Бетонная стяжка по деревянным лагам



Заказать бетонную стяжку по деревянным лагам

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать бетонную стяжку по деревянным лагам

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Выезд на дом — деревня Бутово, Ленинский район, Московская область, Россия

Отзыв на задание

Благодарен Артёму и Михаилу, работа была не легкой, но сделали все как договаривались, могу смело рекомендовать их. Видно, что ребята работают на своё имя и репутацию. Успехов .

Выезд на дом — улица Молостовых, Москва, город Москва (м.Новогиреево)

Отзыв на задание

Спасибо Сергею! Подошёл к вопросу творчески и как положено) Диван старый и механизм переделывался самостоятельно. Сделал всё, что можно было сделать по этой ситуации. Реанимировал! Кроме того внимательно сделал ещё немного мелких ремонтных работ по мелочи — выкрутил застрявшую лампочку в люстре и отремонтировал карниз для штор. Спасибо огромное!

Выезд на дом — Вертолётная улица, 42, Люберцы, Московская область

Отзыв на задание

Отличный мастер! Все сделал качественно и быстро! Замечаний нет! Я довольна!

Выезд на дом — Боровское шоссе, 58, Москва, Россия

Отзыв на задание

Видно, что много трудился и видно, что с бетоном на ты! В половых делах — рекомендую ,,)))

Выезд на дом — Кухмистерова, 5

Отзыв на задание

Выезд на дом — Новоалексеевская улица, 4к4, Москва, Россия

Отзыв на задание

Отличная работа. Быстро, качественно, аккуратно

Выезд на дом — Ясногорская 13

Отзыв на задание

Все выполнено на высшем уровне! Быстро качественно,чисто. Жалоб от соседей. Виктор прекрасный, ответственный исполнитель.

1. Сравните условия и выберите лучшие
2. Отклики только от заинтересованных специалистов
3. Не теряете время на общение с посредниками

Если вы хотите отделать пол современными материалами – керамической или мраморной плиткой и другими, но на данный момент на полу уложены деревянные лаги – выход есть. Заказать бетонную стяжку по деревянным лагам. Бетонная стяжка, а точнее ее монтаж — достаточно сложная работа, требующая определенного профессионализма и применения специальных инструментов.

Именно поэтому стяжка по деревянным лагам должна выполняться профессиональными мастерами. Найти таких и заказать их услуги вы можете при помощи сайта Юду в любое удобное для вас время, даже прямо сейчас.

Необходимые материалы

Бетонная стяжка по деревянным лагам производится с использованием следующих строительных материалов:

• Гидроизоляции (грунтовка, полиэтиленовая пленка и другие материалы по вашему выбору или выбору мастера)
• Эпоксидной шпатлевки
• Монтажной пены
• Армированной сетки
• Цементного раствора

Этапы работы

Бетонная стяжка по деревянным лагам выполняется в несколько этапов:

• Демонтаж старого напольного покрытия, также может потребоваться установить дополнительные деревянные лаги
• Замена сгнивших досок новыми
• Заделка щелей
• Обработка герметиком
• Установка маяков
• Заливка раствора
• Выравнивание

Если вы решили, что стяжка по деревянным лагам — это именно то, что вам нужно, закажите услуги на нашем сайте. Чтобы сделать это, вам нужно будет только оставить онлайн-заявку на данной странице и немного подождать. В самое ближайшее время на ваше предложение откликнутся исполнители Юду. Вы сможете выбрать одного из них и договориться об условиях сотрудничества.

Будьте уверены, что бетонная стяжка будет выполнена на высоком уровне, ведь каждый из мастеров, зарегистрированных на Юду — профессионал своего дела. Он обладает необходимой квалификацией, выдающимся опытом аналогичной работы и набором нужных инструментов.

бетонная стяжка по деревянным лагам. плюсы и минусы

Всем добрый день!
Предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме-по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг-от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
Вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. Если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. Канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее-прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо!

И зачем Вам такая конструкция? почему простая стяжка с подсыпкой основания не подходит?Дом кстати деревянный или.

Дом деревянный. брус 150х150 мм. на ленточном фундаменте 70х35 см . дом уже стоит и строился он изначально как дачный. для летнего проживания. после возведения стен и кровли концепция поменялась и дом сейчас доделывается для круглогодичного проживания. час перекрытий первого этажа уже сделана.

badada написал :
по деревянным лагам из бруса 150х150 мм

Лаги можно бы заменить на 70х150, а

badada написал :
пролет лаг — до 5-ти метров

Длина 5 метров — великовата. Нельзя ли сделать поперечное усиление всех лаг тем же брусом 150х150 подперев снизу? Или установить дополнительные, например, кирпичные столбики под такие длинные лаги.

70х150 работает лучше 150х150. Сомнительно.
Хотя есть возможность установки дополнительных лаг в пространство между основными (которые идут с шагом 500 мм). тем более что по верх лаг ляжет ЦСП и все равно при раскройке ЦСП нужно будет устанавливать промежуточные опоры непосредственно по стыкам листов.
Дополнительные столбики не вариант-все равно будут гулять туда-сюда.

badada написал :
вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса

Когда-то давно-давно, студентом, участвовал в изучении армированных деревянных конструкций. Экспериментальные балочки пролетом 1.5 м ломали прессом, а в натурный размер — пролет 6м, высота сечения сантиметров 50-60 — нагружали бетонными блоками, мерили напряжения и прогибы.
Тут принцип тот же, что в железобетоне: существенное увеличение прочности и жесткости достигается максимально надежным контактом дерева с арматурой. Мы все делали, как Вы предлагаете — выбирали пазы, укладывали в них арматуру — но с одним существенным отличием: не саморезы, и уж никак не скоч, а заливали паз эпоксидно-песчаной смесью и в нее втапливали арматуру.
То, что Вы предлагаете, совместно работать не будет.

Согласен. арматура периодического сечения работает в железобетоне за счет зацепления за крупный заполнитель — щебень. именно по этому настоятельно рекомендуется при бетонировании конструкций предотвращать вибрацию арматуры. что бы вокруг нее не образовывалось оболочки из растворной части.
Моя предлагаемая конструкция с применением металического профиля определенной жесткости. пусть не 25х50 мм, а большего сечения и не должна работать совместно как арматура и цементобетон в ЖБИзделиях. как мне кажется металический профил будет только минимизировать прогиб деревянной конструкции за счет последовательной передачи нагрузки от одного элемента к другому.
У меня есть еще один вариант усиления деревянных лаг. в процессе строительства необходимо было возвести перегородку первого этажа из бруса 150х100 с опиранием этой перегородки на одну лагу 150х150 мм. для уменьшения возможного прогиба все конструкции я сделал прорези в нижнем сечении лаги (в центре пролета) на которую шла максимальная нагрузка и в соседних лагах и установил в них (перпендикулярно лагам) 75-ый швеллер с опиранием на элементы бетонного фундамента. при чем полочкой вниз (саааавсем не оптимальная работа для швеллера в данном случае. просто так было технологичнее). и ни чего я вам доложу не случилось с этим простенком за 2 года. все как стояло так и стоит. даже незначительное усиление в данном случае дает свое положительное влияние.
Ваше мнение?

badada написал :
70х150 работает лучше 150х150. сомнительно

Дело не в том, что лучше. Если сделаете поперечную опору, то длина лаги станет 2,5м. Не нужно такого количества материала. А рассчитать нагрузку можете самостоятельно здесь: » >
Вы лучше знаете шаг своих лаг, и что Вам нужно получить в результате.

Спасибо за информацию. вроде бы по расчету все проходит. 150х150 лучше чем 150х100))))

Регулируемый пол, по моему, .

badada написал :
Всем добрый день!
предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме — по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12 мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг — от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее — прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо

По моему, слишком заморочено.

У меня тоже деревянные перекрытия. Балки 200х50 с шагом 400мм, длина пролета 4.5м. Хочу делать водяной теплый пол, что будет лучше, бетонная стяжка или сухая из плит ГВЛ собранная ?

Не знаю как все, а мне стяжка не нравиться! Пол холодный плюс нагрузка на перекрытие большая. Разбирал старый пол в хрущевке так там высота местами 14см. Это сколь же нужно мешков в квартиру поднять Плавающий пол по моему мнению тоже так себе вариант. Да керамзит легкий, но где его добывали это большой вопрос(он может фанить) В общем после пару месяцев поиска подходящего варианта решил не изобретать велосипед и делать полы на лагах так же как и было, но с нормальным креплением и регулировкой по высоте. На рынке есть массу вариантов, но остановил свой выбор на 2-х вариантах Пластиковые болты и металлические шпильки. Читал отзывы смотрел конструктив. К чему пришел: Пластиковые опоры более хрупкие , но они меньше передают удары соседям снизу, более сложный подготовительный процесс связанный с нарезанием резьбы в бруске и конечно цена. дороговато за пластик. С другой стороны металлические шпильки дешевле чем пластик, что странно! По идее они значительно лучше будут стучать соседям снизу по голове(маленький ребенок который бегает и прыгает без устали) Но монтаж вроде бы проще, хотя отрезать лишние шпильки болгаркой тот еще садизм. И еще смутило что найти реально сухой брусок под мои нужды практически невозможно, в следствии чего появилось большое сомнение, что жесткое крепление при помощи гаек и шайб со временем ослабнет т.к. брусок в любом случая немного усохнет, а следствием этого будет люфт, а значит скрип. С моей точки зрения пластиковые опоры этого недуга должны избежать т.к. брусок еще больше зажмет пластиковую опору. Было решено брать пластик. С монтажем проблем не возникло квартиру в 42м2 собрал за 3 дня, предварительно сослав все семейство на дачу)))Своим выбором остался доволен, полы стоят крепко и не скрипят.

Как сделать стяжку на деревянном полу?

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

Особенности деревянного основания

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

• от стен помещения при помощи демпферной ленты;
• от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

• гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
• несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
• целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
• целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

На этом этапе нам нужно сделать следующее:

1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков

Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

• Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
• Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.

О том, как делать стяжку по деревянному полу, смотрите в предложенном видео:

Как делается стяжка по деревянным лагам на полу

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

• подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
• затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
• вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева

Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».

Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:

• лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
• когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
• если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.

Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке

Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.

• поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
• потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
• сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
• в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
• после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие

В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).

Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.

Нюансы укладки деревянных полов на лаги

Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:

• Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
• Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
• Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
• Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
• В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
• При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
• Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
• С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
• При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.

Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.

Как сделать стяжку на деревянном полу и насколько это возможно

Многие специалисты утверждают, что делать стяжку по деревянному полу не имеет смысла — она слишком громоздка, да и материалов для сухого выравнивания основания выпускается достаточно много. Но в некоторых случаях необходимо придать полу определенную жесткость и выровнять его по высоте именно при помощи бетонного раствора. Данная технология существует и определяет способ, как сделать стяжку на деревянном полу. Она имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать в процессе работы.

Что необходимо знать о деревянных конструкциях

Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянные конструкции обладают существенным недостатком, заключающимся в их усадке. При изменениях влажностного режима древесина меняет свои размеры, увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, усаживаясь по высоте, вытягиваясь или сокращаясь по длине. По этой причине устройство стяжки по новым доскам категорически запрещается. Выравнивание деревянного основания можно производить только после трех лет эксплуатации настила.

Конструкция деревянного пола предусматривает укладку лаг, на которые монтируются половые доски. Стоит отметить, что стяжку на них целесообразно делать лишь в том случае, если лаги лежат на кирпичных столбиках, высота которых составляет не менее 30 см. Если же лаги расположены непосредственно на плитах перекрытия, то будет разумнее напольные доски демонтировать, а стяжку сделать традиционным способом.

Что необходимо знать о стяжке

Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.

После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается. Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением. В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.

Основные принципы выравнивания деревянного пола

Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:

• полиэтиленовую пленку, отделяющую стяжку от деревянного пола;
• демпферную ленту, отсекающую бетонный слой от поверхности стен.

Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.

Чтобы избежать появления на поверхности древесины грибка, ее обрабатывают антисептиком и грунтовкой с водоотталкивающим эффектом. Только после этого на деревянное основание разрешается укладывать полиэтиленовую пленку.

Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин:

• она не прилипает к бетону;
• деревянная основа под ней может без последствий разбухать и сужаться;
• граница между стяжкой и полом не дает древесине вытягивать влагу из бетонного раствора в процессе схватывания, вследствие чего не образуются углубления;
• бетон не забирает влагу из дерева, в связи с чем, не нужно опасаться появления трещин.

Как правильно сделать стяжку

Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:

• снимают доски;
• проверяют лаги – не внушающие особого доверия заменяют;
• устанавливают дополнительные лаги в том случае, если шаг между ними составляет менее 40 см;
• напольные доски возвращают на место и крепят к лагам саморезами, поврежденные половицы переворачивают или меняют на другие;
• проверяют пол на наличие скрипа – при необходимости выявляют причину и устраняют ее;
• образовавшиеся между досками щели заделывают герметиком и ожидают его окончательного схватывания;
• обрабатывают древесину антисептиком, если она не имеет лакокрасочного покрытия, а также водоотталкивающей грунтовкой.

Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.

Расстояние от нарисованной линии до поверхности деревянного пола должна соответствовать средней толщине будущей стяжки (обычно – 5-7 см).

Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:

• вдоль стен по всему периметру укладывается демпферная лента, на пару сантиметров шире толщины стяжки. Крепится она при помощи клея или двухстороннего скотча;
• настилается полиэтиленовая пленка внахлест не менее 10 см на соседние полотна и с заходом на стены не менее 15 см. Уложенный слой не должен иметь складок и проколов, а тем более дырок. На случайно порванную пленку накладывают заплатки, а все стыки проклеивают скотчем.

Далее по изоляционному слою выставляют маяки, ни в коем случае не используя при этом гвозди или саморезы.

Специалисты рекомендуют сделать из бетонного раствора продольные полосы с шагом 1-1,2 метра. Причем, между стеной и крайней полосой расстояние должно составлять не менее 20 и не более 30 см.

На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.

В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.

На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.

После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.