Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению тексовых документов на изделия машиностроения, приборостоения и СТРОИТЕЛЬСТВА.».
А посмотрите СНиП 21-01-97, СНиП 31-03-2001 и др. с подобным структурным обозначением. Да и во всех стандарты, последних лет разработки, точки не проставлены (см. ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.5-2204). Точки ставить — это нарушение пп. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ 2.105-95, признак безграмотности и волюнтаризма! Это должно быть уже на автомате! Если я вижу безграмотность в оформлении чертежа, то уже на подсознании я отношусь предвзято и к техническим решениям.
«Пусть убирают из ЕСКД», это мило! Попробуйте даже Вы, автор одного из стандартов, внести изменеия в ГОСТ Р 21.1101-2009? Сколько лет и денег надо потратить? Да и кто деньги эти дасть? А не идиотизм, соблюдать ГОСТ 21.502-2009?
К тому же стандарты ЕСКД разарбатывались по ГОСТ 2.105-68 и ГОСТ 2.105-79. А вот ГОСТ 2.051-2006-ГОСТ 2.053-2006, ГОСТ 2.104-2006 и др., уже без точек. Строгость стандартов компенсируется необязательностью их соблюдения? Я правильно Вас понял?
Сорокин, мяч на Вашей стороне!
Крепеж для бани и сауны
Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.
Виды гвоздей и их характеристики
Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.
Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.
Гвозди из нержавеющей стали
Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.
Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.
Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных
Размеры
Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина
- электрооцинкованые 0,9-35 мм;
- горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
- кислотоупорные 2,8-34 мм.
Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.
Гвозди бывают разных размеров
Производители
Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.
Чем и как крепить вагонку
Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.
Крепление финишным гвоздем
После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.
Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки
Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.
После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.
Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.
Кляймеры (клямеры)
Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляйемеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.
Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.
Для крепления вагонки используют кляймеры
Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.
Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.
Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.
Крепление вагонки в шип и паз
Варианты крепления вагонки — скрытые, клямерами и в пласть
Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:
- Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45 о . Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
- Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.
В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.
Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.
При помощи строительного степлера
Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).
Крепить вагонку можно скобами из степлера
Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.
Винтовые и ершеные гвозди
Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.
Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления
Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.
Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершеным гвоздем, то снять ее можно только разломав.
Крепить вагонку гвоздем или саморезом?
Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.
Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.
Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани
При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.
Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.
Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани
Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.
Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани
Крепеж для стен из строительных блоков
Всем хороши пеноблоки: легко из них строить, теплые, не проводят звуки, стоят недорого. Но вот крепление к пеноблоку специфическое. Это крепеж, похожий на привычные дюбеля, но с увеличенной поверхностью распорных элементов.
Для крепления в стенах, сложенных из строительных блоков используют дюбель-гвоздь. Он состоит из двух частей: собственно металлического гвоздя с неглубокой резьбой и пластмассового разжимного дюбеля. Для его установки в стене сверлится соответствующего диаметра отверстие, куда вставляется дюбель. В него забивается гвоздь. При необходимости демонтажа гвоздь можно выкрутить наподобие шурупа.
Формы дюбельных вставок бывают разными. От них во многом зависит то, насколько крепким получается в результате соединение
Если говорить о формах пластиковых вкладок, то имеющие винтовую нарезку, держатся в стене намного крепче, чем с распорными элементами. Но. Только при условии 100% соблюдения рекомендаций при установке. Даже однократное проворачивание дюбеля на месте приводит к разрушению прилегающего пенобетона. В результате крепление просто выскакивает из стены.
Дюбел-гвозди фирмы Sormat
Также можно использовать специальные бетонные гвозди Confix фирмы Sormat. Передняя часть этих гвоздей имеет специфическую форму, за счет чего крепко держится в стене. Для установки такого гвоздя сверлят отверстие требуемого диаметра, затем в него вбивают гвоздь.
Еще одна разновидность гвоздей Sormat – быстро фиксирующийся гвоздь PKN. Это изделие похоже на трубку с продольным отверстием. Эти гвозди достаточно прочно держатся в стене за счет силы упругости.
Гвоздь от Sormat — PKN — используется для крепления в стенах из легкого бетона
Для крепежа в газо- или пено-бетон рекомендуют использовать специальные шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют особую форму и покрытие, которое не дает им ржаветь. Такими шурупа можно надежно закрепить обрешетку для вагонки.
Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.
Химические анкера — новинка рынка
Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.
Хороший анкер для пеноблоков традиционной конструкции
Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.
Анкерные болты по бетону: виды, размеры, монтаж
Обеспечить надежную фиксацию различных предметов и конструкций на бетонных поверхностях способны такие крепежные изделия, как анкера для бетона. Проблема крепления различных предметов к бетону является достаточно актуальной как в сфере капитального строительства, так и в области ремонта, выполняемого силами самих собственников недвижимого имущества.
Анкера по бетону способны обеспечить надежное закрепление любой конструкции
Таких трудностей не возникает, если крепежный элемент необходимо зафиксировать в более мягком материале – дереве или пластике. Если же речь идет о бетоне – материале, отличающемся высокой твердостью и, соответственно, хрупкостью, то необходимо использовать специальные крепежи, к которым, в частности, относятся болты анкерного типа.
Что такое анкер: общее понятие
Под словом «анкер» подразумевают крепежное изделие, используемое для фиксации различных предметов на конструкциях из полнотелых твердых материалов – бетона, строительного кирпича, природного камня и др. Для установки такого крепежа следует подготовить отверстие с соответствующими размерами, в котором и будет размещаться болт анкерного типа. Высокая удерживающая способность болта, помещенного в такое отверстие, может обеспечиваться за счет:
- сил трения (анкерные изделия распорного типа);
- склеивающих способностей специального состава (химические анкерные элементы);
- специального упорного элемента, взаимодействующего с внутренними стенками отверстия.
У любого анкера есть распорная часть
Наиболее популярным анкером является крепежный элемент, который благодаря особенностям своей конструкции расклинивается внутри отверстия, обеспечивая тем самым высокую надежность создаваемого соединения. Поверхность таких болтов, изготавливаемых из углеродистой стали, покрывается цинковым составом, который исключает риск возникновения и развития коррозии.
Размеры анкерных болтов для бетона
Обычно основные размеры анкерного болта указываются в формате, например: М10 12х100. Это обозначение расшифровывается следующим образом: М10 — диаметр резьбы болта, число 12 обозначает диаметр установки в миллиметрах (такого диметра отверстие необходимо просверлить в бетоне перед монтажом), число 100 — это длина анкера в миллиметрах.
Диапазон типоразмеров анкеров, применяемый в быту, как правило, ограничивается данными параметрами: резьба от М6 до М12 при длине от 55 до 160 мм. Разумеется, существует множество других вариантов, но они, скорее, относятся к разряду профессионального или узко специализированного крепежа.
Особенности монтажа анкеров для бетона
На надежность крепления, полученного при помощи анкерного болта, оказывает влияние целый ряд факторов:
- качество материала, в которой устанавливается анкер;
- тип и размеры крепежного элемента, которые должны подбираться в соответствии с нагрузками, воспринимаемыми таким изделием;
- правильность подготовки места для размещения крепежа и соблюдение технологии его установки;
- прочностные характеристики самого анкера.
Последовательность монтажных операций (нажмите для увеличения)
Монтаж болтов анкерного типа может выполняться в различные конструкции, материал изготовления которых должен отличаться достаточно высокой прочностью. Сюда, в частности, относятся:
- фундаменты из бетона;
- стены и перегородки из бетона и кирпича;
- плиты перекрытия, которые обычно изготавливают из бетона.
Схемы установки механических анкеров
Предметами и конструкционными элементами, которые крепятся при помощи таких болтов, обычно являются:
- балки из металлопроката различного типа;
- элементы подвесных потолочных конструкций;
- светильники и люстры;
- деревянный брус, применяемый для монтажа напольных и потолочных покрытий;
- элементы лестничных конструкций;
- несущие конструкции, обладающие большим весом и габаритами.
Расчет нагрузки в зависимости от параметров анкера
Как уже говорилось выше, фиксация болта анкерного типа внутри предварительно подготовленного отверстия может быть обеспечена двумя основными способами:
- путем расклинивания распорной втулки внутри отверстия;
- за счет специального клеевого состава, связывающего болт и внутренние стенки отверстия (химический анкер).
Существуют требования для отверстий в закрепляемой детали, которые не должны превышать указанные в таблице значения. Большие зазоры допускается заполнять раствором
Механические анкерные болты для бетона
Забивные
Одним из таких изделий является забивной анкер, внутри распорной втулки которого есть резьба. Этот анкер, предназначенный для бетона и других плотных и твердых материалов, разжимается в отверстии за счет специального устройства, после чего в него вкручивают сам крепежный элемент.
Разновидности и порядок монтажа забивного анкера
Распорные
На современном рынке также широко распространены распорные анкеры для бетона и других строительных материалов. В конструкции таких анкерных крепежных элементов, способных выдержать очень значительные нагрузки, имеется специальный клин, который и отвечает за разжимание распорной втулки. Используя такие анкеры, можно обеспечивать надежную фиксацию на поверхности из бетона даже тяжелых предметов – металлических ворот, габаритного оборудования и др. Между тем следует иметь в виду, что надежность крепления, которую обеспечивает такой анкер для работ по бетону, во многом зависит от прочностных характеристик конструкции, в которую он монтируется.
Распорный анкер HILTI HSL-3
Одним из представителей данного семейства крепежа является рамный анкер. Болты такого плана используются для монтажа окон и дверей. Распорная втулка рамных анкеров имеет две зоны расклинивания: у шляпки болта и в теле несущего основания.
В двухраспорных анкерах для бетона, как следует из их названия, предусмотрено одновременно две распорных втулки. За счет этого анкерами данного вида обеспечивается более надежное сцепление, что позволяет использовать их для монтажа предметов, обладающих значительной массой.
Металлические рамные анкера предназначены для сквозного монтажа в кирпиче, камне и бетоне
Клиновые
Анкер клинового типа для бетона, о котором говорилось выше, может иметь два варианта конструктивного исполнения. В первом случае для расклинивания внутренней втулки такого анкера используют молоток и специальный кернер-бородок. После расклинивания втулки такое дополнительное приспособление извлекают из внутренней части анкера и вкручивают в него крепежный болт или шпильку.
При закручивании клинового анкера шпилька вытягивается и расклинивает своим конусовидным хвостовиком распорную юбку
Установка в бетоне клиновых анкеров другого типа выполняется несколько проще. Их основным элементом является резьбовая шпилька, один конец которой является конусообразным. При затягивании гайки, опирающейся на поверхность конструкции, в которую устанавливается такой крепеж, его конусная часть разжимает распорную втулку, обеспечивая ее надежную фиксацию в заранее подготовленном отверстии. В некоторых моделях анкерного крепежа подобного типа на внешней поверхности распорной втулки есть зубцы, обеспечивающие лучшее сцепление данного элемента с внутренними стенками отверстия.
Стержневой анкер для регулируемого пола
Стержневой анкер, который также относится клиновому типу, отличается от обычного увеличенными размерами (длиной болта). Посредством такого анкера выполняется монтаж многослойных систем со значительной толщиной.
Выбор вида анкера делают, ориентируясь не только на его размеры, которые оговаривает ГОСТ, но и на тип крепления, которое необходимо выполнить с его помощью. При этом также важно выполнить расчет нагрузки, которая будет приходиться на анкер для бетона. Выполняя этот расчет, следует иметь в виду, что нагрузка, приходящаяся на крепежный элемент, не должна превышать 25% от той, которую указывает ГОСТ.
Химические анкерные болты для бетона
Крепежное изделие данного вида – это анкерный шуруп по бетону, фиксация которого в отверстии обеспечивается специальным клеевым составом. Клеевой состав, при помощи которого фиксируются химические анкеры, заливается в заранее выполненное и тщательно очищенное отверстие на две трети его длины. В отверстие с клеем устанавливается анкерный болт соответствующего размера. После полного застывания клеевого состава выполняется крепление требуемого предмета.
Аккумуляторный дозатор позволяет вводить клеевой состав быстро и точно
Химические анкерные элементы применяют в тех случаях, когда крепеж необходимо выполнить на конструкциях из пористых материалов. Заполняя поры и внутренние полости в таких материалах, клеевой состав обеспечивает надежное сцепление анкера с материалом конструкции. При выполнении всех правил монтажа и использовании качественных материалов выдергивание или вырыв анкера из конструкции, не сопровождающийся ее механическим повреждением, практически невозможен. Испытания, проведенные с крепежными изделиями данного типа, можно увидеть на фото и видео в интернете.
Порядок установки химического анкера
Для получения качественного соединения при использовании анкеров химического типа необходима чистота отверстий, в которые они будут устанавливаться. Для подачи клея в отверстие могут применяться специальные тубы или капсулы, в которых клеевой состав и отвердитель содержатся в необходимых пропорциях.
Таким образом, для бетона разного типа предусмотрены и различные виды анкеров, выбору которых следует уделять особое внимание.
Метизы и Крепеж в Украине
Навигация
Технокомплект
Представительства
Необходимые в работе документы
Товар на складе
Новые обсуждения форума
Последние комментарии
- микросфера
11 недель 2 дня назад - Интересует арматура на Экспорт
14 недель 5 дней назад - Компанія купить арматуру на
14 недель 5 дней назад - Компанія купить арматуру на
14 недель 5 дней назад - Компанию интересует поставка
14 недель 5 дней назад - Алюминиевые сплавы на экспорт
19 недель 1 день назад - продам алюминий на экспорт
31 неделя 3 дня назад - Арматура
35 недель 23 часа назад - Арматура
35 недель 4 дня назад - Арматура А500С 8-16 мм, 11,7 м, 5000 т\мес. ФОБ Одесса
38 недель 2 дня назад
Прайс — лист на метизы и крепеж
Скачать Прайс-лист ООО ТК Технокомплект
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что цены на метизы и крепеж обновляются один раз в несколько дней.
Пожалуйста, обратитесь в офис компании для получения уточненной цены на крепежные элементы.
Прайс-лист на крепеж от 28 марта 2019 года
Цены действительны для любого нашего подразделения в Киеве, Харькове, Одессе или Житомире.
В данном файле указаны цены в гривнах на следующие группы крепежа:
001 Винт ГОСТ 17473, 17474, 17475, 1491, 11644
002 Болт с шестигранной головкой
003 Болт, Гайка с мелким шагом резьбы
004 Гайка шестигранная ГОСТ 5915, 5916, 22354, 5927, DIN 934, 439
005 Шайба пружинная ГОСТ 6402-70 (гровер), DIN 7980, 127
006 Шайба плоская ГОСТ 11371, 6958, DIN 440, DIN 125A,
007 Заклепка стальная ГОСТ10299, 10300
009 Гвозди ГОСТ4028, 4029, 4034. Гвоздь шиферный
010 Винт с внутренним шестигранником ГОСТ11738, DIN 912
011 Спецболт, мебельный, лемешный, норийный
013 Шплинт ГОСТ397-79
025 Саморез для гипсокартона к металлическому профилю
026 Саморез для гипсокартона к деревянной обрешетке
027 Саморез для гипсоволоконных плит к металлическому профилю
028 Саморезы по металлу
029 Саморез по металлу с пресшайбой (до 0,9 мм без сверла)
030 Саморез по металлу с пресшайбой (до 2,0 мм со сверлом)
031 Оконный саморез
032 Шуруп универсальный (по дереву)
033 Шуруп для крепления деревянных лаг и реек (шестигранник)
034 Саморез кровельный с резиновой шайбой
035 Металлический рамный дюбель для окон и дверей
036 Анкерный болт с гайкой
037 Анкерный болт с шестигранной головкой
038 Клиновый анкер
039 Анкерный болт с ударным распором
040 Анкер с кольцом
041 Забиваемый анкер
042 Складной пружинный дюбель
043 Дюбель-гвоздь металлический забиваемый
044 Потолочный анкер
045 Анкерный болт с крюком и кольцом
048 Шпилька резьбовая оцинкованная
049 Заклёпка алюминиевая вытяжная
050 Сантехнический болт с шестигранником
051 Саморез с прямоугольным крюком
052 Саморез с полукруглым крюком и кольцом
053 Конфирмат мебельный
054 Дюбель с шурупом быстрого монтажа с крылышками
055 Дюбель распорный
056 Дюбель с шурупом быстрого монтажа (цилиндрический бортик)
057 Дюбель с шурупом быстрого монтажа (потайной бортик)
058 Дюбель многофункциональный
059 Дюбель для изоляционных материалов
060 Гвоздь быстрого монтажа
066 Саморез с шестигранной головкой (по металлу до 12 мм)
067 Саморез по металлу, полукруглая головка (со сверлом)
070 Шуруп по бетону (турбовинт)
071 Крестики для укладки плитки (кафеля)
072 Крепеж кабельный (круглый, плоский)
075 Гайка барашковая
076 Гайка переходная
077 Гайка стопорная
078 Гайка с фланцем
080 Гайка колпачковая
091 Нержавеющий крепеж
095 Рым-болт, Рым-гайка
