Как построить русскую печь своими руками

Содержание страницы

Мини русская печь «Экономка» своими руками

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Как построить русскую печь своими руками

Здесь вы найдете материалы посвященные организации частного водоснабжения – мы собрали самую полезную информацию для домашних мастеров, желающих идеально обустроить загородные владения. В этом разделе подробно исследованы вопросы поиска, строительства, использования автономных источников. Разобраны аспекты подбора оборудования для эксплуатации скважин и колодцев. Профессионально описан монтаж систем водоснабжения, приведены актуальные схемы устройства водопроводов.

Данный раздел представляет собой каталог полезной информации о правилах и технологиях устройства канализации частного дома. В этой рубрике приведены интересные варианты сооружения самодельных канализационных систем, разобран по полочкам и подробно описан монтаж промышленных септиков. Выбрать оптимальную схему устройства канализации, решить задачи прокладки труб и подключения оборудования – справится со всем этим вам помогут рекомендации наших специалистов.

Эта рубрика познакомит вас с правилами устройства системы отопления частных владений. Здесь мы рассказываем тонкости проектирования и расчетов отопительных систем. Тут рассмотрены технологии и схемы сооружения контуров отопления, а также приведены критерии подбора, подключения, и эксплуатации отопительного оборудования. Устроить систему теплый пол или эффективный источник альтернативной энергии – ответы на все эти вопросы вы найдете здесь.

Раздел посвящен специфике устройства систем вентиляции в частном доме. Здесь представлена исчерпывающая информация о принципах проектирования и проведении точных расчетов, а также досконально описан монтаж вентиляционных сооружений и контуров кондиционирования. Также мы предлагаем вам основательный анализ рынка оборудования, применяемого в схемах автономной вентиляции и кондиционирования помещений.

Здесь мы собрали самую авторитетную информацию об устройстве системы газификации частного дома. Данный раздел знакомит с основами безопасности при установке, подключении, эксплуатации газового оборудования. Тут толково описаны и проанализированы принципы проектирования, выполнения расчетов, а также представлены дельные советы по монтажу систем газификации участка. А также мы делимся рекомендациями по получению разрешительных документов.

В данном разделе вы найдете достоверные сведения об основах электромонтажа и технологических предписаниях устройства проводки. В этой рубрике детально разобраны аспекты подбора, установки, подключения, контроля электроприборов и оборудования, а также рассмотрены приемлемые для загородных участков варианты энергообеспечения. Мы постарались разобрать все схемы защиты электрооборудования и вопросы сооружения систем заземления.

Здесь вы получите массу ценных сведений о рациональном применении возобновляемых энергетических источников. Альтернативная энергия поможет сократить традиционные расходы, необходимые для питания бытовых устройств и оборудования. Разумное применение практически бесплатных природных ресурсов позволит с мизерными затратами сформировать высоко комфортные условия.

Тандыр из кирпича своими руками

Тандыр – это жаровня особой кувшинообразной формы, предназначенная для приготовления пищи. Наиболее распространены эти печи на Востоке. Сейчас ими все чаще пользуются в Европе, так как у них очень много хороших качеств. Они бывают стационарные, либо небольшие, переносные. Исторически тандыр – это изделие из глины, но в современных условиях гораздо удобнее построить тандыр из кирпича своими руками.

Историческая справка

Первые подобные печи появились в Азии. По легенде придумал их пастух по имени Тандыр. Он видел, что тюльпаны закрываются на ночь, и в них защищаются от холода насекомые. Юноша из глины сделал бутон и стал в нем готовить себе еду, разжигая внутри огонь. Еда была вкусной и долго оставалась горячей. Молодой человек разбогател, изготавливая и продавая тандыры. Стал уважаемым человеком.

Тандыр из кирпича

Другая легенда приписывает тандыру сакральное значение. Якобы его изобрели сарты в десятом веке. Они жили на территории современного Узбекистана и были огнепоклонниками. Верили, что тандыр является одухотворенным жилищем прекрасных духов – пери, аналогу европейских фей. Только через многие годы он приобрел практическое значение. Это произошло, когда сарты были завоеваны монголами, и те сумели оценить их изобретение.

Изготовление глиняного тандыра покрыто тайной, которая оберегается и передается по наследству. Если сделать тандыр, не обладая мастерством, он треснет от высокой температуры. Есть секреты, которые известны. Глина тщательно просеивается, как мука для теста. В глину добавляют шерсть овцы или козы. После обжига она выгорает, а в сосуде остаются поры. При строительстве часто используется бочка – деревянная или пластиковая. Она держит форму. После окончания строительства ее удаляют. Знания этих секретов мало, чтобы сделать глиняный тандыр. На даче обычно строят кирпичный.

Это не умаляет его прекрасных качеств. Древние кочевники на каждой своей стоянке делали печи из чего попало, сохраняя принцип, и еда получалась вкусной. То есть изначально тандыр – это костер в углублении, спасающем его от ветра.

Тандыры распространены в Армении, Казахстане, Туркмении, Азербайджане, Таджикистане, Монголии, Японии. Там они использовались веками. Трудно сказать, кто старше – тандыр или русская печка.

Тандыр – самое известное имя этой печи. Термин иметь тюркское происхождение. В Армении они называются тонир, в Индии – тандур, в Таджикистане – танур, в Грузии – тонэ, в Азербайджане тандир. Все они имеют различия, но один принцип изготовления и работы.

В прежние времена эта печь служила и для обогрева помещения. Сейчас не рекомендуется пользоваться ей в закрытых помещениях.

Строительство

Строительство тандыра, как и любое другое дело, требует подготовки.

Подготовка

Надо выбрать и приготовить место для печи. Оно должно быть расположено далеко от дома и посадок. Желателен участок с минимальной влажностью. С него надо убрать все лишнее. Он должен быть выровнен.

Далее надо закупить материалы и инструменты:

огнеупорный кирпич;
песок, глину, шамотный мертель;
колосники (решетка);
цемент;
асбестовую трубу;
лопаты;
мастерки;
уровень.

Предварительно надо все начертить и рассчитать, сколько материалов потребуется.

Фундамент

Самое удачное место для тандыра песочное. Если такого места на участке нет, роется неглубокий круглый котлован и просыпается песком, утрамбовывается. На этой площадке делается фундамент из кирпича или бетона. Можно использовать железобетонную плиту. Это хороший вариант, но он увеличивает стоимость печи. Кроме того, плиту требуется очень ровно уложить.

Возведение печи

На готовом фундаменте выкладываются стены. Кирпич кладут на торец или в 3 ряда. Первый ряд кладется по окружности и сцепляется раствором. Внутренний диаметр окружности 0.5 метров. Во второй ряд вставляется асбестовая труба, она будет служить поддувалом. Внутренняя обмазка производится шамотным мертелем или глиной. Ее удобнее делать сразу по мере установки очередного ряда.

Схема тандыра из кирпича

На втором ряду устанавливаются колосники. Всего потребуется четыре ряда.

Когда печь выложена и высушена, снаружи заделываются все стыки. Используется цемент с глиной. При замазывании кирпич следует увлажнять, иначе он будет забирать воду из раствора. Когда этот слой высыхает, наносится второй – из глины, смешанной с соломой. Он сыграет роль армирующей и изоляционной стенки, ему дают просохнуть три дня. Если за время, пока осуществляется кладка тандыра, идут дожди, начатое строительство надо накрыть пленкой. В конце тандыр покрывают третьим слоем. По составу он как первый.

Верхняя часть тандыра

Печь готова. Крышку можно сделать из железного листа, приварив ручку. Она поможет максимально сохранять тепло. Можно облагородить тандыр внешне, обложить его натуральным камнем. К эксплуатации приступают, когда все хорошо высохнет.

Земляной тандыр

Иногда тандыр из кирпича зарывают в землю. Он будет удобнее в использовании – меньше опасность обжечься, легче опускать продукты. Принцип строительства тот же самый. Котлован надо выкопать глубже, на три четверти от высоты печи. Труба для поддувала должна быть длиннее, она выводится наружу. Экономия на внешней отделке, она потребуется только для части, выходящей из земли.

Выгодно построить тандыр из кирпича самостоятельно, так как работа мастера обойдется очень дорого. Само же упрощенное строительство не трудно, его может осуществить каждый, у кого руки не приросли к карманам.

Конечно, это не единственные способы строительства такой печи. Имеется, например, горизонтальный тандыр, который удобен в эксплуатации. Его тоже можно построить из кирпича. В таких печах готовят преимущественно блюда на противне. Внешне они напоминают русскую печь, но без дымохода.

Правила пользования

Первый розжиг должен проводиться аккуратно. Температуру надо поднимать постепенно. Дрова закладываются на две трети тандыра, они должны быть сухие. Поджигают их через поддувало. Продукты загружаются в печь, когда дрова прогорят, примерно через час после розжига. Угли должны быть равномерно распределены по дну печи. Одной заправки хватит на приготовление двух блюд, причем второе будет готовиться дольше в два раза.

Если тандыр надо использовать еще, его можно прогреть до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при первом розжиге.

Проверить готовность к работе просто. Палкой надо провести по стенке внутри. Если сажа исчезает, и стенка делается чистой, печь готова к работе.

Степень поджаривания можно регулировать, подавая в тандыр воздух через поддувало или крышку.

Угли должны тлеть без угара, поэтому поддувало после протопки не закрывают. Чтобы не было лишней тяги, одновременно приоткрывают крышку.

Нельзя обливать тандыр водой, чтобы остудить. Он даст невосстановимые трещины. Остывать он должен сам, естественным путем.

Надо помнить, что при розжиге высота пламени над печью может достигнуть полутора метров. Температура внутри достигает 480 градусов, внешние стенки тоже нагреваются. Дети не должны находиться рядом, всем надо вести себя осмотрительно, чтобы избежать ожогов.

Не следует забывать и о пожарной безопасности.

Преимущества

Готовка в тандыре становится все популярнее. Что способствует этому?

Пламя не задувается, жар долгий и равномерный.

Приготовление напоминает духовочное. В еде при готовке не образуются вредные вещества. Даже шашлык получается диетическим.

Кирпичный мангал или его собрат из Америки барбекю не могут заменить тандыр. В тандыре готовится гораздо большее количество блюд. Не надо махать над углями, поливать, еда готовится сама.

Шампуры с шашлыком в тандыр помещают вертикально. Нет надобности их поворачивать. Это время можно посвятить друзьям.

Пища вкуснее, чем приготовленная другим способом. Приготовление быстрое. Быстрее только сварить яйца или сделать бутерброды. На продукты воздействует жар от углей, а еще больше – жар от стенок. Мясо готовится 15 минут, рыба – десять, овощи – пять.

Тандыр экономит дрова Он родом из мест, где никогда не было их изобилия. Конструкция отрабатывалась веками. Дров, необходимых мангалу, чтобы пожарить пять шампуров шашлыков, тандыру хватит на 12, да плюс еще лепешки пожарит и чай вскипятит, пока лепешки готовятся. Чай будет, как из самовара.

Непогода не испортит пикник. Огонь горит в кувшине, там ему дождь не страшен.

Кроме того, возможно построить тандыр с крышей. Например, во флигеле. Это обычно громоздкое сооружение, и лучше, если работу сделают специалисты.

Что готовить?

В тандыре можно приготовить много блюд. Уже говорилось о лепешках, чае, шашлыке. Лепешки пекут и внутри, и снаружи. Внутри обычно пекут хлеб, снаружи – сдобу. В печи отсутствует дымоходная часть, поэтому лепешки, самсу и прочие восточные изделия наносятся на стенки печи. Если снять крышку и поместить на нее место решетку, можно печь использовать как барбекю. Туда же ставится чайник или чугунок со щами. Они будут как из русской печки. Вообще в тандыре можно приготовить все, что в русской печи. Для этого надо подвесить решетку на крючках и ставить на нее блюда. Причем не обязательно в чугунах, кастрюли тоже годятся.

В тандыме запекают курицу, овощи, мясо, рыбу, фрукты. Все, что угодно. У разных народов есть свои рецепты для тандыма. В Индии это чикентандури из курицы, узбеки любят запеченного барашка. Все готовится быстро, получается сочным и вкусным.

Тандыр из кирпича практически вечное сооружение. Ухода почти не требует, иногда придется вычищать изнутри копоть и выгребать золу.

Видео

Как обновить вагонку в парилке

Приходит время, когда вагонка в парилке приобретает не совсем приглядный вид. Причиной тому, как правило, является естественное старение древесины и загрязнения, появляющиеся во время посещения парилки.

Почему в парилке чернеет вагонка

Использование веника придает не только особый эффект парным процедурам, но и отрицательно влияет на чистоту полков и стен, обшитых вагонкой. Особенно это касается, когда парятся дубовым веником. Размахивая им, мы неизбежно стряхиваем с него капли влаги, которые попадают на различные деревянные поверхности. Находящиеся в них дубильные вещества как раз и являются причиной почернения вагонки. Да и другие банные веники, хотя и в меньшей степени, вносят свою отрицательную лепту в почернении деревянных элементов парилки.

Сказывается и особенность человека потеть при нахождении в среде с повышенной температурой. Капли пота, стекая по телу, попадают на полки, решетки, деревянные сидения и другие деревянные предметы. Вместе с потом в древесину впитываются различные жиры и загрязнения, что является причиной появления темных пятен.

Как обновить почерневшую вагонку

В этом разделе речь пойдет о косметическом обновлении вагонки и полков. То есть о том, как придать им более или менее приглядный вид с помощью специальных чистящих средств. Шлифование вагонки оставим на тот случай, когда она почернела до такой степени, что даже никакие подручные средства не в состоянии исправить это.

Итак, нам понадобятся следующие средства от финского производителя банных принадлежностей «HARVIA»:

Моющее средство «Sauna Cleanser», 500 мл.
Парафиновое масло «Paraffin Oil», 500 мл.

Приобрести их можно почти в любом магазине принадлежностей для бани как по отдельности, так и в виде комплекта «Sauna Care Set».

О том, как производить чистку и обновление парной, подробно рассказано в соответствующих инструкциях по применению вышеуказанных средства.

Если коротко, то вся работа сводится к ручной чистке деревянных поверхностей водным раствором «Sauna Cleanser». Для этого лучше использовать обыкновенную губку или поролон. Учитывая то, что на 5 литров воды потребуется всего 30 мл концентрата чистящего средства, то одной бутылки вполне хватит на любую парную.

Парафиновое масло наносится на чистую и сухую древесину. Для этого следует нанести небольшой объем масла на губку и равномерно растереть его по деревянной поверхности полков или вагонки. Заодно неплохо будет втереть парафиновое масло и на другие деревянные предметы, например, на подголовник, лежак, сидения и т.п.

Если правильно выполнить все вышеуказанные действия, то на выходе получим поразительный результат – чистую вагонку и полки со свойством отталкивать воду и влагу. Теперь все деревянные элементы будут защищены от излишнего загрязнения.

Когда отделка вашей бани подошла концу, а результаты проделанной работы радует глаз, надо иметь в виду, что своевременные меры по уходу за баней нельзя откладывать в долгий ящик. Это касается в первую очередь парилки. Нельзя доводить ее до такой степени загрязнения, что уже никакие меры не помогут справиться с этим.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Как построить зимовье в тайге?

Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.

Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ — чумов и живут в избах постоянно.

Подготовка к строительству зимовья

Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.

Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное — простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть.

Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.

Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями — их обычно просто выжигают.

Подготовили место, выдергали траву — и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.

Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные — из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше — и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:

Укладка венцов

Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.

Существуют два основных вида укладки венцов: «в чашу» и «в лапу». Также есть более простой вариант метода «в лапу», широко применяемый охотниками — «вполдерева». На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.

Укладка «в чашу»

Укладка «в лапу»

Укладка «вполдерева»

Самый простой метод — «вполдерева». При методе «в чашу» брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.

На фото показан пример венцов, сложенных по методу «вполдерева» и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.

Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше — тем лучше!

Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.

Сколько потребуется брёвен для досок — сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями — для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Крыша с чердаком

Крыша без чердака

Крыша с чердаком, односкатная

Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.

Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.

Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.

Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное — защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.

Печь зимовья

Самым главным элементом любого таежного зимовья является печь. Без неё зимовье будет защищать только от ветра, но жить в нём будет невозможно. Чаще всего охотники используют железные печки. Некоторые даже изготавливают сами из подручных материалов. Чем хороша железная печь? Тем, что она быстро даёт тепло. Когда охотник пришёл с дороги, то ему нужно скорей натопить избу и приготовить пищу. С кирпичной печкой это было бы гораздо труднее, ведь надо было ждать, пока она нагреется. Железная печь хорошая для путикового зимовья, но не для жилого, в котором человек планирует жить долго и счастливо. Потому что железная печь как быстро нагревается, так и быстро остывает, и придётся вставать каждый час, чтобы подкинуть дровишки, иначе дом может быстро остыть. Поэтому для оседлой жизни потребуется хорошая кирпичная печь или же, на худой конец, придётся хорошенько обкладывать железную печь кирпичами/камнями. Но лучше потратить время и всё-таки построить кирпичную печь. Теплопроводность кирпича, как и камня, низкая, и поэтому он медленно нагревается и, естественно, медленно остывает. Стоит потерпеть некоторое время, пока топится печь, зато потом будете спать, как младенец, до самого утра.

Для небольшого зимовья совсем не обязательно сооружать большую русскую печь с лежанками и разными отсеками. Достаточно построить небольшую. Вот на следующем фото пример такой небольшой печи из кирпича.

Как Вы видите, для изготовления печи нужно не так уж много кирпичей. Сверху — варочная поверхность. Такой будет вполне достаточно для небольшого таежного зимовья отшельника. При желании можно, конечно, и больше. Вопрос только в материале. Где взять кирпич для печи? Его можно сделать самому из глины и собрать печь из кирпича-сырца.

В принципе, всё основное я рассказал, в любом случае, Вам придётся получать свой опыт и рассчитывать лишь на свои силы. Где-то Вы решите сделать по-своему, а где-то совершите ошибки. На ошибках учатся. Главное — усвоить основы и иметь представление о строительстве у себя в голове, а дальше уже дело за Вами.