Заливка плиты по грунту машиной -

Заливка плиты по грунту машиной



Заливка плиты по грунту машиной

Здравствуйте, уважаемые знатоки!

В прошлом году в своем строящемся 2-х этажном доме в летний период, был отлит бетонный пол по грунту.

Габариты 8х8м, основание — ПГС утрамбованный виброплитой, толщина бетонной плиты — 120 мм, арматура 10мм с шагом 220х220мм в нижней части плиты, защитный слой — 30 мм.

Снаружи недоделанная отмостка — слой утрамбованной глины толщиной 150мм + слой щебня 150мм, ширина отмостки — 1 метр. забетонировать не хватило времени — зима началась.

По весне, как началось таяние снега с удивлением обнаружил, что один из углов плиты пола приподняло примерно на 15-20мм, а вместе с полом подняло и перегородки из ПГП (местами перегородки лопнули), на поверхности плиты примерно по периметру локальной зоны поднятия (габаритами 2х5м) появилсь трещина шириной около 0,3-0,5 мм.

У меня вопросы: как бедет вести себя плита при потеплении? Вернется в исходное положение или останется так как ее вспучило? Можно ли как-то плиту отремонтировать? Вообюще: на сколко ситуация серьезна? Что делать что-бы не допустить повторения такого-же следующей весной?

Сообщение от AndreyKo:
как бедет вести себя плита при потеплении?

Скоро узнаете 🙂
Может обратно и не сесть, если оттаивание будет неравномерным, могут останутся пустоты.
Подумайте над водоотведением. И пригрузите плиту.
Ну и вопрос — Вы точно уверены, что угол подняло? Может это противоположный угол опустился?

Спасибо за высказанные мнения!

Насчет трещин с растянутой стороны бетона. их не должно быть если плиту нагружать снизу с самого края плиты. а если не с края, а одинаковой силой на участке шириной 2м от стены? Тогда перемещение плиты у стены будет больше, чем на расст. 2м от нее, при этом сверху как-раз на край плиты давит перегородка. Вот верхний слой плиты и лопнул.

Еще такое уточнение: эта плита — черновая, планурую на нее положить плиты XPS 50 мм
уже по ним чистовую стяжку с водяным теплым полом. В связи с этим встает вопрос: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой появилась насущная необходимость прогревать грунт под плитой для предотвращения пучнения.
Как быть? может быть уменьшить толщину XPS, взять не 50, а например 30мм?

Сообщение от AndreyKo:
Еще такое уточнение: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой .

Сообщение от di12:
утеплитель не «перекрывает» подачу тепла под плиту — он как бы «размазывает» этот процесс — делает его более продолжительным по времени
Поверьте- даже в самом «утепленном» помещении без отопления зимой будет стабильный «минус»

. случай эксплуатации утепленного пола без включения отопления не рассматриваем.

Сообщение от AndreyKo:
с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой появилась насущная необходимость прогревать грунт под плитой для предотвращения пучнения.

Прогревать грунт под подготовкой пола не надо — вполне достаточно тепла, поступающего из земли, плюс ещё и тепло от обогреваемых полов (даже через утеплитель будет проходить). Главное — отсечь потери тепла вверх (поступление холода), что и выполнит утеплённая стяжка. На этом основана работа утеплённой отмостки, которую Вам, кстати, тоже не лишне сделать. Если выполните утеплённую отмостку и полы, то, даже без отопления в доме, пучение может прекратиться (ну, разве только в особо сильные морозы будет).

Сообщение от иваниваныч:
На этом основана работа утеплённой отмостки, которую Вам, кстати, тоже не лишне сделать.

Да, кстати забыл упомянуть, что у меня лента фундамента утеплена XPS 100мм. Этого достаточно или отмостку тоже лучше утеплить?

Сообщение от AndreyKo:
Да, кстати забыл упомянуть, что у меня лента фундамента утеплена XPS 100мм

Утеплена снаружи? Фундамент монолитный? Если утепление фундамента на глубину промерзания или чуть меньше, то отмостку можно делать тогда обычную.

Сообщение от иваниваныч:
Утеплена снаружи? Фундамент монолитный? Если утепление фундамента на глубину промерзания или чуть меньше, то отмостку можно делать тогда обычную.

Лента утеплена снаружи. Фундамент монолитный. Но при этом фундамент заглублен на 90 см, а глубина промерзания, на сколько я помню, у нас 1,8м. В такой ситуации утеплять отмостку или нет?

Полы и перекрытия по грунту

Перекрытия и полы по грунту для дома на малозаглубленном ленточном фундаменте.

Многие дачные строители в России стандартом для перекрытий по малозаглубленному ленточному фундаменту считают сборное деревянное перекрытие для деревянных и каркасных домов или бетонные монолитные плиты перекрытий для каменных домов.
Однако на самом деле и то и другое решение могут оказаться не самыми рациональными. Почему?

Во-первых, в подавляющем количестве случаев подпол в домах не имеет адекватной вентиляции, соответствующей строительным нормам. Это означает, что подпол будет являться резервуаром для накопления радиактивного газа радона, о котором мы подробно говорили в соответствующей главе. Недостаток воздухообмена и неправильная эксплуатация подпола в зимний период (закрывание вентиляционных продухов) ведет к увеличению влажности в подпольном пространстве и, следовательно к возрастанию риска повреждения деревянных перекрытий биологическим факторами, а бетонных — химическими факторами коррозии бетона.

Во-вторых, наличие подпольного пространства означает значительное увеличение площади теплопотерь дома в холодное время года, особенно если учесть традиционно недостаточную толщину утеплителя в полу (10-15 см вместо 20 см) при дачном строительстве в России.
Какой же тип перекрытия избавляет домовладелца от перечисленных выше проблем? Обратимся к зарубежному опыту. В Скандинавии, США и Австралии до 90% домов современной постройки имеют энергоэффективные полы по грунту. Существует два основных вида таких полов: в одном случае устраивается лежащая на песчаной утрамбованной подушке монолитная плита перекрытий, связанная с ленточным фундаментом (или сама плита является фундаментом), а в другом случае плавающая плита пола не связана с фундаментом и опирается лишь на грунтовую засыпку.

Какими преимуществами обладает данный вид перекрытий:

  • При наличии гидроизоляции под плитой и засыпке подпольного пространства обеспечивается хорошая защита от диффузии почвенных газов в помещение.
  • Подпольному пространству не требуется вентиляция, в нем не скапливается влага.
  • Грунт в подпольном пространстве и сама бетонная плита пола служат термальной массой (аккумулятором тепла), что особенно актуально для зданий со стенами низкой теплоемкости (каркасные дома) как в холодный, так и в жаркий сезоны.
  • Бетонный пол является удобной основой и термальной массой для системы отопления «теплый пол».
  • Через грунт здание получает «даровое» геотепло в холодный период времени.
  • Теплоизоляция засыпным грунтом и тепло из здания снижает промерзание подлежащих грунтов зимой, и снижают вероятность повреждения фундамента морозным пучением.
  • Коммуникации, проложенные в засыпке под полом, не нуждаются в дополнительном утеплении.
  • Бетонный пол, исполненный из архитектурного бетона, не требует никаких дополнительных напольных покрытий, так как имеет эстетичный внешний вид.

Засыпка внутреннего пространства ленточного фундаментом грунтом, утепление и гидроизоляция на стадии подготовки к устройству железобетонной плиты перекрытия.

Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту:
Все внутренние поверхности малозаглубленного ленточного фундамента должны быть покрыты слоем гидроизоляции. С грунта внутри контура ленточного фундамента должен быть снят плодородный слой, удалены корни, камни и мусор. Поверхность грунта должна быть выровнена. На грунт укладывается высокопрочная EPDM пленка, края ее заводятся на боковые стенки фундамента как минимум на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательной трамбовкой каждого слоя. Сверху утрамбованный песок выравнивается и укрывается слоем гидроизоляции (цельный кусок EPDM пленки или два слоя полимерной пленки с нахлестами 30 см на стыках и проклейкой стыков).
Внимание! На радоноопасных территроиях нельзя использовать полиэтиленовую пленку из-за ее высокой проницаемости для почвенного газа радона. Лучше для защиты дома от поступления радиоактивного почвенного газа радона использовать поливинилхоридные, поливинилацетатные, поликарбонатные пленки.

В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается. Поверх отливается связанная с лентой фундамента или несвязанная с ним монолитная бетонная плита.
В случае устройства связанной с фундаментом монолитной бетонной плиты, толщина ее составляет 12-15 см. Арматурный каркас выполняется из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [пункт 8.3.6 СП 52-101-2003]. Арматурные сетки должны быть смещены в нижнюю (растянутую) часть плиты. При устройстве плавающего пола, плита изолируется от ленты фундамента прокладкой из утеплителя толщиной 30-50 мм. Относительно тонкая плавающая плита, отливаемая из пескобетона, армируется сварной арматурной сеткой в один уровень и двумя дополнительными слоями (над и под стальной сеткой) арматурной стеклосетки. Толщина плиты составляет 8-10 см. Арматурная сетка смещена в нижнюю (растянутую) зоны плиты.
Для бетонирования используется тяжелый или легкий (на пористых заполнителях – керамзит) бетон класса не ниже B12,5 (М150).
Английские рекомендации предусматривают следующие толщины элементов пола по грунту: плавающая плита 15 см, утеплитель – минимально 6 см (для английского утеплителя Kingspan теплопроводностью 0,022Вт/м×°К, для сравнения – теплопроводность отечественного Пеноплекса 0,031 Вт/м×°К, а американского Roofmate (Dow) 0,029 Вт/м×°К), стяжка поверх утеплителя – 7,5 cм. Верхняя стяжка должна быть изолирована от стен прослойкой из утеплителя толщиной минимум 2 см.

Схема устройства цокольного перекрытия и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом.

Утепление полов по грунту

Утеплить полы по грунту нужно обязательно, так как никакое напольное покрытие не убережет от холода, который идет непосредственно с земли. А в обратном направлении уйдет тепло из дома. Теплоизоляционный слой в полах по грунту должен быть достаточной толщины, экономически целесообразным, чтобы теплопотери через пол соответствовали нормативам (СНиП).

Толщина теплоизоляционного слоя

Для не отапливаемых полов потребуется минимум 10 сантиметров пенополистирола в умеренном климате. А с системой «водяной теплый пол» рекомендуется укладывать не менее 15 см пенополистирола, так как перепад температур через слой утепления может достигать 25 – 30 градусов, и каждый добавленный сантиметр существенно снижает уход тепла и экономит деньги.

Полы по грунту делаются в соответствии с проектными решениями, на устойчивых грунтах, после геологических исследований. В этой конструкции должна обеспечиваться устойчивость фундамента при морозных подвижках грунта, т.е. неподвижность фундамента относительно грунта внутри дома.

Прежде чем говорить об утеплении полов по грунту, рассмотрим подробнее их конструкцию.

Как делаются полы по грунту

Утепление полов по грунту не будет иметь смысла, если сами полы сделаны с нарушением технологии, — конструкция из множества слоев.

На схеме указано следующее.

  1. Первый слой – это материнский грунт, который находится внутри периметра дома и не удалялся при ведении строительных работ. Он выравнивается, трамбуется с помощью трамбовочной плиты (машины).
  2. Насыпные слои грунта толщиной по 20 см служат для поднятия уровня полов на нужную высоту. Каждый слой после засыпки трамбуется. Толщину более 20 см делать нельзя, что бы трамбовка машиной была качественной.
  3. Слой крупнофракционного щебня (фракция не меньше 50 мм). Досыпка щебнем делается толщиной 10 – 20 см, после чего он трамбуется машиной. Предназначение слоя максимально уплотнить грунт. При трамбовке щебня создаются точечные, очень большие нагрузки на грунт, и он уплотняется.
  4. Выравнивание песком или некрепким цементно–песчаным раствором (предпочтительно). Слой нужен для выравнивания поверхности щебенки, что бы создать ровную площадку под настилку гидроизоляции. Песок обильно поливается, трамбуется.
  5. Слой парогидроизоляции. Его цель – не допустить увлажнения полов и всего дома паром, который выходит из грунта. Парогидроизоляция играет ключевую роль во всей конструкции. От качества и надежности на весь период эксплуатации будет зависеть сохранность напольного покрытия, стен, дома в целом, теплоизоляция пола.

Поэтому для парогидроизоляции выбирают только качественные материалы, специально предназначенные для этого. Может быть использована специальная пароизоляционная долговечная мембрана, может – рубероид в два слоя. Настилка ведется с нахлестом отдельных частей на 30 см, заворот на стены делается такой же длины.

  • Слой утепления, рассмотрим ниже. Он обычно покрывается полиэтиленовой пленкой, которая служит для предотвращения попадания раствора в щели между плитами утеплителя, и что бы «в случае чего» можно было вынуть утеплитель из под стяжки неповрежденным.
  • Стяжка — основной несущий элемент конструкции полов по грунту. Делается обязательно армированной и обязательно прочной. Она перераспределяет давление, которое оказывается на полы в доме, на большую площадь грунта. Стяжка заливается легким бетоном или цементно-песчаным раствором высокой прочности толщиной не менее 5 сантиметров.

    Армируется обычно сеткой с ячейкой 5 -7 сантиметров и толщиной проволоки 2 – 3 сантиметра, уложенной на высоте 1 – 2 сантиметра. В случае создания теплых полов, стяжка делается по особой технологии, сетка кладется на полиэтилен, к ней подвязывается трубопровод с теплоносителем уложенный по особой конфигурации. В стяжку добавляется связующие фиброволокна, а также пластификаторы, для придания прочности и эластичности при тепловых расширениях. Также стяжка делится на небольшие квадраты швами шириной 2 см, что бы не допустить критической напряженности.

  • Напольное покрытие. На полы по грунту может быть уложено любое напольное покрытие. А с «теплыми полами» сочетаются только специальные виды напольных покрытий.
  • Выбираем утеплитель не накапливающий воду

    Рассмотрим подробней вопрос выбора утеплителя для полов по грунту. В продаже рекламируется довольно много теплоизоляторов, пригодных под стяжку. У них разные названия, но это многообразие обманчивое, под различными названиями в основном скрывается одно и то же.

    Принципиально все утеплители делятся на два больших класса,- пароводонепроницаемые и те которые напитываются водой и пропускают через себя водяной пар.

    Под стяжкой в полах по грунту желательно укладывать паронепроницаемые материалы. В основном, из-за риска нарушения пароизоляции от грунта. Потому что вентиляции для утеплителя в этой конструкции не предусмотрено.

    Остерегаться минераловатных плит

    Как известно, без вентиляции, утеплители пропускающие пар и влагу, монтировать не допустимо даже в тех местах, где возникновение излишней влажности маловероятно.

    Поэтому, не совсем понятно предназначение прочных минераловатных плит, которые, кстати, рекламируются для заделки под стяжку. Точка росы в конструкции полов по грунту будет как раз в утеплителе, он может насыщаться влагой через бетон и сверху, и снизу, при этом потеряет свои свойства.

    Поэтому выбор падает исключительно на пароизолятор, — утеплитель, которому будет все равно, какие и куда перемещаются пары, от их воздействия он свойств не потеряет. В основном под стяжкой применяется экструдированный пенополистирол.

    Возможные варианты

    • заливка пенополиуретаном высокой плотности. Но с ним труднее создать верхнюю ровную поверхность. Нужна особая технология, которая еще больше удорожает работу.
    • подойдет очень долговечное пеностекло. Но оно в разы дороже, и его слой потребуется больше из-за в 2 раза большего коэффициента теплопроводности, кроме того внимательно нужно смотреть на нагрузку и прочность самого материала….

    В общем, разумной альтернативы пенополистиролу под стяжкой на сегодняшний день нет.

    Отдельные особенности создания утеплительного слоя

    Толщина пенополистирола не должна быть меньше 10 сантиметров, или утечки тепла в землю будут слишком существенные, конструкция считается нормативами экономически не целесообразной.

    Но желательно в полах по грунту увеличить толщину этого утеплителя еще больше – до 15 сантиметров. Единовременная затрата, окупится позже. Ведь дом должен эксплуатироваться очень долго?

    Обычно утеплитель укладывается в два слоя, со смещением швов в верхнем слое относительно нижнего. Все щели заделываются обрезками пенополистирола и его стружкой.

    Совместно с утеплителями-пароизоляторами не допускается применение монтажной пены. Она напитывается влагой также легко, как и минвата, но при этом теряет свою структуру, разрушается.

    По контуру комнаты устанавливаются бортики из пенополистирола толщиной 3 см и высотой – на уровне стяжки. Т.е. стяжка не должна где-либо прикасаться к стенам.

    Также, если линейный размер стяжки превышает 3 – 4 метра, то рекомендуется разрывать ее швом шириной 2 см, который заполняется пенополистиролом, что бы сохранить целостность при высыхании и температурных перепадах.

    Полы по грунту, правильно утепленные, являются прекрасной основой для любого напольного покрытия.

    Устройство бетонных полов в частном доме

    Бетонные полы в частном доме получили заслуженное признание владельцев загородного жилья благодаря тому, что это не только прочный и долговечный пол, но и качественное надежное черновое основание под любое финишное напольное покрытие.

    Чтобы самостоятельно обустроить бетонные полы в частном доме, необходимо выбрать один из существующих способов монтажа. Речь идет о создании пола в деревянном доме на грунте или на лагах в зависимости от условий и желаний хозяина жилья.

    Подготовительные работы

    Чтобы обустроить бетонный пол в частном доме своими руками, необходимо учесть столь важный параметр, как уровень грунтовых вод (этот показатель не должен быть менее 5 м), степень подвижности почвы, ее болотистость.

    Если не уделить данным параметрам должного внимания еще до начала выполнения работ, то сооруженная конструкция не будет долговечной и довольно быстро начнет разрушаться.

    Бетонные полы надежны и позволяют применить любое покрытие

    Главное преимущество, которым обладают бетонные полы по грунту в частном доме – надежность, но не менее важно и то, что данная конструкция может быть сооружена по одной технологии как в деревянном, так и в каменном строении.

    Создавать черновой пол начинают после выполнения определенных подготовительных работ. Уточняя, как правильно залить бетонный пол в деревянном доме, стоит уделить внимание наличию особенностей конструкции:

    • свой подпол в доме;
    • устоявшийся фундамент;
    • постоянное отопление (при круглогодичном проживании);
    • наличие старого дощатого пола.

    Пол из бетона лучше заливать по грунту в тех постройках, которые эксплуатируются на протяжении всего года.

    Значит, это может быть только жилой коттедж, но не дачный домик, предназначенный для сезонного использования.

    Это связано с тем, что при отсутствии постоянного отопления промерзание грунта сказывается на состоянии стяжки и уровне нагрузки на основание дома.

    Перед тем, как залить пол в доме, необходимо завершить все работы, имеющие отношение к возведению стен и монтажу оконных и дверных проемов.

    Песчано-гравийная подушка должна быть толщиной 20 — 25 см

    Заливать полы в частном доме можно после того, как будут завершены возведение коробки и монтаж кровли. Начинают с подготовительных работ, включающих создание песчано-гравийной подушки для качественного и надежного основания, на которое и можно будет впоследствии залить черновой пол.

    Для этого потребуется углубить котлован и, обнажив грунтовый слой, соорудить подушку из песка высотой 20-25 см. С помощью лазерного уровня нивелира на стенах необходимо сделать отметки, определяющие уровень будущего пола.

    Поверх песка выкладывают слой гравия толщиной 15-20 см и в качестве материала, повышающего тепловые качества основания, сооружают еще и слой керамзита. Все слои «пирога» требуют качественной трамбовки.

    На керамзит укладывают армированную металлическую сетку, разместив под ней камни одинаковой высоты и с плоской поверхностью. Они обеспечат наличие свободного пространства, которое будет заполнено раствором. Толщина черновой стяжки не должна быть меньше 10 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование

    Чтобы правильно залить пол в доме, понадобится соблюсти все правила создания «пирога» и выполнить все необходимые работы строго поэтапно. Черновая стяжка становится основанием для укладки гидроизоляции.

    Перед тем, как сделать бетонный пол в уже готовом доме, необходимо позаботиться о приобретении рулонных гидроизоляционных материалов.

    Рубероид — дешевое средство для гидроизоляции

    Соблюдение последовательности всех манипуляций гарантирует качество и надежность будущего пола:

    1. Первым делом стоит позаботиться о полноценной гидроизоляции, которая станет надежной защитой верхних слоев «пирога» от грибка и плесени. Наибольшей популярностью пользуется рубероид. Если пол по грунту сооружают в тот момент, когда еще нет стен здания, то гидроизоляцию укладывают на поднятый фундамент постройки, а в тех случаях, когда уже есть крыша дома – рулонную гидроизоляцию располагают под керамзитом. Задумываясь о том, как сделать в частном доме бетонные полы, стоит учитывать необходимость укладки рубероида или полиэтиленовой пленки внахлест с поднятием края на стены. Все стыки основательно фиксируют строительным влагонепроницаемым скотчем.
    2. Теперь можно приступать к утеплению. В качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты или пенопласт, минеральную или каменную вату, перлит или керамзит. Выбрать можно из огромного разнообразия материалов, представленных современными производителями. В некоторых случаях строители решают просто разместить поверх гидроизоляции слой керамзита толщиной 10 см.
    3. Третий шаг – армирование. Чем прочнее армировочная сетка, тем надежнее основание пола в частном доме. Диаметр прута выбирают в соответствии с предстоящей нагрузкой. В большинстве случаев этот параметр составляет от 8 до 10 мм. Сетку раскладывают на поверхности, где будет выполняться заливка пола, располагая ее внахлест и скрепив между собой с помощью пластиковых хомутов или специальной вязальной проволоки.

    Маяки выставляются под контролем лазерного уровня

  • Следующий этап – выставление строительных маяков. Это один из наиболее ответственных этапов. Уточняя, как правильно залить пол, следует обратить внимание на создание уровня поверхности. Именно для этой цели и потребуются маяки. Все работы проводятся под контролем лазерного уровня, ведь от того, насколько точно выставлены направляющие зависит и то, насколько ровным будет пол в помещении.
  • Маяком может послужить металлический профиль, специальная металлическая конструкция, труба или арматурные стержни большого диаметра. Прочность каждого отдельного маяка должна быть довольно высока.

    Такой стержень не должен пасть или прогнуться (провиснуть) до полного высыхания опорной смеси. Расстояние между маяками не превышает 2 м и не может быть меньше 1 м.

    Непосредственно на арматурную сетку выкладывают небольшие порции смеси, на которую водружают маячки. Выравнивают строго по уровню и дают время, дожидаясь полного застывания раствора.

    Заливка

    Только после этого можно залить бетонный пол в частном доме. Это будет стяжка, раствор для которой готовят из песка, щебня, цемента и воды. Давно построенный деревянный дом – сооружение, расположенное на уже устоявшемся фундаменте.

    Каждая половица прежнего напольного покрытия здесь крепится к лагам, которые представляют собой надежное перекрытие. Качественные лаги могут служить основанием, на котором будет делаться настил, между ними укладывают утеплитель, но их можно использовать и в качестве строительных маяков перед тем, как залить полы в деревянном доме. Дерево предварительно обрабатывают специальными защитными составами, которые обеспечат защиту, продлят срок службы и позволят избежать появления грибка или гниения. Подробнее о приготовлении смеси для заливки смотрите в этом видео:

    Бетонирование каждого помещения выполняется за один раз, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания стяжки.

    Следите, чтобы в залитой стяжке не было пузырьков воздуха

    Заливать следует не очень густым раствором, приготовленным из 5 частей щебня, 3 частей песка, 1 части цемента и такого количества воды, после добавления которого, смесь по своей консистенции будет напоминать не сильно густую сметану.

    Для приготовления полноценной смеси можно использовать небольшую бетономешалку или домашний строительный миксер, позволяющий качественно вымешивать раствор.

    Этапы заливки пола

    Заливка проводится порционно и требует постоянной тщательной трамбовки, не допускающей скопления пузырьков воздуха в бетоне. В состав смеси допускается добавление пластификаторов, повышающих качество раствора. Количество смеси, выливаемой за один раз, должно быть таким, чтобы раствор покрывал маяки. Подробнее о выполнении смотрите в этом видео:

    Обязательно используйте правило

    Разравнивание выполняется с помощью двухметрового правила. При необходимости можно добавлять небольшие порции раствора на участки, где его не достаточно. Для полного затвердения стяжки пройдет 28 дней, но уже через 3 дня после завершения работ можно воспользоваться затирочной машиной для окончательного выравнивания поверхности. Это позволит быстрее, качественнее и проще потом уложить напольный финишный материал.

    Устройство перекрытия по грунту

    Монолитное бетонное перекрытие по грунту — одно из наиболее экономичных и удобных решений. Однако подобные конструкции требуют весьма трудоемкого процесса подготовки основания.

    Монолитное бетонное перекрытие по грунту является одним из самых экономичных решений.

    Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с пошаговой инструкцией устройства плиты перекрытия по грунту и связанными с этим вопросами.

    Особенности устройства

    Для обустройства плиты перекрытия по грунту понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Песок;
    • Щебень (керамзит);
    • Рулонный битумный материал (полиэтиленовая пленка);
    • Цемент;
    • Дорожная сетка для армирования плиты;
    • Пенопласт;
    • Сухая самовыравнивающаяся смесь;
    • Бетономешалка;
    • Водяной уровень;
    • Машина для утрамбовки грунта;
    • Лазерный уровень;
    • Рулетка.

    Бетонное перекрытие такого типа можно использовать при ленточном и столбчатом фундаменте.

    Макет плитного бетонного фундамента.

    Плитный бетонный фундамент сам по себе (по своей конструкции) сразу является и перекрытием по земле. При ленточном основании конструкция, как правило, примыкает к фундаментной сетке. В случае же со столбчатым фундаментом конструкция плиты перекрытия может располагаться ниже ростверка (если ростверк высокий) или примыкать к ростверку (если ростверк низкий).

    В случае если ростверк высокий, зазор между ростверком и конструкцией перекрытия закрывается во время заливки плиты, к примеру, досками (можно использовать необрезанные). Эти доски остаются в конструкции плиты по грунту, не вынимаются.

    Схема плитного бетонного фундамента.

    Нет никаких обязательных конструктивных рекомендаций по поводу высоты устройства плиты по грунту. Единственный момент, на который необходимо обращать внимание при выборе данного параметра, — это высота расположения входной двери. К отметке низа двери лучше привязаться, чтобы не было перепада между низом двери и перекрытием или же чтобы не понадобилось в дальнейшем вырезать проем под дверь в конструкции ленты.

    Преимущества плиты по грунту в том, что нет случаев, в которых было бы не рекомендовано ее устройство. Даже когда уровень грунтовых вод достаточно высокий, то правильнее устраивать именно монолитное перекрытие, а не, к примеру, конструкцию по лагам. Сейсмика, вид грунта, глубина промерзания — все эти параметры также влияют на возможность устройства перекрытия такого типа. Ситуации, когда дом приподнят над грунтом на сваях, мы рассматривать не будем, ведь понятно, что в этих случаях такая конструкция не устраивается.

    Перекрытие на грунте

    Макет плитного фундамента.

    Рассмотрим пирог (основные слои) перекрытия. Рассматривать конструкцию будем снизу вверх. Опишем все слои, которые могут входить в состав конструкции.

    Первый слой — это уплотненный грунт, который является основанием для подобной плиты. Грунт должен быть качественно уплотнен. Пласт состоит из 7-10 см песка и 7-10 см щебня. Слои подсыпки могут выполняться как выравнивающий слой и могут делаться для защиты от капиллярного поднятия воды.

    Щебень в составе слоя подсыпки должен быть крупным (фракции 30-50 мм). Песок может использоваться любой (карьерный, речной и т.д.). От того, с какой целью выполняется подсыпка, зависит, возможно ли использовать вместо щебня керамзит. Важно, чтобы слои подсыпки были хорошо уплотнены. Есть условия, когда выполнение подсыпки обязательно и когда можно обойтись без него.

    Следующий слой — это черновая стяжка пола по грунту. Данный пласт устраивается поверх уплотненного грунта или подсыпки. Выполняется он на полиэтиленовой пленке, которая кладется на подсыпку или грунт. Толщина данного пласта — 50-70 мм. Такая стяжка не армируется. Иногда вместо черновой стяжки используется проливка. Щебень, используемый для устройства черновой стяжки, должен быть мелкой фракции (5-10 мм). Песок в конструкции данного слоя должен быть обязательно речной, а не овражный (карьерный).

    Третий слой — заливка (проливка) плиты по грунту. Устраивается данный пласт путем проливания бетонным раствором слоя подсыпки. Толщина проливки должна соответствовать толщине слоя подсыпки. Заливка устраивается без полиэтиленовой пленки.

    Далее идет слой гидроизоляции, которая изготавливается из рубероида, 1-2 слоя. Можно использовать самый обычный рубероид, без подсыпки. Однако есть условия, при которых выполнение гидроизоляции обязательно.

    В качестве утеплителя для такого перекрытия лучше всего использовать пенопласт плотностью от 30 кг/м 3 либо ЭППС плотностью 28-35 кг/м 3 и выше. Толщина утеплителя определяется расчетным путем и зависит от климатической зоны.

    Следующий пласт — чистовая стяжка. Толщина данного слоя — 7-10 см. Щебень в этой части конструкции должен быть мелкой фракции (5-10 мм). Песок, используемый для обустройства чистовой стяжки, обязательно должен быть речным, а не овражным (карьерным). В отличие от черновой, при возведении чистовой стяжки армирование обязательно. Армирование выполняется с помощью сетки с диаметром проволоки 3-4 мм.

    И завершает конструкцию чистовое покрытие. Чистовое покрытие данного перекрытия может быть любым. Собственно, и подробности устройства индивидуальны для каждого вида покрытия.

    Последовательность слоев

    Схема конструкции плитного бетонного фундамента.

    Последовательность и наличие слоев плиты по почве зависит от того, будет ли это перекрытие с теплоносителями (теплым) или нет, от уровня залегания грунтовых вод, от эксплуатационных нагрузок на перекрытие.

    Как именно конструкция перекрытия по земле зависит от данных факторов, разберем далее.

    1. По наличию гидроизоляции. Профессионалы рекомендуют устраивать этот слой из рубероида в 1-2 слоя, если грунтовые воды пролегают на расстоянии менее 2 м от низа перекрытия по земле. Помимо этого, если грунтовые воды будут расположены ближе чем на 2 м, рекомендуется обязательно устраивать подсыпку из песка и щебня. В случае если уровень менее 2 м, то конструкцию можно выполнять без гидроизоляционного слоя. При уровне менее 2 м можно не устраивать подсыпку из песка и щебня. Необходимо ориентироваться на наивысший уровень грунтовых вод, который может быть на строительной площадке.
    2. При наличии теплоносителей в конструкции перекрытия, необходимо оставлять зазор между стенами и перекрытием, равный 2 см. Данное требование справедливо и для электрического, и для водяного пола. Зазор выполняется в уровне чистовой стяжки (с теплоносителем). Все слои, расположенные ниже, чем чистовая стяжка, кладутся к перегородкам без зазора.
    3. Если планируется, что на перекрытие по земле будет ставиться что-нибудь тяжелое (тяжелее, чем 200 кг/м 2 ), что обязательно необходимо выполнять армирование чистовой стяжки сеткой с диаметром проволоки 0,4 см. Если же нагрузки не будут превышать 200 кг/м 2 , то армирование можно выполнять сеткой из проволоки диаметром 3 мм.

    Армирование плиты перекрытия по земле и связанные с этим вопросы

    Схема армирования плиты перекрытия.

    Рассмотрим основные вопросы, связанные с армированием такого перекрытия.

    Можно ли ставить на такую конструкцию внутренние стены? Да, армирование чистовой стяжки было выполнено проволокой диаметром 4 мм, на такую плиту можно ставить внутренние стены из перегородочного блока (100 мм), кирпича (в кирпич), а также стены толщиной в полблока. Под «блоком» следует понимать любой блок (ракушечник, керамзитобетон, пенобетон, газобетон и т.д.).

    Можно ли не выполнять армирование стяжки? Необязательно армирование черновой стяжки, однако чистовую стяжку нужно армировать обязательно.

    Где должна быть установлена армирующая сетка в чистовой стяжке? Имеет ли значение, где именно будет установлена армирующая сетка в чистовом слое (вверху, внизу или по центру)? Если стяжка выполняется без теплоносителя, то сетка должна устанавливаться в 3 см от верха слоя (приблизительно посередине). Если же стяжка делается с теплоносителем, то сетку обязательно нужно ставить сверху труб, плюс 20-30 мм защитного слоя.

    Пошаговая инструкция

    Схема инструкции выполнения перекрытия.

    Принцип обустройства перекрытия по земле заключается, как уже было сказано, в укладке «слоеного пирога» из следующих материалов: песка, щебня, гидроизоляционного слоя, черновой стяжки, утеплителя, чистовой стяжки, финишного напольного покрытия. При этом необходимо соблюдать следующий порядок работ:

    Прежде всего необходимо тщательно подготовить почву, т.е. плотно утрамбовать ее специальной машиной. Предварительно землю нужно нивелировать, сделав нулевую отметку, от которой будет выполняться отсчет горизонтальности поверхности. Нивелировку необходимо выполнять при помощи лазерного или оптического нивелира.

    После того как грунт будет утрамбован, необходимо засыпать крупный речной песок. Толщина утрамбованного слоя должна составлять 7-10 см. Затем осуществляется подсыпка почвы керамзитом или щебнем. Толщина подсыпки тоже должна составлять порядка 7-10 см.

    Следующий этап — устройство черновой стяжки, которая нужна, прежде всего, для укладки гидроизоляции. Черновая стяжка выполняется из обычного цементно-песчаного раствора с фракцией щебня 5-20 мм. Толщина этого слоя должна быть порядка 4-5 см, при этом жестких требований к ровности поверхности стяжки нет (достаточно, чтобы на каждые 2 метра пола не было перепадов выше 3 мм). Устройство перекрытия по почве не требует выполнения черновой стяжки, в случае если в качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка. Ее можно укладывать непосредственно на пласт уплотненной глины.

    На черновую бетонную стяжку выполняется укладка гидроизоляционного слоя, для чего бетон промазывают битумом и наклеивают на него рулонный битумный материал с нахлестом порядка 10 см.

    Чаще всего в качестве утеплителя используют пенопласт, который следует уложить по всей поверхности перекрытия и залить чистой армированной стяжкой слоем 50-80 мм. Для армирования на поверхность утеплителя необходимо разложить дорожную сетку. После того как армированная стяжка высохнет, ее поверхность тщательно очищается и прогрунтовывается составом глубокого проникновения, после чего выполняется выравнивающая заливка при помощи сухих самовыравнивающихся смесей. После высыхания смеси можно укладывать напольное покрытие.

    Читайте также:

    x