Из чего сделать расширительный бак для отопления своими руками -

Из чего сделать расширительный бак для отопления своими руками

Содержание страницы



Водяное отопление
Утепление дома
Водоснабжение, канализация

своими руками

Группа безопасности для отопления

Ещё одно важное устройство – группа безопасности для отопления, по-другому называемая «блок безопасности».

Из чего состоит группа безопасности системы отопления?

Группа безопасности для системы отопления состоит из корпуса, на котором установлены три прибора: манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик:

Группа безопасности для отопления: слева направо — предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр

Рассмотрим эти приборы каждый по отдельности.

Предохранительный клапан

Задача предохранительного клапана – уберечь систему отопления от слишком большого давления.

Предохранительный клапан рассчитан на определённое давление и при превышении этого давления срабатывает, т. е. сбрасывает лишнее.

Вообще-то, за компенсацию лишнего давления в отопительной системе отвечает расширительный бак: вода при нагревании расширяется — её излишки вытесняются в расширительный бак, чем и сохраняется давление в системе постоянным, а система – целой. При этом общее количество теплоносителя во всей системе отопления остаётся одинаковым.

Но бывает, что расширительный бак почему-либо не сработал. Для такой неприятности и ставится предохранительный клапан, через который лишняя вода сбросится из системы. Чтобы вода вытекала не на пол, присоединяем трубочку к резьбе сбоку и выводим эту трубочку в канализацию.

Вывод: канализация в котельной очень желательна.

важно! Антифриз в канализацию сбрасывать нельзя!

Сверху предохранительного клапана есть рукоятка (красная, похожая на вентиль водопроводного крана). С помощью этой рукоятки проверяем работоспособность предохранительного клапана. Работоспособность клапана проверяется очень просто: повернули рукоятку по направлению, указанному стрелкой – вода потекла, отпустили рукоятку – перестала течь, значит, клапан исправен, можем спать спокойно. Если же вода продолжает подтекать, откройте и закройте второй раз, третий… обычно течь прекращается.

Но если клапан упорно воду не держит, придётся его заменить. И чем быстрей, тем лучше, т. к. его работоспособность важна.

Теплоноситель через предохранительный клапан может подтекать из-за неплотной посадки клапана в седло (для непосвящённых звучит, как бред, но это так).

Выпускают предохранительные клапаны, рассчитанные на разное давление, подобрать нужно, исходя из давления, на которое рассчитан наш котел. Для системы отопления частного дома покупаем клапан на 3 атм.

Допустим, в продаже нет группы безопасности с нужным клапаном. Тогда покупаем перечисленные приборы по отдельности и собираем блок безопасности своими руками.

Манометр

Манометр – это прибор для контроля давления в системе отопления.

Как и предохранительные клапаны, манометры есть, рассчитанные на разное давление, подбирать нужно такой, чтобы им было удобно пользоваться: одного взгляда на прибор должно быть достаточно для определения его показаний, без каких-либо вычислений.

Вывод: т. к. давление в системе отопления частного дома должно быть между 2 и 3 атм., то манометр выбираем не больше, чем на 4 атм.:

В манометре две стрелки: красная – контрольная, чёрная – рабочая. Красная устанавливается вручную на нужную отметку (как правило, 2 атм., для напольных котлов больше не рекомендуется, а вообще, уточняем в паспорте котла). Если при работе отопления рабочая стрелка отклонилась дальше красной – тревога! Что-то «полетело»!

Автоматический воздухоотводчик

Вся группа безопасности ставится сверху котла из-за воздухоотводчика: он должен находиться в самой верхней точке, куда устремляются пузырьки воздуха.

Где устанавливать группу безопасности?

Если котел настенный, то за нас постарались производители: блок безопасности внутри или на задней стенке котла уже есть.

А вот для напольного котла нужно покупать группу безопасности отдельно и врезать в систему своими руками. Где? На подающей трубе, как можно ближе к котлу, но не дальше 1…1.5 м от котла.

Манометр должен располагаться так, чтобы его показания были видны без напряга, при любом посещении котельной. Теплоноситель, вытекающий через предохранительный клапан, тоже должен быть легко заметен, ибо о таком явлении нужно знать обязательно!

Важно! Между котлом и группой безопасности никакие вентили НЕ ставятся!

Какие бывают группы безопасности для отопления?

Блоки безопасности бывают разных конфигураций, например, такие:

Группа безопасности для отопления

Или заключённые в один корпус:

Группа безопасности, заключённая в один корпус

Ну и много разных других можно встретить в продаже, но внешность не важна, т. к. работают все блоки безопасности одинаково, а выбирать нужно, как было сказано выше, по давлению, на которое рассчитаны предохранительный клапан и манометр.

Как сделать группу безопасности своими руками?

Можно ли сделать блок безопасности самостоятельно? Да. Купить по отдельности манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик и соединить их друг с другом с помощью тройников, переходников, сгонов и т. п.

Корпус для группы безопасности можно даже спаять из обрезков полипропиленовых труб и фитингов, что обойдётся намного дешевле заводского изделия, в котором много латуни.

Только нужно понимать, что группу безопасности из полипропилена можно ставить только в низкотемпературных системах отопления (теплый пол, а не радиаторы!). Почему? Если теплоноситель по каким-то причинам нагреется выше 95 градусов, то полипропилен разрушится со всеми вытекающими (не только последствиями, но и кипятком!)

Вот такая группа безопасности для отопления сделает вашу жизнь спокойной в отопительный сезон.

группа безопасности для отопления, блок безопасности

В каких случаях не обойтись без установки дополнительного насоса в систему отопления?

Циркуляционный насос — одна из основных составляющих отопительной обвязки. Её задача — принудительно перемещать воду по контуру.

В некоторых системах требуется установка двух подобных устройств для налаживания работы.

Необходимость в установке дополнительного циркуляционного насоса

Мысль об установке второго устройства возникает при неравномерном прогреве теплоносителя. Это связано с недостаточной мощностью котла.

Для обнаружения проблемы замерьте температуру воды в котле и трубопроводах. Если разница составляет 20 °C или больше, следует прочистить систему от воздушных пробок.

При дальнейшем возникновении неисправности устанавливают дополнительный циркуляционный насос. Последнее также необходимо, если монтируют второй отопительный контур, особенно в ситуациях, когда длина обвязки составляет 80 и более метров.

Справка! Пригласите специалистов для уточнения расчётов. Если они неверны, установка дополнительного устройства приводит к снижению эффективности работы. В редких случаях ничего не изменится, но затраты на покупку и размещение уйдут впустую.

Второй насос также не нужен, если система отопления сбалансирована специальными клапанами. Очистите трубы от воздуха, восполните количество воды и проведите тестовый запуск. Если приборы взаимодействуют нормально, то монтировать новое оборудование не надо.

Гидравлический разделитель

Используется, когда необходим монтаж дополнительного насоса. Устройство также называют анулоидом.

Фото 1. Гидравлический разделитель модели SHE156-OC, мощность 156 кВт, производитель — «GTM», Польша.

Подобные устройства применяют в отоплении, если нагрев воды происходит при использовании котлов длительного горения. Рассматриваемые приборы поддерживают несколько режимов работы нагревателя, от розжига до затухания топлива. В каждой из них желательно сохранять необходимый уровень, чем и занимается гидрострелка.

Установка гидравлического разделителя в обвязку создаёт баланс в процессе эксплуатации теплоносителя. Анулоид представляет собой трубку с 4 отходящими элементами. Его главные задачи:

  • самостоятельный отвод воздуха из отопления;
  • отлов части шлама для защиты труб;
  • фильтрация грязи, попадающей в обвязку.

Внимание! Нужно тщательно подбирать характеристики. Выбор качественного устройства поможет защитить систему от проблем. Из-за этого установка насоса становится обязательной.

Функциональность

Обвязка с циркуляционным насосом выполняет много задач. Они должны разрешаться вне зависимости от расхода рабочей воды и возможных скачков давления в трубах. Достичь эффективности трудно, поскольку жидкость поступает внутрь из общего источника.

Таким образом, теплоноситель, выходящий из котла, разбалансирует систему.

Из-за этого и размещают гидравлический разделитель: его главная цель — создать развязку, которая разрешит проблему, описанную выше.

А также важны следующие функции:

  • согласование контуров, если используется несколько;
  • поддержка рассчитанного расхода в первичной обвязке, независимо от вторичных;
  • постоянное обеспечение работы насосов циркуляции;
  • облегчение эксплуатации разветвлённых систем;
  • очистка труб от воздуха;
  • вылов шлама;
  • удобность установки при применении модулей.

Где поставить второе устройство в доме

В автономном отоплении рекомендуется монтаж устройства с мокрым ротором, самостоятельно смазывающийся рабочей жидкостью. Поэтому учитывайте следующие моменты:

  • вал располагают горизонтально, параллельно полу;
  • поток воды направляют в одну сторону со стрелкой, установленной на приборе;
  • коробку размещают на любой стороне, кроме нижней, что защищает клемму от попадания воды.

Устройство монтируют на обратку, где температура теплоносителя минимальна.

Это увеличивает длительность эксплуатации, хотя некоторые специалисты несогласны с этой фразой. Последнее связано с правилами работы: прибор должен выдерживать нагрев рабочей жидкости до 100—110 °C.

Важно! Размещение возможно не только на обратной, но и на прямой трубе. Главное — установить между котлом и радиаторами, поскольку противное запрещено. Это также облегчает обслуживание прибора.

Вода в системе будет кристально чистой! Особенности фильтров для отопления

Фильтры для системы отопления обеспечивают качество теплоносителя внутри контура.

Это предотвращает образование ржавчины на стальных элементах конструкции, что продлевает ее срок службы.

Подразделяются на фильтры грубой очистки, тонкой очистки и магнитные устройства.

Что собой представляют фильтры для систем отопления дома?

Такие устройства имеют другое название — грязевики. Внешне они представляют собой узел расширения трубопровода с изменением направления потока жидкости и со специальной сеткой.

Она препятствует дальнейшему продвижению по трубопроводу взвешенных частиц. Приборы устанавливаются таким образом, чтобы легко осуществлять техническое обслуживание.

Виды устройств

По степени очистки грязевики классифицируют на несколько видов.

Грубой очистки. Что такое фильтр-отстойник?

Устройство грубого очищения представляет собой угловой сетчатый фильтр с сеткой до 300 мкм-микрон. Прибор также оснащен отводом, в котором скапливается грязь. Такое изделие предназначено для очищения теплоносителя от фракций большого и мелкого размера.

Конструкция

В зависимости от конструкции выделяют несколько видов грязевиков грубого очищения:

  • По способу соединения устройства с трубой. Различают фланцевый, приварочный и резьбовой прибор.
  • По расположению на конструкции. Это горизонтальное и вертикальное устройство.

Грязевик изготавливают из латуни, стали и пластика. Повышенную температуру выдержит первый вариант. Прибор из стали быстро изнашивается. Изделие из пластика выносит только относительно низкий температурный режим до +90 градусов по Цельсию.

Один из видов грязевика грубой очистки — фильтр-отстойник. Это усовершенствованная конструкция, оснащенная колбой. Она находится внизу устройства. Когда на сетке скапливается большое количество грязи, то под силой тяжести она опускается вниз. Благодаря этому такой мусор скапливается в колбе, а не попадает в радиаторы.

Фото 1. Фильтр-отстойник грубой очистки для систем отопления. Загрязнения из труб попадают в специальную колбу.

Конструкцию также совершенствуют сепаратором. В нем скапливается воздух, который попадает внутрь контура. Когда его уровень достигает предела, сверху прибора открывается клапан. После этого воздух покидает систему, что препятствует образованию воздушных пробок.

Принцип действия

Внутри фильтра находится сетка. Этот элемент перекрывает входное отверстие, по которому движется теплоноситель. Во время прохождения жидкости через грязевик отсекаются фракции средних и крупных размеров. После этого они перемещаются к отводу. Благодаря этому к радиаторам поступает относительно чистый теплоноситель.

Преимущества

Достоинствами обладают усовершенствованные конструкции:

  • Благодаря колбе нет необходимости снимать прибор, чтобы оценить степень его наполненности. Оценка осуществляется визуально.
  • Снизу устройства зафиксирован кран. Через него сливают грязную воду.
  • Фильтр выводит воздух из системы, что препятствует возникновению ржавчины. Это продлевает срок службы контура.
Место и особенности установки

Место установки устройства зависит от того, для какой системы отопления он используется. Для автономных контуров он монтируется в точках разветвления, на обратке перед соединением с котлом и на байпасах.

Нормальное функционирование устройства гарантирует правильный монтаж. Перед установкой любого прибора контур очищается от загрязнений и ржавчины.

На грязевике есть специальные обозначения, которые указывают движение жидкости по трубам.

Изделие устанавливают только в соответствии с этим указателем.

Если механизм зафиксировать неправильно, то внутри конструкции возникнет гидравлическое сопротивление.

Внимание! Грязевик обеспечивает циркулярному насосу защиту от проникновения мусора к лопастям. Если отказаться от его использования или вмонтировать неправильно, то возрастет вероятность поломки двигателя и крыльчатки.

Полипропиленовые трубы для домашней системы отопления: разновидности, технические характеристики, типы систем

Тяжеловесные системы отопления из металлических труб постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят полимерные материалы. Отличными качествами обладают трубы из полипропилена: их сортамент достаточно велик, различны и технические характеристики у каждого из видов. Чтобы понять, какие именно полипропиленовые трубы для отопления лучше, необходимо разобраться в свойствах материала и требованиях к самой отопительной системе.

Трубы из полипропилена устанавливаются в системах отопления частных домов и квартир

Разновидности пропиленовых труб: какие лучше для отопления?

Еще десятилетие назад для устройства систем отопления повсеместно применялся обычный полипропилен (PPR). Но в чистом виде этот материал проявил себя не лучшим образом, отчего его рейтинг теперь довольно низок. Срок службы полипропилена значительно отличался от заявленного, а давление и высокие температуры становились причиной его деформации. Использование армирования позволило сохранить преимущества полипропилена и избавить его от весомых недостатков. Поэтому сейчас лучшими полипропиленовыми трубами для отопления можно назвать следующие:

Трубы PPR с алюминиевым армированием. Использование фольги из алюминия буквально дало новую жизнь трубам для отопления из полипропилена. Металлическая прослойка как бы удерживает полимер, защищая его от избыточного расширения. Слой алюминиевого листа может находиться как на поверхности трубы, так и в середине, между двумя слоями пропилена («сэндвич»). Такие изделия нуждаются в зачистке, иначе в месте сварки алюминий и PPR будут расслаиваться между собой.

Важно! При выборе недостаточно качественных полипропиленовых труб для отопления с алюминиевой прослойкой существует большой риск расклеивания материала: такие изделия легко подделать. Покупайте PPR-трубы с армированием только у проверенных поставщиков.

Трубы PPR с армированием из стекловолокна. Очень качественные и прочные изделия. Отличная степень надёжности достигается за счет монолитности конструкции. Такие трубы, в отличие от армированных алюминием, являются буквально литыми, поэтому и заслужили высокий рейтинг и массу положительных отзывов. Стекловолокно – это фактически композит полипропилена, поэтому от основных стенок трубы армирование не будет отсоединяться ни при каких условиях. Соответственно, такую трубу пропиленовую для отопления можно не зачищать перед монтажом.

Из всех видов полипропиленовых труб наиболее пригодными для отопления являются модели с армирующим слоем

Армирование удачно справляется с уменьшением эффекта теплового расширения, но, к сожалению, не устраняет его полностью. И те, и другие полипропиленовые трубы как средство для установки отопления имеют неплохие характеристики: выбрать между ними поможет ориентир по бюджету и личные предпочтения.

Технические характеристики полипропиленовых труб для отопления

На рынке существует немало вариаций полимерных труб, но для горячего водоснабжения и отопления рекомендуется применять только полипропилен. Такие материалы, как ПВХ или ПНД являются слишком мягкими для данных целей, они лучше подойдут для подачи холодной воды, некоторые — для канализаций. Главные особенности, позволяющие использовать трубы из полипропилена в системах отопления, — это высокая прочность при достаточной легкости, а также способность сохранять работоспособность в агрессивных средах.

Труба полипропиленовая, подходящая для устройства отопления частного дома или в квартире, обладает представленными техническими характеристиками:

Способность выдерживать мощное давление. Вообще трубы PPR можно ставить на любые системы, существующие на данный момент. Давление, какое только могут выдерживать полипропиленовые трубы для отопления, напрямую зависит от постоянной рабочей температуры воды: чем сильнее нагрев, тем меньшее давление будет разрешено. Большинство изделий из полипропилена спокойно выдерживают давление в 4-6 атмосфер при том, что система будет нагреваться до +70 градусов.

ПП-трубы подходят для установки в любых системах отопления, так как способны выдерживать давление, поддерживаемое в сетях

Термоустойчивость. Оптимальная работа трубы отопления из полипропилена будет обеспечена даже при окружающей температуре воздуха в -15 градусов. Этот показатель не имеет особого значения на практике, но еще раз доказывает прочность изделий из PPR. Температурные характеристики этих труб будут такими:

  • температура появления хрупкости – от -5 до -15 градусов;
  • температура размягчения полимера – от 110-140 градусов;
  • температура плавления – от 140 до 170 градусов.

Данные характеристики дают понять, что использование качественных полипропиленовых труб для отопления оправдано и безопасно во всех современных системах. Отопительная система может нагреться до указанного уровня размягчения только при очень высокой температуре теплоносителя (до 95 градусов), а таковой она бывает в очень редких случаях. Кратковременные скачки температур допускать можно без вреда для целостности полипропилена.

Низкая степень теплопроводности. На поверхности полипропиленовых труб отопления не образуется конденсат именно благодаря этому свойству. Сама температура трубы при этом будет максимально близкой к температуре теплоносителя.

Неподверженность влиянию коррозии. Полипропиленовые трубы для отопления гораздо лучше противостоят влиянию различных неблагоприятных сред. В отличии от изделий из металлов, они никак не реагируют на длительный контакт с влагой. Соли и другие примеси, какие только встречаются в водопроводной воде, полипропилену совершенно не страшны. Для того, чтобы произошло разложение полипропилена, материал должен вступить в реакцию с сильнодействующей кислотой. Чего в бытовых условиях, конечно же, не случается.

Для бесперебойной работы отопления и его долговечности важно правильно подбирать фитинги для труб

Продолжительный срок службы. Производители обещают, что при использовании полипропиленовых труб в отоплении о монтаже новых конструкций можно будет не задумываться на протяжении 50 лет. Это достаточно высокий показатель, так как срок службы, к примеру, стальных труб обычно не превышает 20-30 лет. Чугунные трубы имеют больший срок службы, но их установка сейчас популярностью не пользуется.

Эксплуатационный срок полипропиленовой трубы отопления будет зависеть от таких факторов, как постоянное давление, схема системы и наличие температурных перепадов. Также то, насколько правильно был сделан выбор соединительных элементов, напрямую влияет на показатели срока службы полипропиленовых труб отопления.

Как выбрать полипропиленовые трубы для отопления: диаметры и сортамент

При планировке полипропиленового отопления основной критерий выбора труб — это их диаметр. Выбор труб по этому параметру оправдан потому, что каждый диаметр рассчитан на определенное давление в системе и её назначение. Рассмотрим, какие именно вариации существуют:

  • до 16 мм. Мелкие диаметры PPR-труб – хороший выбор для создания системы теплых полов. Отсутствие гибкости у полипропилена несколько затрудняет подключение отопления пола, но для исправления этого недостатка можно использовать переходники.
  • 20-25 мм. Этот вид изделий из полипропилена оптимален для отопления частного дома или сети в квартире. Простая система монтируется с помощью труб диаметром 20 мм, для стояков понадобятся трубы 25 мм.
  • 25-32 мм. Применяются тогда, когда требуется подключение центрального отопления в многоквартирных домах.
  • от 200 мм. Используются такие полипропиленовые трубы для отопления мест массового скопления людей: больниц, гостиниц, зданий университетов и школ, крупных магазинов.

Еще одним пунктом в сортаменте труб из полипропилена для отопления будет их маркировка. Она имеет вид PN**, где ** — это технические характеристики давления, которое данные изделия выдерживают:

  • PN10. Допускается давление силой в 1 МПа, постоянная температура воды не должна превышать 45 градусов при условии эксплуатации в системе теплого пола и 20 градусов для систем подачи горячей воды. Самый недорогой из видов полипропилена для отопления, каковой лучше всё же не применять для основной системы в квартире или обогрева частного дома. Такие трубы выпускаются только с тонкой стенкой (1,9-10 мм);
  • PN16. Переносят давление до 1,6 МПа, подъем температуры допускается до 60 градусов. При резких температурных скачках срок службы таких PPR-труб может быть сведен к минимуму. Можно ли ставить такие полипропиленовые трубы на отопление – решать вам, но для перестраховки лучше обратить свой выбор на более прочные модели. Толщина их стенки начинается от 3,4 мм;
  • PN20. Универсальный вариант: выдерживают рабочее давление силой 2 МПа, температуру нагрева теплоносителя – 80 градусов. Данную разновидность лучше выбрать для горячего водоснабжения при условии толщины стенки в диапазоне 16-18,5 мм;
  • PN25. Наиболее эффективные полипропиленовые трубы для отопления с прекрасными техническими характеристиками. Они выдерживают давление, достигающее 2,5 МПа, и выпускаются только с армированием.

Диаметр труб — важный критерий выбора при планировке системы отопления

Отопление из полипропиленовых труб своими руками в квартире

Для жителей многоквартирных домов знакома ситуация, когда необходима замена старого чугунного трубопровода. Замена труб отопления в квартире – мероприятие довольно сложное, но и тут обойтись без помощи профессионалов вполне реально.

Самостоятельно спроектированная новая система отопления в квартире может иметь хорошую работоспособность, если соблюдать порядок действий и правила безопасности. Замена старых труб отопления в квартире на полипропиленовые будет выглядеть примерно так:

  • согласование работ с муниципальными службами. Первый и очень важный этап, каковой даст вам разрешение на перекрывание подачи воды и сброс её из системы;
  • согласование работ с жильцами квартиры выше и ниже вашей. Замена стояков понадобится не только в квартире, где проводится ремонт. Однако, если демонтаж стояка невозможен, можно выбрать специальные переходники с чугунных труб на пластиковые;
  • демонтаж старого отопления.Старые чугунные трубы неплохо поддаются демонтажу, но эта процедура требует соблюдения некоторых правил безопасности. Хрупкость чугуна зависит от того, какой срок эксплуатации был у данной системы. Старые трубы разбиваются очень быстро, разламываясь на мелкие части. При ударе металлическим молотом от чугуна отлетают осколки, которые могут попасть в трубопровод: система подачи воды может закупориться. Поэтому для таких целей лучше выбрать резиновый или деревянный обух, который наверняка найдется дома у каждого. Демонтажные работы стоит проводить, надев респиратор и очки;
  • формируется схема новой системы, происходит навешивание радиатора по заданному периметру;
  • сборка полипропиленовых трубы отопления и подключение радиатора;
  • проверка системы на герметичность. Процедуру испытания проводят под сильным давлением – в 1,5 раз выше, чем обычное рабочее давление. Если производилась замена старой системы на новую двухтрубную, воду стоит пускать в обратном направлении при проверке.

Во многоквартирных домах заменять металлические трубы отопления на полипропиленовые можно как полностью, так и частично

Первым делом нужно выбрать оптимальный тип системы. Отопительная система может быть однотрубной или двухтрубной. От этого будет зависеть количество радиаторов и, соответственно, стоимость работ. Двухтрубная система требует большего количества радиаторов: если их более 8, то для такого отопления будет использоваться труба полипропиленовая с диаметром 32 мм. Если выбрать однотрубную систему домашнего отопления из полипропиленовых труб, расходы на ее обустройство снизятся, но тепло не будет распределяться равномерно. Каждый последующий радиатор будет прохладнее предыдущего. Схема может быть дополнена клапанами термостата, регулирующими мощность каждого радиатора.

Какая бы система отопления ни планировалась, необходимо расположить в верхней части радиатора клапан для сброса воздуха – кран Маевского. В нижних частях отверстия закупориваются пробкой.

Важно! При вкручивании пробки во вход радиатора необходимо очистить лезвием ножа от наплывов краски и любых других загрязнений. Это касается даже новых радиаторов.

Также замена системы отопления из полипропиленовых труб своими руками производится с помощью фитингов, хомутов, муфт (заглушек, уголков, тройников). Какие именно крепежные и соединительные элементы потребует замена труб, зависит от того, какая схема отопления была выбрана. Замена полипропиленовых труб осуществляется с помощью сварочного аппарата. Время нагрева для каждого типа PPR-трубы будет разным. Наиболее распространенные полипропиленовые трубы 25 мм и 32 мм требуют 7-8 секунд для оплавления. Если производится замена на армированные алюминием PPR-трубы, не забудьте произвести предварительную зачистку фольги перед пайкой.

Количество труб для отопления частного дома зависит от типа системы обогрева

Отопление из полипропилена своими руками в частном доме

Для частного дома самым оптимальным выбором будет схема двухтрубной системы. С точки зрения эстетики лучше сделать закрытый вариант расположения системы, но технически спрятать трубы в стене достаточно сложно.

Разработка схемы отопления из полипропиленовых труб также включает источник тепла частного дома. Котел может быть твердотопливным, газовым или электрическим. Наиболее безопасным считаются именно электрические – если планируется устройство схемы отопления из полипропиленовых труб своими руками, лучше выбрать этот вариант. Твердотопливный котел сложен в обслуживании, и подключение к нему труб отопления требует специальных навыков – для этого лучше пригласить профессионалов. А подключение к газовому котлу имеет смысл в том случае, если к дому проведен газ.

Имеет значение то, какой метод циркуляции будет выбран для системы домашнего отопления. Существует насосная и гравитационная системы циркуляции. В первом случае подача и циркуляция воды в системе будет происходить за счет работы насоса. Если применяется гравитационная (естественная) циркуляция, обязательно следует установить воздухоотводчик и расширительный бак, служащий для предохранения от скачков давления. Если схема отопления подразумевает верхнюю разводку, эти элементы системы устанавливаются на чердачном помещении дома.

Важно! В качестве работы отопительной системы важно правильное устройство разгонного коллектора (патрубка) – вертикального участка трубы, соединенного с нагревательным котлом. То, какую следует выбрать полипропиленовую трубу для разгонного коллектора отопления, определит диаметр остальной конструкции: при магистральной трубе в 32 мм диаметр патрубка будет не менее 40 мм.

Гравитационная (естественная) система отопления из прочного полипропилена очень простая и достаточно долговечная, её устройство не требует дополнительных затрат на насосное оборудование. Но гравитационная система также обладает некоторыми недостатками, в числе которых ограниченный радиус действия (не превышает 30 м) и долгое время для включения в работу.

Для дома большой площадью нужно устанавливать систему с принудительной циркуляцией, но для нее понадобится больше расходников

Гравитационную систему можно выбрать для небольшого частного дома, при условии нахождения расширительного бака в относительно теплом помещении (чтобы предотвратить замерзание воды в нём).

Подключение радиатора системы отопления к полипропиленовым трубам производится следующими способами:

Диагональная схема подразумевает подключение подающей трубы к верхнему патрубку, подключение отводящей – к нижнему патрубку радиатора. Примечательно, что теплопотери при таком способе не превышают 2%. Диагональное соединение используется при протяженных контурах (10-12 радиаторов). При боковом типе подключения и подающая, и отводящая труба находятся на одной стороне радиатора: вход расположен вверху, а выход – внизу. Этот способ весьма эффективен и часто используется в многоквартирных домах. Нижняя схема («ленинградка»), при которой подключение радиатора происходят по принципу «низ-низ» не рекомендуется для многоэтажных домов, зато приемлема для автономных. Нижнюю разводку можно при необходимости спрятать в полу.

Исходя из представленной информации, ответ на вопрос «Можно ли использовать полипропиленовые трубы для устройства системы отопления» будет вполне однозначным. Изделия из PPR – это не только бюджетный, но и вполне надежный вариант. В рейтинге полипропиленовых труб для современных систем отопления особое место занимают армированные изделия, и наилучшим выбором будут именно такие конструкции.

Особенности выбора и эксплуатации гидроаккумуляторов для водоснабжения

Гидроаккумулятор (гидробак) — металлическая емкость, предназначенная для подключения к насосам водоснабжения, внутри которой хранится резервное количество воды под заданным давлением. Укомплектовав насос гидроаккумулятором вы всегда будете иметь в доме небольшой запас питьевой воды, даже при отсутствии электроэнергии.

В данной статье мы рассмотрим гидроиаккумулятор для систем водоснабжения, изучим его назначение, устройство и принцип действия. Также вы узнаете о разновидностях такого оборудования, особенностях его выбора, расчета и подключения.

1 Назначение, устройство, принцип действия

Первоначально внесем ясность в терминах — гидробак и расширительный бак не есть одинаковые устройства. Гидроаккумулятор используется в системах водоснабжения частного дома, устроенных на подаче воде с помощью насоса из внешнего источника, тогда как расширительный бак устанавливается в системы отопления и горячего водоснабжения с целью стабилизации их давления и предотвращения возникновения гидроударов.

Рассмотрим основные функции гидробака в системах водоснабжения:

  • устройство предотвращает износ насоса из-за частого включения — поскольку в резервуаре постоянно содержится вода, насос будет запускаться только при его опустошении, что позитивным образом скажется на долговечности агрегата;
  • гидроаккумулятор снижает вероятность возникновения гидроударов в трубопроводе при включении насоса, также он поддерживает стабильное давление в системе, предотвращая колебания напора при одновременном использовании нескольких кранов;
  • бак обеспечивает постоянный запас воды, что особенно важно в загородных домах с проблемным электроснабжением.

Насосная станция с гидроаккумулятором

Устройство гидробака состоит из непосредственно металлического резервуара и находящийся внутри него мембраны, которая разделяет емкость на две камеры — одна для воды, вторая для воздуха. Камера для воды выполнена из бутила — санитарно безопасной разновидности резины, хранящаяся в ней жидкость не контактирует с металлическими стенками бака. Подача и отвод воды происходит через два резьбовых патрубка, к которым подключаются трубопроводы, патрубки имеют идентичный диаметр.

За регулирования давления в камере для воздуха отвечает пневмоклапан. Гидроаккумуляторы большого объема (100 литров и выше) оснащены обратным клапаном, который нужен для стравливания воздуха из водяной камеры. Аналогичную функцию в небольших баках выполняет запорный кран. Стандартное давление воздуха в гидроаккумуляторе — 1.5-2 Бар.

Принцип работы гидробака достаточно прост. Первоначально насос закачивает в бак воду, и когда накопительная емкость заполняется, реле давления фиксирует это и отключает насос, прекращая подачу. Далее по мере использования резерва воды реле определяет понижение давления, включает насос и цикл повторяется.
к меню ↑

1.1 Разновидности гидробаков и особенности их расчета

В зависимости от формы корпуса данное оборудование делится на два типа — гидроаккумулятор горизонтальный и вертикальный. Между ними имеется лишь одно конструктивное отличия — вертикальные баки объемом более 50 литров оснащены краном для стравливания воздуха, который накапливается в камере для воды и снижает эффективность работы устройства. В горизонтальных баках объемом 50-100 л кран расположен в торцевой части сбоку корпуса.

Во всех гидроаккумуляторах объемом менее 50 литров стравливание воздуха из водяной камеры происходит посредством полного слива воды. Выбор формы бака осуществляется исходя из размеров помещения, где он будет смонтирован. Никаких хитростей тут нет — брать нужно тот резервуар, который лучше впишется в отведенное для него место.

Более сложным является выбор бака по параметру производительности. Тут нужен расчет оборудования, который поможет определить его требуемый объем. Расчет выполняется по формуле: O = K*Rmax*(Dmax + 1)*(Dmin+1)/(Dmax-Dmin) — (P + 1), в которой:

  • K — коэффициент мощности подключенного к гидробаку насоса;
  • Rmax — наибольший планируемый расход литров воды в минуту;
  • Dmax — уровень давления воды в баке для выключения насоса (Бар);
  • Dmin — граница давления воды для включения насоса (Бар);
  • Р — давление воздуха в гидробаке (Бар).

Коэффициент насоса зависит от мощности его двигателя:

  • мощность 0.55-1.5 кВт — коэффициент 0.2;
  • 2-3 кВт — 0.375;
  • 4-5.5 кВт — 0.625;
  • 5-9 кВт — 0.875.

Расчет практически любых гидроаккумуляторов для бытовых стаций водоснабжения покажет, что необходимо использовать бак объемом 25-50 литров. Это оптимальный объем под большинство насосов для скважин и колодцев, которого будет достаточно для полноценного водоснабжения частного дома.

Брать гидроаккумулятор большего объема (75 и 100 л) имеет смысл при частом и длительном отключении энергоснабжения дома, когда нужен серьезный запас питьевой воды. В обычных условиях покупать бак «с запасом» бессмысленно, так как неиспользуемая вода в нем будет застаиваться и терять свои вкусовые качества.
к меню ↑

1.2 Как выбрать гидроаккумулятор? (видео)


к меню ↑

2 Схемы подключения и особенности монтажа

Выбор схемы подключения гидробака нужно осуществлять исходя из возложенных на него функций. Всего существует 3 схемы подключения:

    Схема гидробак + повысительная станция. В данном случае гидроаккумулятор используется для стабилизации давления в системах с большим уровнем водопотребления.

Для подключения гидробака и его ввода в эксплуатацию вызывать специалистов не нужно, все можно сделать своими руками. На пол либо стену бак крепится с помощью анкеров, при этом обязательно нужно подкладывать под монтажную пластину прокладку из виброизоляционного материала. Подключение труб к патрубка накопительной емкости осуществляется через специальные гибкие переходники, которые идут с ним в комплекте.

После того, как монтаж бака закончен, выполняется его регулировка — первоначально нужно определить давление в гидроаккумуляторе, что можно сделать посредством обычного манометра. На корпусе бака вы найдете золотник, к которому присоединяется измерительный прибор. Нормальным уровнем давления считается 1.5 Бар, если его фактическая величина отличается, то необходимо подкачать воздух с помощью насоса.

Как уже было сказано, вода внутри емкости находится в резиновой «груше», окруженной воздухом. Чем больше в баке воздуха, тем сильнее груша сжимается и теряет свой максимальный размер. И наоборот — чем меньше воздуха, тем больше и вместительнее груша, но меньше давление подачи воды. Вы можете регулировать давление в пределах 1-2 Бар на свое усмотрение, добиваясь желаемого режима работы гидробака.

Также необходимо настроить реле давление. Под крышкой корпуса реле находится пара пружин (большая и малая). Изменение их положения позволяет задать минимальный и максимальный уровень давления, при котором станция будет включать насос. За минимальный уровень, при котором начинается подача воды, отвечает большая пружина. Малой пружиной задается требуемая разница давлений.

2.1 Неисправности и рекомендации по ремонту

Наиболее частой поломкой гидроаккумулятора является потеря герметичности между рабочими средами — водой и воздухом, что происходит вследствие износа либо повреждения резиновой мембраны (груши).

Причиной разгерметизации мембраны является износ резины, что происходит вследствие ее растягивания водой при недостаточном уровне давления воздуха резервуаре. Также ускоренный износ провоцирует ускоренная выкачка воды из бака — после полного опустошения мембрана сворачивается в плоский лист с сильно загнутыми краями.

Замена мембраны гидроаккумулятора

Пытаться восстановить износившуюся мембрану своими руками бессмысленно, поскольку никакие латки не вернут ей полную герметичность. Потребуется купить новую мембрану, соответствующую размерами вашему баку, и заменить поврежденную деталь.

Алгоритм действий следующий:

  1. Выполняется полный слив воды из бака и резервуар отсоединяется от трубопровода.
  2. Выкручиваются болты, фиксирующие фланец на тыльной стороне емкости, также демонтируется гайка золотника подкачки воздуха.
  3. Золотник проталкивается через отверстие внутрь бака, после чего мембрана изымается из корпуса.
  4. Внутренняя полость бака, при необходимости, очищается от коррозии и отложений с помощью наждачки либо щетки по металлу.
  5. Выполняется установка новой мембраны, продевается и фиксируется гайкой золотник.
  6. Края мембраны разравниваются на горловине емкости, после чего монтируется фланец с равномерной затяжкой болтов.
  7. После сборки в гидроаккумулятор закачивается расчетное количество воздуха и выжидается 12 часов, по истечению которых проверяется герметичность бака. Если потерь давления нет, устройство подключается к подающему трубопроводу.

Также нередко случаются проблемы со стравливанием воздуха из резервуара, причиной которых является деформация золотника. Потерю воздуха устранить достаточно просто, нужно лишь купить в автомагазине металлический колпачок с резиновой прокладкой и накрутить его на золотник.

Читайте также:

x