Как залить пол в бане со сливом своими руками пошаговое руководство -

Как залить пол в бане со сливом своими руками пошаговое руководство

Содержание страницы



Надежный пол в бане своими руками: пошаговое руководство

Пол — одно из самых уязвимых мест в таком месте, как баня, но только в том случае, когда выполнен он неправильно. Пол в бане своими руками, пошаговое руководство к выполнению которого будет приведено ниже, позволит вам избежать многих проблем и послужит долгие годы.

Важно знать 3 основных особенности правильного пола в бане:

1. Полы должны быть выполнены из дерева.

2. Слив воды должен проходить по всей поверхности полов.

3. Септик должен располагаться на расстоянии 4-5 м от бани.

Полы в бане из дерева являются традиционными. Чтобы упростить задачу с выбором уклона, лучше всего его сделать в подполье. Этот вариант также обеспечивает безопасность, поскольку устоять на скользком полу будет легче, если его выравнивание выполнено по горизонтальной поверхности.

Следует учесть, что в подполье не должна скапливаться вода, еще следует предусмотреть достаточную вентиляцию пространства. Поэтому еще одним немаловажным этапом является обустройство правильного слива, чтобы отвод воды не был затруднен. Итак, рассмотрим, как сделать пол в бане.

Обустройство стяжки

При обустройстве стяжки в бане нужно предусмотреть промежуток не менее 40 см между досками и самой стяжкой. Он необходим для вентиляции пола при условии наличия закрывающихся отдушин в углах фундамента.

Само тело стяжки состоит из:

  • 10 см слоя песка, уложенного по грунту;
  • 10 см слоя щебенки;
  • все это покрывается полиэтиленовым листом;
  • затем идет сама стяжка слоем не выше 5 см.

Что же делать с уклоном? Его нужно направить в сторону нахождения отверстия для слива сточных вод в септик. В процентном соотношении он должен быть не более 30%, т.е. 3 см на 1 м пола. Можно рассчитать, что в моечном отделении с длиной 4 м уклон будет равен 12 см. Для более точных замеров следует использовать нанесенную в углах фундамента разметку с шагом 1 см. Для удобства с этой целью можно приобрести обычные сантиметровые ленты и наклеить их по углам.

После стяжки укладываются лаги, для них используют деревянные брусья 100*150, а уже сверху укладывают 30 мм доски. Таким образом можно рассчитать, что пол бани будет на уровне 80 см над землей.

Трубу для слива сточных вод выводят в углу, который расположен ближе всего к септику. После этого ее доводят до высоты стяжки и ставят заглушку.

По грунту рассыпают песок и тщательно утрамбовывают. Качество песка в этом случае роли не играет, поэтому можно использовать любой. Для утрамбовки подойдет самодельный прибор, изготовленный из отреза бруса, с приделанными к нему ручками.

Следующий этап — укладка щебенки. Ее используют для того, чтобы грунтовые воды не поднимались выше этого уровня. Поэтому оптимальным является использование камней фракции 20-40 мм. Насыпав первый слой, проводят щадящую его трамбовку ровно по горизонтали. Затем, ориентируясь на метки в углах, проводят постепенное подсыпание щебня и утрамбовку его в сторону нужного уровня уклона. При этом стоит заранее предусмотреть образование скоса на уровне 10%.

После утрамбовки щебня этот слой полностью покрывают утолщенной полиэтиленовой пленкой. Она нужна для того, чтобы в то время, когда будет производиться заливка пола, цементная вода не могла проникнуть в щебень. Если пленка состоит из нескольких отрезов, то места состыковки прочно фиксируются скотчем.

При проведении этого этапа работы стоит использовать мягкую обувь, поскольку твердой подошвой можно сместить угол наклона.

Как залить пол в бане

Как сделать бетонный пол в бане? Для этого нужно подготовить правильный раствор. Для бетонирования используют достаточно густой раствор. Для выполнения работ в моечном отделении площадью 12 кв.м. потребуется около 0,6 куб.м раствора. Для такого объема раствора потребуется 4 мешка цемента и около 12 мешков речного мелкого песка. Кроме того, для повышения изолирующих свойств раствора туда же следует добавить 10 л жидкого стекла. Для армирования лучше всего использовать полипропиленовую фибру, для такого объема работ ее потребуется около 0,5 кг. Количество воды в этом случае будет варьироваться в пределах 70-80 л. Жидкое стекло предварительно нужно развести в воде до однородного состояния и только после этого уже добавлять в раствор.

Как залить пол в бане? Заливку нужно проводить снизу вверх, если раствор приготовлен правильно, то он не будет стекать и позволит выдержать правильный уклон.

Для повышения прочности стяжки ее следует обработать 10% раствором жидкого стекла и покрыть пудрой из цемента. Но делать это можно не раньше, чем по прошествии полутора суток после заливки.

Делать настил пола можно уже через несколько дней, но лучше выдержать срок не менее двух недель. Весь этот период заливка должна быть увлажнена. Для этого можно использовать увлажненную мешковину, укрытую сверху пленкой. Монтаж такой укрывной конструкции достаточно прост.

Пол в предбаннике

Во избежание повышенной влажности по всему периметру пространства под баней рекомендуется отделять пол в предбаннике от пола в моечной. Делать это лучше всего под полом.

Обустройство перегородки можно начинать через 3-4 дня после заливки стяжки. Для этого нужно подготовить опалубку. Выполнить ее можно из досок или фанеры. Раствор для заливки замешивается из расчета: 1 часть цемента, 2 части речного песка и 4 части щебня фракцией 10-20 мм. Также в смесь стоит добавить полипропиленовую фибру в небольшом количестве. Толщина перегородки должна быть не более 20 см.

Из чего сделать настил?

Итак, настил. При обустройстве деревянного пола большое значение стоит уделить выбору материала, из которого изготовлены доски. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, а материал может быть любым. Рассмотрим наиболее подходящие варианты:

1. Дуб. Наиболее подходящим для обустройства протекающего пола в бане является дуб. Однако это достаточно редкий и дорогостоящий материал.

2. Сосна. Достаточно бюджетный вариант, но из-за повышенного содержания смолы в древесине она очень подвержена гниению, однако пол в предбаннике из нее — хороший вариант.

3. Липа или осина. Достаточно прочная древесина, но более подходит в баню для отделки стен и потолка.

4. Лиственница. Самый оптимальный вариант, чтобы создать пол в парилке своими руками. Этот вид древесины обладает хорошим качеством: при взаимодействии с водой смола полимеризуется и за счет этого гниения древесины не происходит совсем.

Для создания оптимальной конструкции рекомендуется использовать одну породу древесины, поэтому лаги тоже должны быть из лиственницы. Определить нужное количество бруса можно исходя из толщины используемой для пола доски. При стандартной толщине в 30 мм брус укладывается на расстоянии 55-60 см друг от друга. К полученному таким образом количеству бруса стоит добавить еще несколько (они потребуются при обустройстве пола под печь, для усиления).

Конечно, лиственница хороша сама по себе, но дополнительная защита лишней не бывает. Чем обработать пол в бане, чтобы он служил как можно дольше? Для этого существует множество специальных пропиток, созданных именно для того, чтобы защитить полы в бане от влаги.

Самым дешевым является двукратная обработка всех пиломатериалов обычной олифой.

Но можно использовать и более дорогие варианты, все зависит от вашего выбора. Единственный момент — любым препаратом обработка должна быть проведена 2 раза.

Брусья укладывают поперек строения, первый элемент кладется вплотную к стене, а последующие — на расстоянии 50-60 см друг от друга. В месте установки печи расстояние между лагами должно быть уменьшено до 20 см. Это необходимо для того, чтобы усилить место установки печи, поскольку ее общий вес с дымоходом может достигать 500 кг. До укладки настила лаги можно закрепить, поскольку после укладки досок конструкция станет единой и будет неподвижной.

Обустройство настила

Устройство пола в парилке подразумевает наличие небольших промежутков между досками, желательно, чтобы они были одинаковыми и составляли не более 3 мм. Для удобства монтаж досок можно проводить с применением крестиков для укладки плитки. При соблюдении всех технологий сделать пол в парилке несложно.

Как правильно сделать пол в бане? Единственное правило — это не использовать гвозди. Для этого лучше всего подойдут саморезы. Перед вкручиванием самореза в доску нужно просверлить в ней отверстие и залить туда силиконовый герметик. Такая процедура дополнительно защитит места вкручивания от контакта с водой. Саморез при вкручивании стоит немного утапливать в доску. После окончания работы все места вкручивания необходимо залить сверху герметиком.

Доски лучше всего использовать во всю длину, чтобы исключить места состыковки.

Для исключения сквозняка перед каждым походом в баню необходимо закрывать заглушки, сделанные в фундаменте. Однако в холодное время года все равно будет холодный пол. Для устранения этого недостатка можно щели в досках замазать силиконовым герметиком, но делать это можно только в предбаннике. Пол в парной должен оставаться проливным. Также в предбаннике можно сделать декоративное покрытие в виде линолеума или половиков.

Сделать пол в каркасной бане можно, соблюдая описанную выше инструкцию. Пол в бане своими руками выполнить совсем не сложно, главное — правильно подобрать материалы и создать единую конструкцию.

Устройство пола в бане своими руками: пошаговое руководство

Баня относится к «мокрым» помещениям и все её конструктивные элементы следует возводить с учётом этой особенности. В первую очередь это касается пола в парилке и моечном отделении, ведь именно на него ложатся обязанности по водоотведению. Наш разговор пойдёт о разновидностях полов для бань и о технологии их устройства своими руками.

Виды полов для бани

Прежде всего, банные полы отличаются материалом. Как и в жилых помещениях, они могут быть:

Устройство бетонного пола — процесс дорогой, длительный и трудоёмкий, но зато этот вариант является и более долговечным: срок службы составляет порядка 50-ти лет. С полом из досок — всё наоборот: обходится дёшево, и возиться придётся меньше, но зато хватит его всего лет на 7–8. По истечении этого срока древесину нужно будет заменить.

Среди указанных видов аутсайдеров нет, и тот и другой достаточно востребованы, поэтому мы подробно рассмотрим оба варианта.

Дощатый пол

Полы этого типа делятся ещё на две разновидности:

  • протекающие (проливные);

В первом случае пол представляет собой подобие решётки, через которую вода стекает прямо на расположенный под ним грунт. Это самый простой и дешёвый вариант. Понятно, что со щелями в полу баня может эксплуатироваться только летом, то есть данная конструкция более всего подходит дачникам.

Непротекающий дощатый пол является сплошным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают пластиковый жёлоб для сбора воды. Жёлоб, в свою очередь, имеет уклон в сторону сливного отверстия. Поскольку намокание подпольного пространства при правильном монтаже исключается, здесь можно разместить утеплитель, благодаря чему данная разновидность пола может считаться приемлемой для бань, эксплуатируемых круглогодично.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

  • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
  • при 24 мм: 400 мм;
  • при 30 мм: 500 мм;
  • при 35 мм: 600 мм;
  • при 40 мм: 700 мм;
  • при 45 мм: 800 мм;
  • при 50 мм: 1000 мм.

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Протекающий дощатый пол для сауны или бани своими руками: пошаговое руководство

Технология включает следующие этапы: подготовка основания, укладка лаг и монтаж настила.

Подготовка грунтового основания

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено утилизировать стоки. Возможны два варианта:

  • грунт обладает хорошими дренирующими свойствами (песчаный или каменистый);
  • грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом случае достаточно устроить под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта следует производить на такую глубину, чтобы от верха фильтра до низа лаг имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитывает, делают следующее:

  1. В углу выкапывают приямок глубиной около 0,5 м, стенки которого обкладывают кирпичом или просто обмазывают глиной, хорошо утрамбовав.
  2. От низа приямка в траншее с уклоном в 3–4 градуса прокладывают канализационную трубу диаметром 150 мм, ведущую в сточную канаву, фильтрационный колодец или подобное сооружение.

На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а поверх неё — одно из двух:

  • водонепроницаемый поддон из рубероида, листы которого свариваются или склеиваются битумной мастикой;
  • глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка нужно глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладке его нужно тщательно разравнивать, а затем, когда покрытие слегка подсохнет, выгладить, немного смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забудьте установить опорные столбики для лаг, если они нужны, и фундамент для печи.

Укладка лаг

Лаги следует укладывать так, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они укладываются параллельно самой короткой стене помещения. Лаги не должны касаться непосредственно фундамента или опорных столбиков. Необходимо укладывать их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рубероида, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Совет. Тому, кто готов потратиться чуть больше, можно порекомендовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством — евробитумом, как более эффективным.

Монтаж настила

Как уже говорилось, доски чистового напольного покрытия укладываются с зазором в 5–7 мм. Целесообразно не прибивать настил к лагам, а сделать его в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольку досок к двум поперечинам. Последние располагаются так, чтобы при укладке щита они оказались между лагами. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что значительно продлит срок его службы.

Важно! Доски не должны подступать к стенам вплотную — по периметру настила должен оставаться зазор в 20 мм.

Обратите внимание! Важно предусмотреть в фундаменте бани, если он является сплошным, отверстия (продухи), через которые будет вентилироваться подпольное пространство.

Непротекающее дощатое покрытие

Настил непротекающего пола изготавливается из шпунтованной доски, то есть такой, у которой по краям имеются паз и соответствующий ему гребень для замкового соединения. Благодаря замку, покрытие получается водонепроницаемым.

Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

    Как и в случае с непротекающим полом, поверх утрамбованного грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но поскольку непротекающий пол является утеплённым, вместо щебня лучше использовать керамзит. Грунт нужно вынимать на такую глубину, чтобы от верха засыпки до низа деревянных конструкций оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в подпольное пространство исключается, в данном случае оно также должно хорошо проветриваться, для чего в фундаменте должны быть устроены продухи. Это предотвратит гниение древесины снизу.

Обратите внимание! Перед укладкой лаги нужно особым образом подготовить, ведь именно с их помощью формируется уклон в сторону жёлоба. По ходу движения воды с брусьев стёсывают древесину, всё больше уменьшая их высоту, а кроме того, увеличивают вырубку с одной стороны на 2–3 мм, чтобы лаги лежали с некоторым наклоном. Уклон должен составлять 10 градусов. Кроме того, древесину нужно пропитать антисептиком. Для обработки досок банного пола следует применять только экологически чистый антисептик, например, «Неомид 200».

После монтажа чистового напольного покрытия нужно подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к стенам.

Далее устанавливаем плинтус.

Обратите внимание! Обшивка стен должна ложиться поверх плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала.

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации.

Учтите, что обычный гидрозатвор для банного слива не подходит — во время длительных простоев он будет пересыхать. Следует применять так называемый сухой затвор, главным элементом которого является полый лёгкий шарик или заслонка из плавучего материала. Поступающая в слив вода заставит шарик или заслонку всплыть, открыв сливное отверстие. Когда же поток иссякнет, запорный элемент опустится под своим весом и закроет отверстие, препятствуя таким образом проникновению запахов из канализации.

Устройство бетонного основания

Тому, кто предпочёл пол из бетона, нужно сделать следующее:

  1. Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
  2. Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
  3. Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
  4. Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм — на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя — она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
  5. Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, — закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

Местоположение

Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

  • при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
  • при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

Высота установки

Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

  • при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
  • при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

Полезно знать: выпускаются сливные трапы с регулируемой высотой.

Дальнейшие действия

Следующий этап — укладка теплоизолятора. В данном случае в качестве утеплителя следует применять материал, способный выдерживать нагрузки. Дешевле всего использовать керамзит, но нужно учесть, что теплопроводность у него не самая низкая. Более эффективный вариант — экструдированный пенополистирол, который и стоит несколько дороже.

Гранулированный пенополистирол, который в обиходе мы называем пенопластом, применять нельзя, так как он под воздействием нагрузки сомнётся. Экструдированный же выдерживает нагрузки до 50 т/кв. м. Узнать его можно по структуре: она является однородной, тогда как гранулированный пенополистирол состоит из множества склеенных гранул разного размера.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы от его верха до низа фланца трапа оставалось расстояние примерно в 35–40 мм. Если используется пенополистирол, то в его листах нужно вырезать пазы под трап и канализационную трубу.

  1. Устанавливаем по периметру помещения сразу над утеплителем демпферную ленту. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве. Устанавливать такую ленту следует как в парной, так и в моечном отделении, где пол будет нагреваться льющейся на него горячей водой.
  2. Укладываем поверх теплоизолятора цементно-песчаную стяжку. Она укладывается под самый фланец трапа, то есть её толщина составляет те самые 35–40 мм. Для надёжности этот слой можно армировать проволокой. Раствор разглаживают правилом, после чего оставляют для созревания.
  3. Укладываем гидроизоляцию: надёжный гидроизолирующий материал, например, рубероид или мембрана «Изопласт», настилается поверх всей стяжки с выпуском на стены, при этом в нём по месту установки трапа вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру сливного устройства. Таким образом, фланец трапа оказывается накрытым гидроизоляцией.
  4. Для большей надёжности поверх трапа можно уложить ещё один или два фрагмента гидроизолирующего материала размером примерно 1х1 м, точно так же вырезав в них отверстия. Также в гидроизоляции необходимо выполнить небольшие отверстия над крепёжными отверстиями фланца.
  5. Прикручиваем верхнюю часть трапа на место: сначала на фланец укладывается уплотнительное кольцо, поставляемое в комплекте с трапом, затем устанавливается и плотно прикручивается винтами верхняя часть. Следующим этапом снова будет заливаться стяжка, поэтому трап опять нужно закрыть плёнкой от раствора.
  6. Заливаем ещё один слой стяжки, формируя уклон в сторону трапа.

Требуемый уклон для пола составляет 1 см на 1 м длины, то есть 1:100. Форма поверхности будет зависеть от типа и места установки трапа:

  1. Если он представляет собой длинный лоток и установлен вдоль стены, полу придают вид единой наклонной плоскости.
  2. Если трап является точечным и стоит в углу, пол разделяют по диагонали на две части и придают каждой из них нужный уклон.
  3. При установке точечного трапа в центре помещения пол разделяют диагоналями на 4 равнобедренных треугольника, имеющих уклон в сторону слива.

Уклон стяжки формируют при помощи пластиковых маяков — длинных реек, у которых одна из граней расположена под нужным углом. Часто такие маяки даже входят в комплект трапа.

Толщина стяжки подбирается так, чтобы возле трапа она оказалась ниже его решётки на толщину финишного покрытия.

В завершение укладываем финишное покрытие. Бетонный пол довольно холодный на ощупь, поэтому в бане на нём обычно раскладывают деревянные решётки. Но даже в этом случае стоит не ограничиваться обработкой стяжки гидрозащитной пропиткой глубокого проникновения, а уложить на неё водостойкое покрытие, гладкое, но не скользкое. Благодаря ему пол будет гораздо легче поддерживать в чистоте.

В качестве финишной отделки можно применить жидкое стекло или жидкую резину, но чаще всего пол оклеивают водостойкой керамической плиткой с противоскользящим эффектом. Затирка также должна быть водостойкой, причём и в неё, и в плиточный клей весьма желательно добавить противогрибковую присадку.

Работу по укладке плитки следует начинать от трапа и если его местоположение было рассчитано правильно, плитку у стен либо вообще не придётся резать, либо она будет подрезана у каждой стены одинаково.

Швы делаются шириной не более 3 мм, затирку следует выполнять через сутки после укладки плитки.

Видео: установка деревянных лаг и утепление пола бани

От мастеров часто можно слышать: «Вода всегда найдёт себе дорогу». Это значит, что к сооружению пола в бане, даже самого простого, протекающего, нужно подходить очень обдуманно. Пользуясь нашими советами, вы сумеете возвести надёжную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Полы в бане своими руками

Пол в бане имеет множество важных отличий от полов в различных других помещениях. Прежде всего, банный пол должен быть полностью безопасным для передвижения в условиях постоянно повышенных влажности и температуры.

Полы в бане своими руками

Помимо этого, пол одновременно выполняет функции элемента канализационной системы – при условии грамотного обустройства конструкция будет обеспечивать полноценное отведение воды. Благодаря этому пол будет гораздо дольше оставаться целым и надежным.

Традиционно для изготовления банного пола используется древесина и бетон. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите подходящий. С обустройством любой разновидности конструкции вы сможете справиться своими руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Основные параметры пола

Перед началом работы выберите подходящий материал для обустройства пола, а также определитесь с предпочтительным типом конструкции.

Материал изготовления

Как уже отмечалось, в банных постройках полы изготавливаются из деревянных элементов либо же из бетона.

На обустройство бетонного пола уйдет больше времени, сил и денег, зато такая конструкция будет служить гораздо дольше по сравнению со своим деревянным аналогом.

Устройство бетонного пола в бане

Сооружение пола из пиломатериалов требует минимальных временных, трудовых и денежных затрат, однако уже через 5-10 лет эксплуатации элементы такой конструкции придется менять.

Деревянные полы подразделяются на протекающую и не протекающую разновидности.

Протекающий пол

Наиболее бюджетная и простая в самостоятельном обустройстве конструкция. Такой пол имеете вид дощатого настила, элементы которого уложены с промежутками для отведения воды из бани в землю.

Устройство вытяжки из-под протекающего пола (схема)

Какие-либо дополнительные приспособления, за исключением разве что элементарной дренажной системы в подполье, не предусмотрены. Теплоизоляция такого пола тоже не выполняется. Ввиду этого отдавать предпочтение протекающим конструкциям рекомендуется разве что владельцам бань в южных регионах. Также такой пол будет уместен в дачной бане, использующейся от случая к случаю.

Протекающий пол для бани предельно прост в самостоятельном обустройстве. Ремонт и самостоятельная замена износившихся компонентов также не вызовут никаких затруднений. В такой конструкции доски не фиксируются к лагам, поэтому в дальнейшем владелец сможет их безо всяких проблем снимать и выносить из помещения на улицу для более качественной просушки.

По желанию вместо традиционной подпольной засыпки можно использовать поддон, жидкость из которого будет отводиться в какой-нибудь подходящий объект канализационной системы.

Непротекающий пол

Обустроить подобный пол несколько сложнее по сравнению с протекающим аналогом. Такая система выкладывается из двух рядов качественных деревянных досок. Для укладки первого ряда используют лиственничную либо сосновую доску. Финишный ряд настилается на лаги, предварительно размещенные на надежных опорах. Доски этого ряда должны быть максимально высокого качества, без малейших сучков и зазоров.

Под верхним настилом обустраивается черновой пол. Можно использовать утеплитель. Половицы черновой части должны быть размещены с некоторым уклоном в направлении сбора сточных вод и дальнейшего отведения отходов в септик либо канализационную канаву.

Для обеспечения слива сточных вод в нижней точке настила нужно сделать отверстие подходящих размеров для подключения сифона.

«Пирог» бетонного пола в парной

Обустройство капитального пола предполагает формирование своего рода «пирога», в состав которого входит шесть основных «слоев», а именно:

  • правильно подготовленное к дальнейшему бетонированию, качественно утрамбованное и упрочненное земляное основание;
  • первая бетонная заливка. Обычно делается слой толщиной в 50 мм;
  • теплоизоляционный материал. Чаще всего применяется керамзитовая засыпка;
  • армирующий слой бетона с сеткой;
  • выравнивающий слой;
  • финишное покрытие.

Грунт, теплоизоляция и каждый бетонный слой – все это должно иметь уклон в направлении сливного приямка, т. е. конструкцию пола нужно оснастить нормальным банным сливом. Уклон стандартный – порядка 10 градусов.

Выберите подходящую схему пола. Предварительно подумайте, какую печь вы установите в своей парилке и нужен ли для ее размещения отдельный фундамент. Основание для печного агрегата лучше всего создавать на этапе обустройства банного пола.

Пол из дерева. Особенности монтажа протекающих и непротекающих полов

Возведение пола из лаг и досок выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежное покрытие с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Схема устройства пола протекающего типа

Первый этап – опоры

В самостоятельном обустройстве деревянного пола нет практически ничего сложного. Предварительно подготовьте качественный деревянный брус сечением 150х150 мм. К нему будут крепиться доски.

Опорные столбы под лаги

Лаги будут испытывать довольно высокую нагрузку, поэтому их можно размещать исключительно на опорах. Для изготовления таких опор разрешается использовать кирпич либо армированный бетон. Стойки должны иметь толщину не менее 150 мм. Сами стойки также опираются на дополнительные площадки. Ширина такой площадки должна быть примерно на 70 мм больше ширины опорной стойки.

Высоту стоек подбирайте в соответствии с высотой фундамента. В случае с ленточным фундаментом стойки должны размещаться на одном уровне с кромкой основания, в случае же со столбчатым фундаментом стойки делайте такими, чтобы их верхние торцы находились на одном уровне с верхними торцами столбов.

Все опоры подлежат обязательной гидроизоляции. Для защиты от влаги обычно применяется битум либо рубероид. Деревянные же элементы конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептическим средством.

Второй этап – подпол

Приступайте к заполнению подпольного пространства. Если пол бани протекающий, насыпьте на дно подпола примерно 25-сантиметровую подушку щебенки. Если грунт в месте строительства плохо впитывает жидкость, обязательно установите отдельную емкость подходящего объема для сбора сточных вод.

При возведении непротекающего пола вместо щебенки следует использовать керамзит. Высоту засыпки делайте такой, чтобы ее верхний край не доходил до лаг примерно на 150 мм – это необходимый вентиляционный зазор. Засыпку тщательно утрамбуйте.

Третий этап – лаги и доски

Протекающий пол в бане

Переходите к укладке лаг. Если делается протекающий пол, можете начинать их укладывать от любой удобной вам стены. Если же пол непротекающий, лаги монтируйте с уклоном к стоку.

Непротекающий пол в бане

Уложите лаги на подготовленные для них опорные элементы. Для дополнительной надежности можете скрепить лаги с опорами при помощи любых подходящих крепежей.

Принцип укладки настила протекающего пола

Правила укладки непротекающего пола

Приступайте к укладке досок. Если пол будет непротекающим, сначала обустройте базовое (черновое) основание с влагоизоляцией и утеплением, а уже поверх него уложите шпунтованные доски. Паз досок направляйте внутрь парной. Для крепления досок к лагам используйте гвозди, шурупы либо другой подходящий крепеж.

В финишной отделке дощатый пол не нуждается.

Важно: древесину в парилке нельзя обрабатывать никакими лакокрасочными материалами.

Бетонный пол

У бетонного пола есть множество важных преимуществ перед деревянными аналогами, среди которых нужно обязательно выделить следующие моменты:

  • устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности;
  • длительный срок службы;
  • неприхотливость в уходе и обращении;
  • устойчивость к гниению, коррозии, механическим и прочим повреждениям.

Обустройство

Схема бетонного пола бани выполненного непосредственно по грунту

Тщательно утрамбуйте грунт и сформируйте на нем примерно 15-сантиметровую подушку из щебенки, пропитанной битумом. Щебень будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Продумайте утепление. Можете сделать двухслойное основание с прослойкой из теплоизоляционного основания, сформировать теплоизоляционную прослойку поверх бетона и уложить сверху финишное покрытие, либо же смонтировать систему подогрева пола.

Чаще всего выбирают вариант с двойной укладкой бетона. Нижний слой заливайте из раствора с применением крупной щебенки (30-35 мм). Этот слой будет иметь 15-сантиметровую толщину.

Если парная имеет небольшую площадь, стяжку можете залить сразу по всему основанию. В противном же случае будет более удобно разделить пространство на метровые полосы при помощи направляющих.

Заливка бетонной стяжки на арматуру

Важно, чтобы стяжка была максимально ровной и качественной.

Дайте бетону подсохнуть и уложите либо насыпьте поверх него выбранный теплоизоляционный материал.

Бетон для верхнего слоя рекомендуется готовить с применением мелкофракционной щебенки. При обустройстве этого слоя конструкции будьте максимально внимательны и аккуратны.

Утепление

Вне зависимости от того, какой утеплитель вы решите использовать для теплоизоляции пола, укладка изоляционного материала выполняется на предварительно обустроенный влагозащитный слой. Для гидроизоляции обычно используется рубероид либо полиэтилен. При желании можете купить какой-нибудь современный обмазочный раствор.

Гидроизоляция бетонного пола бани

Утепление, как уже отмечалось, выполняется после подсыхания первого слоя бетонного пола. Для теплоизоляции прекрасно подойдет керамзит, котельный шлак, минвата в плитах (матах), пенопласт и другие подобные материалы.

У каждого перечисленного материала есть как ряд важных достоинств, так и некоторые минусы. К примеру, у керамзитового гравия довольно высокая стоимость, однако для обустройства прослойки с необходимыми теплоизоляционными свойствами керамзита уйдет гораздо меньше, чем того же шлака.

Пенопласт характеризуется замечательными теплоизоляционными свойствами, однако срок службы такого утепления в условиях бани оставляет желать лучшего.

Минераловатные утеплители также имеют прекрасные показатели, но не являются экологически чистыми.

Таким образом, каждый утеплитель имеет свои недостатки. Поэтому окончательный выбор всегда остается за пользователем.

Финишная отделка

Бетонный пол в бане

Для финишной отделки бетонного пола традиционно применяется плитка либо мозаика. В случае укладки плитки в большинстве случаев можно отказаться от заливки второго слоя бетона, заменив его самовыравнивающейся смесью.

Укройте теплоизоляционный слой гидроизоляционным материалом на выбор. Поверх изоляции залейте 1,5-2-сантиметровый слой специальной самовыравнивающейся смеси. Такая заливка станет прекрасным основанием для финишной облицовки из плитки.

Для крепления плитки используйте специально предназначенный клей. Облицуйте всю запланированную поверхность, дайте клею подсохнуть и затрите межплиточные швы.

Керамическая плитка в бане

Перед заливкой самовыравнивающейся смеси можете уложить элементы системы подогрева пола. Однако в традиционных русских парных и финских саунах в этом обычно нет необходимости, зато, к примеру, в турецком хамаме пол с подогревом будет более чем уместен.

Теперь вы сможете самостоятельно обустроить пол в своей парной. При этом у вас есть возможность выбора – можно делать как красивый деревянный, так и капитальный и долговечный бетонный пол. Все зависит исключительно от ваших личных предпочтений и особенностей эксплуатации бани. Выбирайте подходящий вариант и приступайте.

Видео – Полы в бане своими руками

Как сделать слив в бане

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

Вариант обустройства слива в бане

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

  1. Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
  2. На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.

Процесс укладки песчаной подушки

Монтаж канализационного стояка

Присоединяем желоба с решетками

Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами . Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами .

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

  • предполагаемая интенсивность использования бани;
  • размеры постройки;
  • тип грунта на участке;
  • глубина промерзания почвы;
  • наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
  • возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично , понадобится более сложная отводная система.

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

  • простота в обустройстве;
  • не требует особого ухода;
  • невысокая стоимость.

Обустройство сливного колодца

К недостаткам можно отнести следующее:

  • необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
  • организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
  • сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.
Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

  • невысокая стоимость;
  • простота в обустройстве.

Дренажный колодец — как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат .

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

  • не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
  • невысокая стоимость монтажа.

Приямок — самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

  • невысокая пропускная способность;
  • технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
  • подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.
Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

  • полностью автономная работа;
  • может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
  • возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Значимые недостатки:

  • необходимость выделения участка под септик;
  • трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
  • достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец — отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

    Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

Выкапываем яму для сливного колодца

Готовим дно для сливного колодца

Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

Обустройство сливного колодца из кирпичей

Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец — это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

    Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

Дренажный колодец изнутри

Дренажный колодец из покрышек

Приступаем к работе:

    Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

Готовим яму для колодца

Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

Внешний вид дренажного колодца

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

  1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
  2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
  3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
  4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

    Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

Вариант обустройства канализации в бане

Схема установки гидрозатвора

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик — отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов , так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Образец дренажных труб

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

  • длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
  • глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
  • минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
  • минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

    Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

Копаем траншеи под канализационные трубы

Схема — использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Делаем пол в бане своими руками: пошаговое руководство

Конструкция банного пола и его воплощение имеют решающее значение. Для того чтобы выбрать пол в бане, нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и конструкцию фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана. В пошаговом руководстве, представленном ниже, описаны особенности устройства пола и этапы его возведения своими руками.

Важность банной части под названием «пол»

Баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно в отдельно стоящей сауне, и особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и тоже очень серьёзные температурные контрасты в русской бане. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол.

Принципы хорошего пола

  1. Пол не должен быть скользким — люди на мокром полу могут упасть.
  2. Пол должен полностью справляться с функцией удаления воды, независимо от принципа действия слива.
  3. Пол должен быть тёплым, независимо от метода достижения этого: электрические ли тёплые полы, водяные ли вы сделаете, или же просто будет хорошая термоизоляция.
  4. Пол не должен, наоборот, обжигать босые ступни.
  5. Пол не должен быть горюч и не должен быть подвержен гниению.

Все эти качества характерны для всех отделений бани. Но изготовление пола для разных отделений имеет свои особенности. Мы помним, что баня состоит из парной, моечной, предбанника. Серьёзному испытанию подвергаются полы только в парилке и моечной. О них мы и расскажем.

Пол в моечном отделении бани своими руками: пошаговое руководство

И в парной, и в моечной пол можно сделать из бетона и из дерева. Деревянные полы и в парной, и в моечной бывают двух типов: протекающие по всей площади (протечные) и собирающие воду в одно место; через трап эта вода стекает в слив и далее до септика. Но если вы делаете в моечной полы из дерева, они чаще все же бывают с протекающей структурой.

Деревянный протечный

В традиционной бане органично присутствовал естественный слив — сквозь щелястый пол наружу. Сейчас это строго воспрещается. Но сама идея хороша, и её используют немного в другом воплощении. Это и называется «протечный пол».

Рассмотрим деревянный протечный пол с простым устройством слива. Он характерен настилом деревянных досок со щелями. Сквозь щели вода стекает вниз, а там по бетонному скошенному в сторону трапа основанию устремляется в слив. Слив при этом должен иметь гидрозатвор для недопущения в баню нехороших запахов.

Важно! Для бани всегда устраивается отдельный септик. Общедомовой может не вынести залповых выбросов жидкости от бани.

При любой конструкции пола его лучше делать из хвойных пород дерева. Ель, сосна, лиственница, кедр внизу не подвергаются такой температурной встряске, поэтому не сочатся смолой, как бы они сочились, будучи уложенными на потолке или полке парной. Зато они гораздо устойчивей к влаге, гниению, древоточцам. Хорошо также годится из тех же соображений дуб, который к тому же совсем не выделяет смолы.

Выбор дерева
  • Дуб плотный и прочный, не коробится и не трескается, прекрасно сопротивляется влажности и температуре. Недостаток — дороговизна.

Мы остановимся на сосне, исходя из гармоничного соотношения цены, мягкости, красоты, качества.

Чтобы рассчитать требуемое количество бетона или цементного раствора, нужно определить площадь моечной. К примеру, в нашей небольшой бане это будет около пяти квадратных метров. Раствор делается из соотношения одна часть цемента к трём частям песка. На квадратный метр стяжки толщиной в 3 сантиметра должно пойти около 50 килограмм цемента — мешок. Соответственно, мелкодисперсного речного песка пойдёт 150 килограмм. Если умножить все на 5, то получится, что на моечную уйдёт 5 мешков цемента по 50 килограмм и 750 килограмм песка. К составу в качестве гидро- и адгезионной защиты добавляется жидкое стекло.

Таблица: требуемые материалы
Требуемые инструменты
  • Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
  • Лопаты штыковая и совковая
  • Мастерки
  • Гидроуровень
  • Пила
  • Рубанок, фуганок
  • Молотки
  • Киянка
  • Гвоздодёр
  • Газовые ключи
  • Плоскогубцы
  • Отвёртки
  • Рулетка
  • Плотницкий метр.
Этапы создания протечного пола для моечной

Допустим, у нашей бани — ленточный неглубоко заглублённый фундамент. Значит, имеется место для подпола, глубокого или неглубокого — зависит от вашего желания. Допустим, мы выбрали неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать.

Это наравне с печью самый важный узел бани. И делать его нужно сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола.

    На этом этапе в ближнем к септику углу монтируется слив с решёткой-трапом, гидрозатвором и трубами, соединяющими баню с банным септиком или канализацией. Сливная труба глушится.

Деревянный сплошной пол для моечной

Второй вариант предполагает создание пола, не пропускающего отходы мытья, а сводящего их в слив.

Материалы и инструменты понадобятся практически те же и в том же количестве. Кроме одного: вместо обрезной доски можно взять шпунтованную, это слегка удорожит изготовление пола. Разница, по сути, невелика, только доски сплачиваются тесно, без малейшего просвета.

  1. Подпол надо углубить, разровнять, утрамбовать.
  2. На этом этапе в ближнем к септику углу монтируется слив с решёткой-трапом, гидрозатвором и трубами, соединяющими баню с банным септиком или канализацией. Сливная труба глушится.
  3. Утрамбованная земля засыпается щебнем и песком.
  4. Затем подсыпается керамзит для утепления. Он выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока.

Чем покрывать деревянные полы в моечной?

Деревянные полы покрывать сверху ничем не нужно. Под любым покрытием они стремительно сгниют вопреки любой пропитке. А вот озаботиться пропитками необходимо. В такой мокрой атмосфере обязательно попытается завестись грибок, начнётся гниение. Или в древесине поселится древоточец. Для этого существует множество прекрасных пропиток отечественных и зарубежных производителей, которые, кроме всего, защищают и от воспламенения.

Сейчас банные помещения после каждого использования нуждаются в уборке с помощью специальных современных моющих средств. Типовые моющие средства годятся далеко не все — смыть их идеально не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Поэтому нужно использовать специальные средства для бань.

Бетонный пол

Ещё одна разновидность удачного пола для моечной — бетонная со сливом. Большое количество людей считает, что бетонный пол во всех отношениях побивает деревянные. Он очень долговечен, устойчив к температуре внутри помещения, к потокам воды и вообще влажности. На нем не развивается плесень, а грибок легко удалить. Мыть его можно чем угодно. И на него можно положить красивую плитку или мозаику. Главным отличием бетонного пола будет наличие так называемого «приямка» размером 40х40х40 сантиметров. Это некий промежуточный резервуар. Из него делается слив в трубы к септику.

Рассчитаем нужные материалы (таблица)
Подберём инструменты
  • Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
  • Лопаты штыковая и совковая
  • Мастерки
  • Гидроуровень
  • Молотки
  • Киянка
  • Газовые ключи
  • Плоскогубцы
  • Отвёртки
  • Рулетка
  • Плотницкий метр.
Этапы строительства бетонного пола для моечной
  1. Ровняем землю и трамбуем её.
  2. Засыпаем пол щебёнкой — примерно сантиметров на 25.
  3. Делаем стяжку толщиной 5 сантиметров.
  4. Ждём до высыхания.
  5. Утепляем пол с помощью насыпания керамзита на высоту 5–8 сантиметров. Можно использовать минеральную вату, но она плохо выносит влагу: понадобится гидроизоляция рубероидом.

Есть разновидность бетонного пола в бане. Это бетонный пол с электрическим или водяным обогревом.

Но такие изыски гарантированно не годятся для парной.

Видео: пол и слив в бане

Организация основания в парной

Рассмотрев три варианта пола для моечной, мы вынуждены признать, что бетонный пол, даже с красивым кафелем, никак для внутренности бани не годится. Там гораздо уместней любой деревянный пол. Но учитывая особые условия парной, он должен быть хорошо теплоизолирован. Таким образом, мы остановились на деревянном сплошном полу со сливом и качественным утеплением. Предположим, что площадь парной у нас такая же, как и площадь моечной. Рассчитываем расход материалов.

Таблица: рассчёт необходимых материалов

Инструменты

Комплект инструментов и гаджетов должен быть тот же, что мы использовали для изготовления протечного пола в моечной.

Пошаговые действия

Вначале оно очень похоже на шаги при изготовлении протечного и непротекающего полов.

  1. Подпол углубим, разровняем, утрамбуем.
  2. Монтируется слив с решёткой-трапом, гидрозатвором и трубами. Сливная труба глушится.
  3. Утрамбованная земля засыпается щебнем и песком.
  4. Подсыпается керамзит для утепления и выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока.
  5. Керамзит укрывается полиэтиленом для того, чтобы его не пропитал цементный раствор.
  6. Засыпка заливается бетоном с гидроизолирующими и фибро-добавками так, чтобы чаша сохранилась. Раствор должен быть густой, заливка производится снизу вверх, одномоментно на всю площадь моечной, толщиной 5 сантиметров. Можно проложить арматуру для пущей крепости.
  7. Ждём полтора дня.
  8. Когда стяжка высохнет, её надо «зажелезнить». Она смачивается жидким стеклом и запудривается цементом, из-за чего становится особо прочной и водонепроницаемой.
  9. Ждём четыре недели, пока цементный раствор гидратируется, периодически спрыскивая водой стяжку.
  10. Строим столбики из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые послужат опорами для половых лаг. Высота их должна быть такой, чтоб между полом и стяжкой осталось расстояние не меньше 40 сантиметров.
  11. На столбики кладём гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику, затем — ставим кирпичные лаги.
  12. Настилаем чёрный пол из обрезной доски.
  13. Настилаем пароизоляцию. Это может быть всё, что угодно: полиэтиленовая, полипропиленовая плёнка.
  14. По ней раскладываем теплоизолятор. Чаще это — минеральная вата, хотя встречается и пенопласт.

Важно! Лаги пола не должны фиксироваться на стенах. Между полом и стеной обязательно должно быть расстояние в 1–2 сантиметра для воздухообмена и против тепловой деформации. Его закрывают плинтусом.

Целесообразность покрытия пола в парной

Для пола парной справедливы те же принципы и пропитки, что и для покрытия пола в моечной.

Видео: выбор материала для изготовления пола

Отличный банный пол, сделанный своими руками — это радость босым ногам во время парения и повод для безусловной гордости.

Читайте также:

x