Irf3205 как проверить мультиметром

Содержание страницы

Как проверить транзистор мультиметром.

01 Окт 2012г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные пробники, и даже в самом мультиметре имеется гнездо для проверки транзисторов, но, на мой взгляд, все они не совсем практичны. Вот чтобы подобрать пару транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления (h21э) пробники вещь даже очень нужная. А для определения исправности достаточно будет и обыкновенного мультика.

Мы знаем, что транзистор имеет два p-n перехода, причем каждый переход можно представить в виде диода (полупроводника). Поэтому можно утверждать, что транзистор — это два диода включенных встречно, а точка их соединения будет являться «базой».

Отсюда получается, что один диод образован выводами, например, базы и коллектора, а другой диод выводами базы и эмиттера. Тогда нам будет достаточно проверить прямое и обратное сопротивление этих диодов, и если они исправны, значит, и транзистор работоспособен. Все очень просто.

Начнем с транзисторов структуры (проводимость) p-n-p. На принципиальных схемах структура транзисторов обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Если стрелка направлена к базе, значит это структура p-n-p, а если от базы, значит это транзистор структуры n-p-n. Смотрите рисунок выше.

Так вот, чтобы открыть p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» — не критично.

Минусовым щупом (черного цвета) садимся на вывод базы, а плюсовым (красного цвета) поочередно касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то их прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Теперь проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.
Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Таким способом можно проверять исправность транзистора и на печатной плате, не выпаивая его из схемы.

Конечно, встречаются схемы, где p-n переходы транзистора сильно зашунтированы низкоомными резисторами. Но это редкость. Если при измерении будет видно, что прямое и обратное сопротивление коллекторного или эмиттерного переходов слишком мало, тогда придется выпаять вывод базы.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

Мы рассмотрели, как проверить исправный транзистор. А как понять, что транзистор неисправный?
Здесь тоже все просто. Если прямое и обратное сопротивление одного из p-n переходов бесконечно велико, т.е. на пределе измерения «2000» и выше мультиметр показывает «1», значит, этот переход находится в обрыве, и транзистор однозначно неисправен.

Вторая распространенная неисправность транзистора – это когда прямое и обратное сопротивления одного из p-n переходов равны нулю или около того. Это говорит о том, что переход пробит, и транзистор не годен.

И тут уважаемый читатель Вы меня спросите: — А где у этого транзистора находится база, коллектор и эмиттер. Я его вообще в первый раз вижу. И будете правы. А ведь действительно, где они? Как их определить? Значит, будем искать.

В первую очередь, нужно определить вывод базы.
Плюсовым щупом мультиметра садимся, например, на левый вывод транзистора, а минусовым касаемся среднего и правого выводов. При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр.

Между левым и средним выводами величина сопротивления составила «1», а между левым и правым мультиметр показал 816 Ом. На данном этапе это нам ничего не говорит. Идем дальше.
Плюсовым щупом садимся на средний вывод, а минусовым касаемся левого и правого.

Здесь результат измерения получился почти таким же, как и на рисунке выше. Между средним и левым величина сопротивления составила «1», а между средним и правым получилось 807 Ом. Тут опять ничего не ясно, поэтому идем дальше.

Теперь садимся плюсовым щупом на правый вывод, а минусовым касаемся среднего и левого выводов транзистора.

На рисунке видно, что величина сопротивления между правым-средним и правым-левым выводами одинаковая и составила бесконечность. То есть получается, что мы нашли и измерили обратное сопротивление обоих p-n переходов транзистора. В принципе, уже можно смело утверждать, что вывод базы найден. Он оказался правым. Но нам еще надо определить, где у транзистора коллектор и эмиттер. Для этого измеряем прямое сопротивление переходов. Минусовым щупом садимся на вывод базы, а плюсовым касаемся среднего и левого выводов.

Величина сопротивления на левой ножке транзистора составила 816 Ом – это эмиттер, а на средней 807 Ом – это коллектор.

Запомните! Величина сопротивления коллекторного перехода всегда будет меньше по отношению к эмиттерному. Т.е. вывод коллектора будет там, где сопротивление p-n перехода меньше, а эмиттера, где сопротивление p-n перехода больше.

Отсюда делаем вывод:

1. Транзистор структуры p-n-p;
2. Вывод базы находится с правой стороны;
3. Вывод коллектора в середине;
4. Вывод эмиттера – слева.

А если у Вас остались вопросы, то можно дополнительно посмотреть мой видеоролик о проверке обычных транзисторов мультиметром.

Ну и напоследок надо сказать, что транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. Так вот, у транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет легко.
Удачи!

Irf3205 как проверить мультиметром

У меня такая проблема.В схеме етого упса стоит читыре (P65nf06)-65 Ампер 6V .Они в схеме включены по два.

Схемы у меня к ниму нету негде не могу найти.

Но проблема состоим в том что они у меня горят очень быстро.я ставил только не 65 а 60. Продавец как спицеалист сказал что они подойдут ну я ему и поверил.Может в етом быть причина?

Почиму они горят у меня?? один стоит 10гр

Я ставил IRF3205, но у них большой запас по току .Главное проверь по даташиту параметр транзистора Rds(on).Он должен быть не более чем у оригинального.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF3205
Необходимо проверить резисторы в затворах по 120 Ом и транзисторы Q1 Q2 , а также все электролиты.

65Ампер 60 вольт

Добрый день спс что ответили да 60Ампер 60 вольт. ризисторы робочие транзисторы были погорели некоторые я менял щас все норм..електролиты не проверял как то не думал что они могут выйти со строя.

А какими можно их заминить ети P65NF06 . —->Чтобы были мочнее намного чтобы понять где причина и успеть померять какието параметры ..или чтото там

ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:48

У меня были неисправны транзисторы по одному в разных плечах . я выпаял исправные и поставил в одно плечо , а IRF в другое. Желательно посмотреть осцилом и сравнить импульсы на затворах

Ну те P65NF06 дорогие очень.Я думал еще попробовать включить без нагрузки. тоесть выходные обмотки транса отключить от платы. но незнаю какой результат .
будет
В етом ибп было изначально(Згорели две дорожки! Они идут от релюшок на диоды . потом дальше по схеме погорели траззисторы управляюшие затвором транзисторов и еше там некоторые я их тоже заменил,в итоге все же глухо(не врубается всеравно) потом нашол что крен 5 V накрылася я ее заменил ). Включаю терель ибп уже начал запускатся хоть. но тут оно бац ((( и горят ети полевики. я купил новые но p 60NF 06. врубил не зажымая кнопку включения а просто раз нажал(тестовый рижым типа) а они вылители . И пока я на етом завис схемы нету.

djzakdell, проверь трансформатор преобразователя. А насчёт полевиков я всегда ставлю FQP50N06 или IRF3205.

Powercom Bnt-600ap, Помогите в ремонте

У меня такая проблема.В схеме етого упса стоит читыре (P65nf06)-65 Ампер 6V .Они в схеме включены по два.

Схемы у меня к ниму нету негде не могу найти.

Почиму они горят у меня?? один стоит 10гр

Из Чего Состоит Зарядка Для Телефона

Интересные и простые схема зарядных устройств для телефонов и планшетников

Зарядка телефона схемы

Конечно реальность, да и что самое интересное принципы этого метода еще Никола Тесла испытал задолго до появления мобильного телефона.

Физика работы такой схемы беспроводной зарядки следующая. Роль зарядного устройства выполняет передающий контур, сама зарядка для телефона состоит из двух контуров — передатчика и приемника. В качестве приемного контура используется плоская катушка находящееся в самом телефоне, а передатчик выполнен в виде подставки, внутри которого размещена передающая катушка.

Электрические колебания с помощью электромагнитной индукции поступают из одного контура в другой, а затем выпрямляются и поступают на аккумулятор.

Передатчик, как видите, это обычный блокинг-генератор на одном полевом транзисторе. Катушку изготавливаем наматывая 40 витков медного провода, с отводом по средине на оправе диаметром 100 мм.

Читайте так же

Можно использовать полевые транзисторы IRFZ44/48, IRL3705, IRF3205 да и многие другие, даже биполярные.

Зарядка для телефона с честными 1А+2А!

Это зарядное устройство приятно удивило своими техническими характеристиками, ведь стоит оно совсем…

РАЗБИРАЕМ КИТАЙСКУЮ ЗАРЯДКУ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ ЗА 40 РУБЛЕЙ

ВОЗВРАЩАЙ ДЕНЬГИ С ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ, РЕГИСТРИРУЙСЯ ? ? ? ГРУППА ВКОНТАКТЕ:

С приемникам придется повозится чуть дольше, катушку состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм намотанных друг за другом, укрепляя витки суперклеем, работа достаточно кропотливая, но с ней можно справится.

Такая беспроводная зарядка для мобильника способна его зарядить за 7-8 часов, можно и быстрее но тогда увеличиваются размеры катушки и нет возможности расположить ее в корпусе телефона.

Читайте так же

Схемотехнически ЗУ представляет DC-DC преобразователь, позволяющий вам зарядить мобильный телефон или планшетник от 12 вольтовой сети. Основой схемы является микросхема 34063api, разработанная специально для этого.

34063api обладает встроенным выходным каскадом, который может отдавать в нагрузку ток до трех Ампер, что позволяет заряжать планшетники и смартфоны. Выходное напряжение ровно 5 Вольт. Катушка индуктивности состоит из 20 витков провода 0,6мм. Входные и выходные конденсаторы можно исключить из схемы, они только фильтруют помехи.

Как то так произошло, что мое ЗУ от Нокиа сгорела, на улице — 45 и бежать покупать новую не вариант, поэтому в качестве зарядки я решил использовать свой рабочий ноутбук.

Нам понадобится всего лишь два разъема — один у нас уже есть, а другой я взял от USB шнура для принтера.

Зачистим провода, а со стороны USB используем только красный и черный провод и соединим их красный к красному, черный к черному. А потом изолируем место соединения, лучше всего использовать подходящего диаметра термокембрик, но у меня его не оказалось.

Думаю, многие любители активного туризма сталкивались с проблемой что зарядить мобильник или смартфон просто негде, иногда проблему даже не решает дополнительный аккумулятор. Выход у радиолюбителя путешественника всегда есть, можно собрать самодельную конструкцию для зарядки от стандартных пальчиковых батареек.

Схема устройства достаточно, проста и выйдет намного дешевле уже готового устройства.

Arduino.ru

Проблема подбора MOSFET транзистора

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

операционный усилитель. вы напрямую лентой управляете или сигнал на блок питания подаете?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

напрямую лентой конечно же

немного не понимаю тут роль оу. было дело, как только я купил эти блоки питания, делал «переходник» с pwm ардуины на 0-10 pure, с помощью оу — работало как надо. но уперся в ограниченный диапазон блока питания, и решил вешать мосфет напрямую на ленту.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

питание ленты на полной яркости 24 В?

оу нужно для более линейной во всем диапазоне регулировки яркости

у транзистора хар-ка нелинейна

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а есть схема для данного случая с оу?

он действительно расширит диапазон?

сейчас получается, что транзистор «не видит» от 0 до 3в, и от 5 до 10

а от 3 до 5в происходит очень быстрая и дерганая регулировка яркости

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да расширит и должна быть плавная регулировка

набросаю схему позже

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

и да, ставлю себе 🙂

таких 2 профиля по 5 метров, и это только в комнате. остальная квартира еще метров на 20-25 тянет

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

как то так. изначально схема тестировалась с биполярником, но думаю и с полевиком должно прекрасно работать

при подстройке переменный резистор должен быть по схеме в крайнем правом положении и потом постепенно крутим до получения нужного коэффициента усиления. можно переменник не ставить а поставить сразу 14к

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

минусовой контакт диммера и минус блока питания надо объединять?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

все минусы соеденять обязательно

так выход с диммера 2 контакта должны содержать минус

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ясненько. все детали есть, попробую замутить

кстати в варианте с ардуиной — минус блока питания не объединял с дуиной и все пашет в лучшем виде

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

то есть одним проводом управляли?

на выходе диммера 2 вывода. один сигнальный, другой земля. эта земля объеденена с минусом диммера или нет неважно. но эта земля должна быть подключена. отдельно минус не нужно подцеплять

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ну да, управляю до сих пор, пока knx в разработке.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

на полевик от диммера кроме одного провода ничего не идет? питаются от отдельных блоков питания? земли не соеденены?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

сорри, нагнал, голову перегрел)

диммер питается вообще от 220 (видимо там свой собственный бп внутри), на выходе + и — (пускал на полевик, результат известен) , и еще реле встроено для вкл/выкл блока питания лент, что крайне полезно :), и всё это богатство умножено на 4 канала

вольтметром мерил выход — работает четко от 0 до +10в

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ну наконец разобрались, не сделали вы открытия

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ага, спасибо за схему, на неделе попробую замутить

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А посеветуйте по критикуйте мой выбор (выбор — громко сказанно скорее «пальцем тыкнул»).

В принципе — задача таже. Рулить лентами.

Рулю, не напрямую а с помощью TLC5940 | Signage/Linear | LED Driver | Description & parametrics LED драйвер многоканальный с PWM.

На выходе из нее имею ШИМ 1 kHz (в два раза выше стандартного analogWrite). На выходе она дает либо GND, либо z-состояние (никуда выход не подключен). Когда подключает выход к GND — ограничивает ток. Я поставил (с помощью reff резистора), ток где-то 60ma

Но так как рулить хочется лентой на 12v и иметь запас до 2A, то решил на выходе поставить полевик. Методом «тыкнул пальцем» взял IRF9530 (и IRF9530n). Gate его на выход TLC-шки, и подтянул к 12V через 2K резюк.

Вообщем «вроде работает» и «даже не греется», но. TLC-шка может выдавать шим с 4095 градациями (12-ти битный), но на глаз больше уровня 1000 я яркость уже не различаю (да и на 1000 уже струдом), зато на малых 5,6,7. «плавность» весьма условная. Видны «уровни».

Осцила, что-бы посмотреть какие там фронты — нет. Пробовал подтягивающему номинал менять. Брал 1k,2k, 2.4k — на глаз разницы не заметно.

Покритикуйте или одобрите выбор IRF9530. Вроде «и так сойдет», но хочется:
1. Все таки на всем диапазоне от 0. 4096 иметь видимое изменения яркости
2. Хочется чего-то компактней (smd — уже нас не пугает никак)
3. Популярного легкодоставаемого (IRF9530 вообщем достается, но не всегда. Отсюда и разнобой что часть 9530, часть 9530N). Ну и, конечно «подешевле» хочется. На количестве — уже начинает ощущатся их цена.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

незнаю что посоветовать. наверно вам проще всего применять полевые сборки в корпусе so-8. 2 полевика в одном корпусе. дешевле обойдутся. особенно если с китая. хотя где как наверно

вот например. врядли дешевле такое же количество найдете

50 корпусов это 100 полевиков на 4,9А и 30А в импульсе. незнаю сколько вам нужно, сами решайте

а градации исправлять программно. чтобы такое исправить в железе много железа придется делать. лучше программно

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Собрал уже несколько схем на IRF540

Откуда вы нашли нелинейность у полевика в ключевом режиме? Там же все скважностью импульсов ШИМ управляется. Скорее — глаз нелинейный прибор 🙂

Из недостатков схем — для полного открытия полевика нужно на затвор подавать 10-15В. Пришлось в последней схеме с низковольтным питанием контроллера ставить дополнительные транзисторы

Схема получилась такая:

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

если вы мне, то обратите внимание на посты выше. управление не с помощью шима а аналоговым сигналом 0-10В

режим полевика не ключевой

а по вашей схеме я бы предложил кое что:

1. полевики заменить на сборки с лог. уровнем. например ME9926. упр. напряжение 2,5В. при необходимости параллелить

2. отказаться от семистора, и поставить рэле компактное

3. ардуину самодельную можно было и без кварца собрать, проще бы получилось

4. радиатор если импользовать сборки поставить один на все полевики сразу и соответственно 1 датчик. а вообще проверить нужен ли он особо

5. добавить кондеров по питанию

ну это я бы так сделал))

а в целом очень сипатично получилось

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Откуда вы взяли что он в ключевом режиме? Именно в этом и имеется сомнение. Подозреваю что GATE слишком слабо подтянут к +12V и не успевает зыкрыватся. С другой стороны — если поставить слишком малый номинал подтягивающего, то может не успевать открыватся + потрбеление при открытии всех каналов может слишком большим оказатся..

Нужно будет попробовать, конечн, еще меньше номинал (или больше..), но. не могу сообразить насколько же меньше дозволнено. Что-бы открыватся полностью успевал (и вообще открывался), с учетом ограничения что TLC-шка ограничивает ток через себя на уровне 60mA. Скажем если я поставлю подтягивающий 200ом, максимальный ток через него получается то же 60mA. То есть сколько через подтягивающий на GATE пришло, столько же через TLC-шку успело уйти и сам GATE вообще не изменяется 🙁 То есть 200ом — «слишком малый номинал» (я верно рассуждаю?)

Не могу понять как вообще расчитать время заряда затвора (вроде написано Input Capacitance 860pf, но что дальше делать с этой цифрой. ), а если добавить то что TLC-шка не линейна, что она именно по току ограничивает — вообще мозги осыпаются. Пробовал протеусе осцилом посмотреть (раз настоящего нет), но. опять уперся в эту TLC-шку. Как вот ее там «воспроизвести на рассыпухе» — не понятно.