Как ложится металлочерепица

Содержание страницы

Как ложится металлочерепица

1. расчет материала для кровли (саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала);
2. возведение стропильной системы (проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоскостности скатов);
3. установка карнизной доски (под крюк желоба);
4. установка лобовой доски и подшивка свеса кровли;
5. установка крюков желоба водосточной системы;
6. укладка гидроизоляционного материал а и установка контробрешетки по стропилам;
7. возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок (вокруг мансардных окон, дымоходов, в местах ендовых, конька, снегозадержателя, крепления мостиков и ограждения);
8. установка карнизной планки;
9. установка нижней ендовы (укладка дополнительной гидроизоляции под ней);
10. укладка «фартука» вокруг выхода дымохода;
11. монтаж листов металлочерепицы , устройство сквозных выходов на кровлю (мансардные окна, слуховые окна);
12. установка торцевой планки;
13. установка верхней ендовы;
14. установка планок примыкания;
15. установка коньковых планок, внешних углов;
16. устройство аксессуаров (мостики, планки ограждения);
17. монтаж водосточной системы;
18. заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода;
19. подкраска и очистка, послемонтажный уход;
20. установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил;
21. укладка пароизоляции и крепление рейками.

Добавлено (21.09.2010, 15:22)
———————————————
вот еще: отсюда http://www.standartcom.ru/index.p. sk=view
1. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза с провисом 20 мм. Между полотнищами делается нахлест 150 мм

2После установки гидроизоляции обеспечивается возможность одновременного проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Маты или плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя 20 мм вентиляционный зазор до гидроизоляционной пленки типа «ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН», в противном случае пленка потеряет свои свойства. Между утеплителем и пленками типа «ТАЙВЕК» или «ЮТАВЕК» зазор не нужен.

3После установки гидроизоляции обеспечивается возможность одновременного проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Маты или плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя 20 мм вентиляционный зазор до гидроизоляционной пленки типа «ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН», в противном случае пленка потеряет свои свойства. Между утеплителем и пленками типа «ТАЙВЕК» или «ЮТАВЕК» зазор не нужен.
и Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50х50 мм и досок 32х100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50х50 мм, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки.

Расчет нагрузки на фундамент — калькулятор веса дома.

Расчет нагрузки на фундамент от будущего дома наряду с определением свойств грунта на участке застройки — это две первоочередные задачи, которые нужно выполнить при проектировании любого фундамента.

О приблизительной оценке характеристик несущих грунтов своими силами говорилось в статье «Определяем свойства грунтов на участке застройки» . А здесь представлен калькулятор, с помощью которого можно определить общий вес строящегося дома. Полученный результат используется для расчёта параметров выбранного типа фундамента. Описание структуры и работы калькулятора приводится непосредственно под ним.

Работа с калькулятором

Шаг 1: Отмечаем имеющуюся у нас форму коробки дома. Есть два варианта: либо коробка дома имеет форму простого прямоугольника (квадрата), либо любую другую форму сложного многоугольника (в доме больше четырёх углов, имеются выступы, эркеры и т.п.).

При выборе первого варианта необходимо задать длину (А-В) и ширину (1-2) дома, при этом нужные для дальнейшего расчёта значения периметра наружных стен и площади дома в плане высчитываются автоматически.

При выборе же второго варианта периметр и площадь необходимо рассчитать самостоятельно (на бумажке), т.к варианты формы коробки дома очень разнообразны и у всех свои. Полученные цифры заносятся в калькулятор. Обращайте внимание на единицы измерения. Расчеты ведутся в метрах, в квадратных метрах и килограммах.

Шаг 2: Указываем параметры цоколя дома. Простыми словами, цоколь — это нижняя часть стен дома, возвышающаяся над уровнем грунта. Он может исполняться в нескольких вариантах:

цоколь является верхней частью ленточного фундамента выступающей над уровнем грунта.
цоколь является отдельной частью дома материал которой отличается и от материала фундамента и от материала стен, например, фундамент из монолитного бетона, стены из бруса, а цоколь из кирпича.
цоколь выполняется из того же материала, что и наружные стены, но так как он часто облицовывается другими материалами нежели стены и не имеет внутренней отделки, поэтому мы считаем его отдельно.

В любом случае высоту цоколя отмеряйте от уровня грунта до уровня, на который ложится цокольное перекрытие.

Шаг 3: Указываем параметры наружных стен дома. Высота их отмеряется от верха цоколя до крыши либо до основания фронтона, так как отмечено на рисунке.

Суммарную площадь фронтонов также как и площадь оконных и дверных проёмов в наружных стенах необходимо рассчитать исходя из проекта самостоятельно и внести полученные значения в калькулятор.

В расчёт заложены среднестатистические цифры удельного веса оконных конструкций с двухкамерным стеклопакетом (35 кг/м²) и дверей (15 кг/м²).

Шаг 4: Указываем параметры перегородок в доме. В калькуляторе несущие и не несущие перегородки считаются отдельно. Сделано это специально, так как в большинстве случаев несущие перегородки более массивные (они воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши). А не несущие перегородки являются просто ограждающими конструкциями и могут возводиться, к примеру, просто из гипсокартона.

Шаг 5: Указываем параметры крыши. В-первую очередь выбираем её форму и уже исходя из неё задаём нужные размеры. Для типовых крыш площади скатов и углы их наклона рассчитываются автоматически. Если же Ваша крыша имеет сложную конфигурацию, то площадь её скатов и угол их наклона, необходимые для дальнейших расчётов, придётся определять опять же самостоятельно на бумажке.

Вес кровельного покрытия в калькуляторе рассчитывается с учётом веса стропильной системы, принятого равным 25 кг/м².

Далее для определения снеговой нагрузки необходимо по прилагаемой карте выбрать номер подходящего района.

Расчёт в калькуляторе производится на основании формулы (10.1) из СП 20.13330.2011 (Актуализированная версия СНиП 2.01.07-85*):

где 1,4 — коэффициент надёжности по снеговой нагрузке принятый по пункту (10.12);

0,7 — понижающий коэффициент зависящий от средней температуры в январе для данного региона. Данный коэффициент принимается равным единице при средней январской температуре выше -5º С. Но так как практически на всей территории нашей страны средние январские температуры ниже этой отметки (видно на карте 5 приложения Ж данного СНиПа), то в калькуляторе изменение коэффициента 0,7 на 1 не предусмотрено.

c_e и c_t — коэффициент, учитывающий снос снега и термический коэффициент. Их значения приняты равными единице для облегчения расчётов.

S_g — вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной проекции крыши, определяется исходя из выбранного нами снегового района по карте;

μ — коэффициент, значение которого зависит от угла наклона скатов крыши. При угле более 60º μ =0 (т.е. снеговая нагрузка вообще не учитывается). При угле менее 30º μ =1. При промежуточных значениях угла наклона скатов необходимо производить интерполяцию. В калькуляторе это делается на основании простой формулы:

μ = 2 — α/30 , где α — угол наклона скатов в градусах

Шаг 6: Указываем параметры перекрытий. Помимо веса самих конструкций в расчёт заложена эксплуатационная нагрузка равная 195 кг/м² для цокольного и межэтажных перекрытий и 90 кг/м² для чердачного перекрытия.

Внеся все исходные данные, нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ!». При каждом изменении какого-либо исходного значения для обновления результатов также нажимайте данную кнопку.

Обратите внимание! Ветровая нагрузка при сборе нагрузок на фундамент в малоэтажном строительстве не учитывается. Можно посмотреть пункт (10.14) СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Использование извести для побелки и нюансы применения материала

Известь получается путем обжига горного известняка в специально оборудованных печах. В результате термического процесса на выходе получаются комки извести разного размера, сохраняющие свою прочность в воздушной среде. Известь уже достаточно долго используется в строительстве, гашение комков водой позволяет добиться их растворения, в результате чего получается раствор белого цвета.

Побелка известью

Известка относится к одному из самых недорогих материалов для косметического ремонта помещений. Используют раствор извести как для побелки внутренних помещений дома, так и для хозяйственных пристроек.

К преимуществам использования известки можно отнести:

Низкую стоимость, специалистами цена на известку в комках оценивается на пять баллов, более дешевый и вместе с тем качественный материал для отделки найти достаточно сложно.
Известь обладает противомикробными свойствами, то есть попавшие на ее поверхность бактерии погибают. Это свойства сырья с успехом позволяет производить побелку известью в помещениях для домашних животных, уличных туалетах.
Известь влагоустойчива и не трескается при перепадах температур. Стены, обработанные гашеной известью, не боятся грибка и плесени, данные микроорганизмы просто не селятся на этом сырье.
Природный материал безопасен для здоровья, у него нет резкого запаха и не выделяются вредные для дыхания вещества, наоборот после использования извести помещение частично дезинфицируется.
Данный материал может наноситься как на старую побелку, так и на новые стены.

В процессе побелки после высыхания слоя извести на ее поверхности образуется специальная пленка, препятствующая выгоранию и повышающая устойчивость стен к истиранию.

Как правильно гасить известь в домашних условиях

Приобрести для планируемого ремонта известь лучше всего в виде комков. Такое сырье достаточно длительно сохраняется, а приготовить его к использованию можно за короткий срок. Для того чтобы в результате разведения получился раствор, который будет устраивать по концентрации и однородности, нужно знать основные правила приготовления его из негашеной извести и обязательно соблюдать технику безопасности при работе.

Правила гашения комков извести в домашних условиях:

Для побелки стен, потолков используется так называемое известковое молоко. Приготовить его несложно – потребуется одна часть извести и примерно три части холодной воды.
Большие комки извести нужно измельчить, но не в крошку, и поместить в металлическую емкость.
В емкость с известью заливается вода, раствор нужно помешивать.
После контакта с водой наступает реакция растворения во время которой известь может бурлить и разбрызгиваться. Поэтому в первые 10- 20 минут емкость нужно закрыть или отойти на безопасное расстояние. Не лишним будет использовать защитные очки и перчатки, так как брызги раствора могут вызвать ожоги.
Отстаиваться приготовленная известь должна не менее 6 часов, за это время она полностью растворится.
После приготовления раствор процеживается через сито. Таким образом, удаляются все нерастворенные элементы и мелкий мусор.
Известковое молоко полностью готово к использованию. Для увеличения прочности и для того чтобы в дальнейшем известь на стенах не пачкала одежду специалисты советуют добавить к раствору обычную соль и олифу. Количество олифы и соли выбирают из объема получившегося раствора, на 10 литров достаточно по 100 грамм того и другого средства.

Если раствор получился густой, то его можно развести и водой до нужных пропорций. Оттеночные красители вводятся в растворенном виде, для того чтобы придать известке исключительно белоснежный вид в нее советуют добавлять немного синьки.

Гашение извести процесс не трудоемкий, но не безопасный. При гашении извести нужно соблюдать технику безопасности. Производить гашение на открытом воздухе, на свободном пространстве, обязательно в очках, перчатках и спец одежде:

Оборудование для побелки

Побелка может осуществляться разными способами. Раньше существовал только один способ распределение извести по поверхностям – это использование кистей. Современные технологии позволяют уменьшить затраты времени на ремонт помещений с использованием известкового молока, кисть теперь чаще всего используется, если нужно побелить небольшие по площади поверхности.

Облегчить труд можно с использованием следующих приспособлений:

Краскопульт может быть ручным, электрическим или пневматическим. Если вы не собираетесь обрабатывать большие поверхности, то экономнее всего будет купить ручной вид краскопульта. Принцип действия приборов сходен, один шланг аппарата погружается в раствор, через него известь забирается и подается через накопитель в другой шланг. На конце этого шланга имеется форсунка, именно через нее осуществляется выход извести. Размеры и скорость струи можно отрегулировать. Купить ручной краскопульт можно примерно от полутора тысяч рублей, электрические варианты аппарата стоят на порядок дороже. Использование краскопульта упрощает малярные работы, побелка с его помощью осуществляется гораздо быстрее, при этом подаваемая струя легко проникает в труднодоступные места.
Аппарат для побелки известью используется для обработки больших по площади поверхностей. Принцип действия у него такой же, как и у краскопульта, вместимость может составлять до 100 литров.
Пульверизатор для побелки можно использовать тот, который используется для опрыскивания растений. Только его емкость должна быть в пределах от 5 до 15 литров.

Любые аппараты для механизирования процесса побелки позволяют сократить время ремонта и обеспечивают однородность слоев извести. Трудоемкость при их использовании минимальна, с устройством аппарата и принципом его разберется любой человек, при этом возникает возможность окрашивания высоких потолков без использования стремянки.

При использовании краскопультов уменьшается и расход извести, так как крупные капли не падают на пол и мебель. Единственное условие это использование качественного раствора без примесей и комочков, иначе устройство может забиться и выйти из строя.

Так выглядит перечисленное выше оборудование

Ручной краскопульт Электрический краскопульт Пульвелизатор для побелки Аппарат для побелки

Правила побелки своими руками

Для обработки нужных поверхностей известью не требуется специальных навыков, даже используя этот материал в первый раз в процессе работы можно легко обучиться. Но все-таки необходимо учитывать некоторые нюансы и тогда ремонт будет быстрым, безопасным и достаточно качественным.

Побелка стен

Стены известью могут белиться как внутри помещения, так и снаружи. Побелка дома снаружи быстрее всего производится краскопультом. Для того чтобы известь хорошо легла, не изменила свой цвет и не вспучилась необходимо предварительно подготовить стены.

С поверхностей убираются пятна ржавчины, грязь, засаленные участки. Если имеются трещины их нужно обработать грунтовкой, хорошее сцепление извести со стенами обеспечивается их обработкой металлической щеткой. Известь не ложится на краску, поэтому слой старого окрашивания нужно удалить.

Побелку лучше всего осуществлять в пасмурную погоду, яркие солнечные лучи искажают восприятие и не позволяют добиться ровных мазков. Используя краскопульт, нужно держать его под углом к стене в 90 градусов, это обеспечит и меньший расход раствора, и ровность его нанесения.

На видео показано как можно побелить стены известью при помощи краскопульта:

Побелка погреба

Использование извести для обработки всех поверхностей в погребе, предназначенном для хранения продуктов, считается самым оптимальным вариантом. Известь уничтожает все микроорганизмы, дезинфицирует помещение, предотвращает появления грибка, за счет этих факторов увеличиваются сроки хранения продуктов, овощи не подвергаются гниению. Известь устойчива к влаге, поэтому защищает стены погреба от влажности.

Погреб белится достаточно густым раствором известки, можно использовать как краскопульты, так и кисти. Аппараты для распыления обычно применяют в больших по площади помещениях, но при их применении нужно соблюдать технику безопасности.

Краскопульт создает облака мельчайших частиц извести, в закрытом пространстве, каким является погреб, это облако негативно влияет на слизистый ткани дыхательных органов и глаз. Чтобы избежать вреда для организма, нужно надеть плотно прилегающие к лицу очки и респиратор.

Побелка печи

В некоторых частных домах, предбанниках и других помещения имеются сложенные из кирпича стены. Побелка известью наиболее практичный вариант их быстрого ремонта. Поверхности печи быстро мараются сажей, жиром и потому требуют регулярного обновления.

Известь может использоваться в любой момент, тем более что для небольших поверхностей можно использовать и кисть. Для того чтобы раствор легко ровно нужно, чтобы печь была остывшей, а все сальные пятна удалены наждачной бумагой или скребком.

Как можно побелить и украсить печь известью можно посмотреть на фото ниже

Печь №1 Печь №2 Печь №3 Печь №4 Печь №5

Побелка фасада

Побелку фасадов зданий и домов проще всего осуществить с использованием краскопультов. Окна, двери, декоративные элементы нужно закрыть, а начинать белить нужно с самых верхних точек, двигаясь вниз. Желательно побелку наружных стен осуществлять в безветренную, пасмурную погоду.

Побелка потолка

Отдельно побелка потолка известью осуществляется в том случае, если на остальных стенах имеются обои или другой отделочный материал. Если вы планируете менять обои, то сначала необходимо убрать старые, затем осуществить побелку потолка и только потом оклеить стены заново. С потолка нужно убрать все старые покрытия, заделать трещины, очистить грязь. Ржавчина и плесень хорошо убираются раствором медного купороса.

Известковое молочко легче всего и ровнее ложится на смоченную поверхность, поэтому потолок желательно увлажнить. После подготовки потолка нужно закрыть пол, мебель, окна непромокаемыми материалами, так как известка хорошо разбрызгивается и в засохшем виде трудно оттирается.

Потолок белится в два слоя. Первый слой начинают наносить от окна, совершая мазки перпендикулярные свету. Второй слой наносится на еще влажный первый, мазки совершают параллельно солнечным лучам. Такая технология побелки обеспечивает прочность сцепления извести и отсутствие разводов.

Уроки ремонта или как побелить потолок своими руками:

Обработка деревьев

Побелка стволов деревьев известью решает одновременно сразу несколько задач и проводится в весенний и осенний период. Обработка деревьев весной защищает древесину от вредителей, не дает солнечным лучам обжечь кору. Осенью известь используют для меньшего влияния перепадов температур в зимний период.

Побелки подвергаются выросшие деревья, молодые растения не обрабатываются, так как известь закупоривает поры коры и тем самым нарушает процессы роста. Перед обработкой нужно убрать все засохшие части, очистить места с гниением коры.

Обработка курятника

Побелка курятника гашеной известью позволяет обеззаразить помещение. Еще лучше, если гашение извести будет проводиться в самом курятнике, естественно без его обитателей. Выделяемые при растворении комков извести пары хорошо проникают во все щели и уничтожают клопов, муравьев и других мелких насекомых.

В курятнике нужно белить и потолок и стены и желательно делать это несколько раз в год. Весной побелку производят, подготавливая помещение к летнему периоду, перед наступлением холодов известь помогает вывести всех паразитов.

Летом стены в курятнике желательно белить хотя бы два раза, это прервет цепочку размножения многих насекомых. Дополнительно стены перед побелкой могут быть обработаны и слабым раствором хлорки. Практичность использования известки для обработки помещений для животных оценивается на 5 баллов, это и недорогой материал и экологически чистый и обладающий самыми оптимальными дезинфекционными свойствами.

Расход при побелке

Для побелки стен, потолков в доме используется обычно известковое молочко. Расход извести на каждые 2,5 квадратных метра составляет примерно 0,5 кг комков извести, разведенных в соответствующей пропорции водой.

Особенности покраски и шпаклевки по извести

Если наносить известковое молочко сразу на слой водоэмульсионной краски, то может случиться так, что качество ремонта вас не удовлетворит.

Известь сцепляется с краской и скатывается вместе с ней, а после высыхания вполне вероятно появление вздутых пузырей.

Чтобы этого не допустить, нужно сначала промыть поверхности с краской водой с мылом и щеткой и затем обработать жесткой щеткой для лучшего сцепления составов.

Шпаклевка применяется во время ремонта для хорошего выравнивания поверхности. Если намечается шпаклевание на покрытые известью стены, то необходимо предварительно снять старый слой. Как вариант можно убрать все вздутые места скребком и нанести грунтовку, после чего известка легко убирается.

Чем отмыть известь с пола, со стен

В процессе побелки поверхностей известью неизбежно на всех поверхностях остаются пятна. Проще всего их удалить еще свежими, для этого потребуется вода и губка, обработка водой проводится несколько раз, это позволяет удалить все белые разводы.

Если слой старой известки необходимо удалить для нанесения других материалов во время ремонта, то необходимо придерживаться следующих пунктов:

Смочить все нужные поверхности водой при помощи кисти или краскопульта.
Дождаться хорошего промокания, после этого удалить известку жесткой, металлической губкой или скребком. Если слоев извести несколько, то придется несколько раз смачивать и также неоднократно использовать скрепок.
Если вы не боитесь пыли в помещении, то процесс можно ускорить использованием болгарки со специальной насадкой.
Обязательно нужно использовать очки и респиратор, так как пыль в процессе работ может негативно отразиться на глазах и состоянии дыхательных путей.

Облегчить удаление старой извести может использование специальных жидких средств, под воздействием которых слой побелки растворяется и без труда сходит с поверхностей.

Средство Guard Industrie
Decap’ Sols Plus Guard.
Средство Пробел.

Расценки на побелку

Использование побелки считается самым недорогим вариантом ремонта. За побелку минимальные суммы берут и строительные бригады. Обычно побелка стен площадью в один квадратный метр и с использованием одного слоя начинается от 50 рублей.

Естественно стоимость сильно варьируется и зависит от многих факторов – загрязненности поверхностей, применения очистки, нанесения извести в несколько слоев. Если вы знаете вашу квадратуру, то вам не сложно будет посчитать примерную стоимость всех работ.

В завершении, предлагаем посмотреть видео — полезные советы профессора Чайникова при побелке:

Какая кровля лучше — советы и сравнение видов материалов

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

Какая кровля популярнее

На сегодняшний день рынок строительных материалов весьма богат и представлен большим ассортиментом кровельных материалов.

Самыми популярными кровельными материалами на сегодняшний день являются:

Металлочерепица,
Гибкая черепица или мягкая кровля (кровля руфлекс, тегола, или отечественный продукт — кровля технониколь).
Еврошифер или ондулин
Натуральная (керамическая) черепица
Профнастил
Фальцевая кровля

Во многом это обусловлено:

качественными характеристиками кровельных материалов,
доступностью,
необходимостью владения определенными навыками для самостоятельного устройства фальцевой кровли.

Обратите внимание

Преимущества и недостатки кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – это стальные листы с волнообразным профилем, внешне имитирующие натуральную черепицу. Изнанка обработана защитным лаком, лицевая сторона — полимерной пленкой. Ориентировочный срок службы – 50 лет, гарантия – 10-15. Допустимый уклон крыши – от 12 градусов.

прочность;
коррозийная устойчивость;
большая площадь листов ускоряет монтаж;
малый вес, нет повышенной нагрузки на стропильную систему;
пожарная безопасность;
профильная форма способствует хорошей вентиляции подкровельного пространства;
эстетика, много цветов.

жесткие профильные листы не подходят для покрытия криволинейных крыш и кровель с круглым сечением;
большой процент отходов (до 30%), особенно при покрытии ломаных крыш;
сложность обработки: только холодная резка инструментом по металлу. Болгарить нельзя, чтобы не повредить полимерную оболочку;
царапины, образующиеся при монтаже, необходимо сразу закрашивать полимерной краской во избежание коррозии;
плохая шумоизоляция: металл является проводником звука;
теплопроводность;
электропроводность: обязательно устройство молниеотвода.

Подробнее о монтаже кровли из металлочерепицы читайте на этой странице.

Преимущества и недостатки кровли мягкой

Мягкая кровля (шинглас, гибкая черепица) – материал, состоящий из тканевой основы (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер), битумной пропитки и гранулированной каменной крошки в качестве внешнего покрытия. У некоторых марок (в частности, у французской черепицы Икопал) вместо минеральных гранул используется медная фольга. Подложка плитки чаще самоклеящаяся, реже покрыта кремниевым песком.

Обратите внимание!

небольшой вес, простота укладки;
при монтаже в теплую погоду плитки слегка плавятся под солнцем, спекаются и образуют герметичное сплошное покрытие;
возможность оформление любых скатных кровель, включая купольные, конические, криволинейные;
минимум отходов при монтаже (в пределах 5%);
бесшумность, хорошая теплоизоляция;
эстетика, много цветов, есть модели с 3D эффектом. Много форм гонтов: шестигранник, прямоугольник, бобровый хвост и т.д.

за счет абсолютной герметичности и плоской формы шинглас предъявляет повышенные требования к вентиляции подкровельного пространства;
хотя сам материал по цене сопоставим с металлочерепицей, в итоге кровля обходится дороже за счет дополнительных затрат на подкладочный ковер и кровельный пирог со сложным строением.

О стоимости монтажа мягкой черепицы читайте в этом материале.

Преимущества и недостатки кровли из ондулина

Ондулин (еврошифер) по составу похож на мягкую черепицу: целлюлозно-тканевая основа, битумная пропитка, базальтовая крошка. В отличие от шинглас ондулин – это жесткие листы профильной формы. Срок службы – около 20 лет. Допустимый уклон крыши – от 6 градусов.

легкость (лист 1 на 2 метра в среднем весит 6,5 кг);
водостойкость;
как и шинглас, листы ондулина склеиваются под солнцем;
простая обработка (можно резать обычной ножовкой);
простой монтаж;
неподверженность гниению и коррозии;
высокая химическая стойкость;
цена ниже, чем у металлочерепицы и шинглас;
бесшумность.

в жару не следует ходить по крыше: размягченное покрытие может деформироваться. Восстановить форму профиля уже не получится;
горючесть;
выцветание. Скорость потери цвета зависит от марки;
плохая устойчивость к биологическим факторам – растительности, грибку.

Подробнее о преимуществах и недостатках крыши из ондулина я писал в этой статье.

Преимущества и недостатки керамической кровли

Натуральная черепица изготавливается из глины по технологии высокотемпературного обжига (1000º). Срок службы – до 150 лет, гарантия – 30. Уклон крыши от 30º (у некоторых моделей от 22).

эстетика, респектабельный вид;
прочность;
хорошая шумо/теплоизоляция;
водостойкость, устойчивость к химии;
температурная стойкость;
стойкость цвета: не выгорает даже со временем;
пожарная безопасность;
высокая ремонтопригодность.

самый большой вес среди всех покрытий, повышенная нагрузка на несущие конструкции;
самая высокая цена.

При монтаже следите за качеством черепиц: если есть трещина, при попадании воды и замерзании плитку разорвет.

Наши работы по монтажу кровель из натуральной черепицы смотрите в категории «наши работы».

Преимущества и недостатки кровли из профнастила

Профнастил – профилированная оцинкованная сталь с полимерным покрытием или без него. По своим основным свойствам профлист похож на металлочерепицу, но несколько проигрывает ей в эстетическом отношении. Срок службы – около 30 лет. Уклон крыши – любой, зависит от высоты профиля и шага обрешетки.

простой монтаж;
пожарная безопасность;
малый вес;
водостойкость;
коррозийная устойчивость за счет слоя цинка и полимерного покрытия;
универсальность: листами одного и того же цвета можно выполнить кровлю, ограждение участка, фасадную обшивку гаража и других технических построек;
листы с самым высоким профилем можно использовать в качестве основания для плоских неэксплуатируемых крыш;
по цене сопоставим только с ондулином, все остальное дороже.

не гнется, не подходит для криволинейных крыш;
сложность кроя (только полотно или ножницы по металлу);
высокий процент отходов;
проводит звук, тепло, электричество.

Преимущества и недостатки фальцевой кровли

Фальцевая кровля – это плоские листы либо металл в рулонах. Между собой отдельные заготовки (картины) соединяются фальцами. Дополнительно фальцы выполняют функцию ребер жесткости. Срок службы зависит от материала: оцинкованная сталь – 30 лет, алюминий – 80, медь и цинк-титан – 100. Уклон крыши – от 7º.

при качественном монтаже фальцевое крепление герметично, исключает протечки;
гибкие листы позволяют укладку на криволинейных кровлях;
при наличии инструмента – простой и быстрый монтаж;
минимум отходов.

плохая звуко/теплоизоляция;
хорошая электропроводность, необходима молниезащита.

Подробнее о нюансах монтажа фальцевой кровли я написал здесь.

Какая кровля лучше?

В вопросе выбора кровельного материала следует руководствоваться советами профессионалов. Если говорить о сроке службы, то мягкая кровля и кровля из металлочерепицы прослужит вам 20-30 лет. Производители дают гарантии того, что этот срок составит 30 лет, а то и больше. Но, как показывает мой опыт, это зависит от множества факторов. И в первую очередь от климатических условий вашего региона.

Что касается внешнего вида, то тут, как говорится на вкус и цвет… И тот и другой материал на рынке представлен разнообразной цветовой гаммой и у вас будет возможность выбирать наиболее подходящее.

Не менее важным вопросом при выборе материала для кровельного покрытия, является вопрос эксплуатационных характеристик. Огромным плюсом, на мой взгляд, в этом вопросе является бесшумность. Особенно это ощущается на крыше, покрытой мягкой кровлей. И как показывает мой опыт, многие выбирают этот материала, основываясь на эту характеристику.

Определяемся с расходом арматуры на куб

Для того, чтобы несущая конструкция была устойчивой, чаще всего ее делают из армированного бетона. При этом количество арматуры и ее другие качественные характеристики напрямую зависят от дальнейшего использования получаемого материала.

В частности, при постройке фундаментов – от дальнейшей несущей нагрузки и устойчивости грунта, на котором будет происходить процесс строительства.

Норма по стандартам

Стандартные нормы рассчитаны для различных случаев. При составлении проекта, они указываются в технической документации, и должны точно выдерживаться. При этом архитекторы учитывают все тонкости, включая нагрузку на конструкцию из армированного бетона, состояние грунта, климатические условия и прочие необходимые условия. Поэтому указать точное количество для абстрактного случая невозможно.

Если же нужно рассчитать для частного строительства мелких бытовых построек, можно использовать приблизительные величины и пользоваться поправкой на возможные усложнения.

Тип фундамента.
Размер возводимого здания и его вес.
Особенности грунта.
Технические характеристики арматуры.

Если для высотных зданий часто используется центнер арматуры, для небольших сооружений расход арматуры на 1 м3 бетона будет в 2-4 раза меньше, и использовать диаметр 1 см с ребристым профилем.

Тогда приблизительно на ленточный фундамент длиной 9 м. и шириной 6 м. должно использоваться сечение 0.4х1 м., арматуры диаметром 12 мм надо всего 18.7кг. на куб бетонной смеси, а диаметра 6 мм. – 5.9 кг. В общем это составляет 24.6 кг. арматуры.

Причины отклонений

В некоторых случаях расход арматуры может быть больше, чем это обычно используется.

Причинами таких изменений могут стать:

1. Сложные для строительства грунты – плавуны, песочные грунты. Кроме того, возможность землетрясений, чрезмерная влажность, резкие перепады температур может стать причиной дополнительной страховки по безопасности конструкции.

2. Дальнейшее использование зданий. Промышленные корпуса с тяжелым оборудованием, постоянным движением значительного количества ресурсов, детонацией поверхностей требуют особого внимания конструкторов, в том числе по рассмотрению расхода арматуры на 1 м3 бетона.

3. Если материалы, которые уходят на дальнейшую постройку, заменяются на более тяжелые.

Соответственно, если легкие здания строят на плотных грунтах, арматуры уйдет меньше, поскольку ее диаметр будет применяться меньшим.

Столбчатые и плоские

1. Для постройки столбчатых фундаментов используются армированные бетонные столбы, диаметр которых начинается от 15 см. Форма – прямоугольная, круглая или квадратная. Такие столбы обеспечивают фундаменту прочность на растяжение и сжатие, а также оберегают от воздействия сильных морозов.

Есть две технологии, по которым заливаются столбы. По первой в вырытую яму (около 30 см больше нужного размера) устанавливается опалубка, в которую закрепляется арматура и там заливается бетоном. По окончанию застывания бетона опалубка удаляется, и столб окончательно засыпается. По другой технологии отверстие проделывает специальный бур, который внизу проделывает уширение.

Ростверк лента из монолитного железобетона, которая соединяет столбы в единую конструкцию. Он делает фундамент более устойчивым, но не обязателен.

Армирование необходимо вертикальное, с использованием соответствующего диаметра и вертикальной насечки. Соединение толстых прутов ложится на более тонкую, диаметров 6 мм и гладкую. Перевязываются пруты с шагом 70-100 см.

Для ростверка используется поперечное сечение, диаметр 10-12 мм. с поперечными гладкими связками, не несущими на себе нагрузки.

2. Плоский фундамент строится из монолитных железобетонных плит. Чаще всего выбор на нем останавливается, когда грунты пучистые, а стены планируются из неэластичных материалов- кирпича, керамзита и прочего.

Плиты могут быть ребристыми, что делает их более устойчивыми к нагрузкам и изменениям грунта. Изготовление таких плит более сложно, чем аналогичных плоских. Между ребрами засыпается песок или смесь песка и гравия.

Основа плит – металлические решетки, которые располагаются в верхней и нижней ее частях, связаны между собой. Могут использоваться и стандартные пруты с шагом 20-40 см., в зависимости от веса здания. Диаметр и сечения 10-15 см. Специалисты рекомендуют использовать одновременно продольное и поперечные сечения.

Алгоритм расчета и требуемые данные

При расходе арматуры на 1 м3 бетона во внимание берутся следующие параметры: нагрузка на фундамент, диаметр арматуры, длина прутов.

Для определения нагрузки на основание дома вычисляется площадь стен, кровли, цокольного, междуэтажного и чердачного перекрытия, а далее по таблице вычисляется приблизительный их вес.

Сума найденных результатов – точная нагрузка на фундамент.

Средний вес кровли по материалам, в кг /м. кв.

Средний удельный вес стены толщиной 15 см по материалам, в кг/м. кв.

Средний вес перекрытий по материалам, в кг /м. кв.

Чем больше нагрузка, тем меньше шаг, с которым используются железные пруты, а, значит, и ее конечное количество.

По стандарту диаметр железных стержней зависит от общего сечения всего фундамента, определяется в отношении как 1 к 0.001, то есть не меньше 1%. Для точных расчетов используется следующая таблица:

Для дальнейшего вычисления расхода арматуры на 1 м3 бетона необходимо воспользоваться ГОСТами 5781-82 и 10884-94. Однако есть значения, которые встречаются чаще всего. При диаметре сечения арматуры 8-14 мм ее ребристой поверхности чаще всего нужно 150-200 кг прутов.

В случае постройки колонн — это значение достигает 200-250 кг.

Для того, чтобы узнать, сколько железа необходимо на все здание, вычисляется сумма периметра здания и дины всех простенков.

Умножив данные на количество арматуры в 1 метре кубическом, получается ее общее количество, необходимое для строительства фундамента данного здания.