Как заливать полы в частном доме

Для человека, который закончил строительство дома и приступил к его благоустройству, главный вопрос, как залить пол так, чтобы он был теплым и надежным. В современном строительстве выделяют в качестве материалов для отделки пола дерево и бетон.

Деревянный пол, безусловно, является экологически чистым, но вместе с этим пропускает воздух и мелких грызунов, которые со временем могут проникать в дом через маленькие отверстия в полу. Бетонный пол является надежным покрытием, обеспечивающим защиту.

Содержание

При укладке бетонного пола следует отметить одну особенность. Для того, чтобы бетон лучше схватился, щебень нужно залить битумом. И еще, важно помнить то, что утеплять бетонный пол следует только после того, как высохнет вся поверхность.

Достоинства и недостатки бетонного пола

К преимуществам бетонного пола можно отнести сухость и долговечность, которые он обеспечивает, особенно в частном доме. Как важно, когда, несмотря на дожди, пол все равно остается сухим, а материал не портится с годами, при этом поверхность при правильной укладке остается всегда ровной. Удобство бетонного пола в том, что его может устроить каждый самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие.

Главное преимущество бетона — безопасность для здоровья. Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому в качестве пола его выбирают многие. Бетон неприхотлив в использовании, механические воздействия ему не страшны.

Несмотря на множество достоинств бетонного пола, у него есть недостаток. Все знают, что бетон — холодный материал, поэтому понадобится дополнительный настил из теплоизолирующих материалов. Процедура утепления бетонного пола тоже имеет свою технологию.

Инструменты и материалы для заливки пола

Заливка пола — очень ответственная часть благоустройства дома. Для этого этапа работы необходимы специальные инструменты. Для того, чтобы работа не доставляла хлопот, следует заранее припасти такой инструмент, как вибротрамбовка. Она поможет плотно спрессовать бетон, чтобы в дальнейшем он не получился пористым. Еще для заливки пола понадобятся:

• определенное количество рубероида для покрытия пола;
• полиэтиленовая пленка, она используется как гидроизоляция;
• керамзит;
• армированная сетка;
• ограничительные уголки;
• уровень для замера поверхности;
• мастерки и лопаты, чтобы заливать и выравнивать пол.

Порядок выполнения работ

В любом деле есть определенный порядок действий, некий план, следуя которому, можно прийти к результату. Существует порядок и при заливке бетонного пола. В первую очередь нужно произвести разметку уровня пола, чтобы в дальнейшем пол был ровным. Затем нужно поработать с грунтом, далее выложить слой сыпучих материалов, это нужно для прочности пола и экономии бетона. Как правило, сначала засыпают гравий. Для удобства нужно вбить несколько колышков в гравий перед тем, как засыпать материалы, а потом их можно будет убрать. Гравий можно выложить толщиной около 5−10 сантиметров. Затем засыпанный гравий нужно утрамбовать и полить водой. Поверх гравия нужно засыпать слой песка, примерная толщина которого будет составлять 10 сантиметров. И последний слой будет составлять щебень, его нужно уплотнить и обсыпать песком, желательно тонким слоем. Получившаяся поверхность должна быть максимально ровной.

После этого следуют изоляционные работы, как обычно, они проводятся для защиты пола от различного рода воздействий. Затем осуществляется армирование и опалубка. Только после всего этого производится заливка бетона и стяжка.

Как подготовить основание

После установки дома следует залить бетонный пол, но что нужно сделать перед тем, как переходить непосредственно к заливке? Прежде всего, необходимо подготовить основание. Как правило, если грунт под домом неровный, то его выравнивают на глубину 4−5 см, утрамбовывая, и выкладывают подушку из песка и щебени. Чтобы яма была гидроизолирована, желательно смазать ее поверхность слоем глины или битума. После этого следует сделать засыпку с трамбовкой слоя щебня примерно 3−4 см. Сверху посыпать слоем песка около 1−1,5 см и плотно утрамбовать.

После того как песчано-щебёночная подушка готова, нужно постелить гидроизоляцию. В качестве нее можно использовать полиэтиленовую пленку либо пленку-мембрану. Материал следует накладывать примерно в 1,5−2 см. Места, где происходит стык материала, нужно склеить специальной лентой, например, поливинилхлоридной.

Технология устройства бетонного пола

Для деревянного дома бетонный пол хорошо подойдет, главное — знать технологию правильной заливки. Если все сделано как следует, то проблем не возникнет. Бетон гарантирует сухость и прочность на долгие годы.

Для того, чтобы сделать заливку пола в частном доме, не потребуется помощь строителей и вполне можно рассчитывать на собственные силы. Правильная подготовка — залог успешной заливки бетонного пола. В нее входит подбор нужных материалов и инструментов — нужно рассчитать необходимое их количество. Если все готово, то можно не беспокоиться ни о чем, останется только сконцентрироваться на заливке пола. Говорят, что лучшим бетонным полом считается тот, у которого лучшее основание под настил напольного покрытия:

Как было описано выше, перед тем, как начать работу, нужно утрамбовать грунт. Площадь должна быть максимально ровной. Утрамбовать грунт можно как вручную, так и с помощью специальных инструментов.

Затем нужно будет позаботиться об изоляции. Лучшим вариантом для этой цели послужит рубероид. Хорошим средством изоляции может являться полиэтилен, этот материал можно использовать, когда планируется затратить меньше средств.

Как только вопрос с изоляцией решен, можно укладывать теплоизолирующий материал. Если имеется керамзит, то можно использовать его в качестве материала. Это устаревший, но очень надежный материал. Еще одним вариантом для теплоизоляции может выступать стекловата. Вообще, нужно просто грамотно рассчитывать количество материала, чтобы утепление пола не было накладным.

Следующим этапом является сама заливка пола. Выливать бетон нужно начинать с дальнего угла помещения, направляясь к дверям.

При работе нужно использовать ограничительную рейку. Важно учесть то, чтобы последний слой пола был укреплен металлокаркасом. Для армирования можно использовать обычную сетку «рабицу». Так пол будет защищенным и стойким к разным механическим воздействиям.

Последним этапом должна быть стяжка. Ее устройство должно быть аккуратным, выполненным из чистого цемента, который будет разведен с водой. Для идеального пола можно приобрести самовыравнивающую смесь.

Заливка бетона производится в один, а иногда в два захода. Второй раз придаст монолитности покрытию. Если приобрести готовый раствор, то можно не беспокоиться, что пол будет неровным. Когда бетон залит, его необходимо оставить на две-четыре недели.

Результат

Из вышеперечисленной технологии и советов по заливке бетонного пола видно, что все можно сделать своими руками и получить превосходный результат. Если приобрести качественные материалы, то пол будет залит соответствующе. Технология заливки достаточно проста, нужно лишь терпение и время, тогда можно будет наслаждаться результатом своей работы еще долго. Заливка бетонного пола не потребует скорого ремонта, в этом его особенность. Особенно бетонный пол актуален для деревянного покрытия пола. Он надежен и способен отлично удерживать тепло, защищая от внешних воздействий. Особенно важно залить бетонный пол в частном доме, так как он находится на земле и подвержен различным воздействиям.

При строительстве частных домов чаще используют деревянные полы, а бетон, как материал для полов приобретают реже, но он очень удобен в использовании. Настоящие ценители уже проверили качество и надежность материала. В случаях, когда воды проходят недалеко от дома, бетонный пол просто необходим. Для тех, кто все-таки желает, чтобы пол был деревянным, можно выстелить покрытие из этого материала.

Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки

В частных домах на сегодняшний день особой популярностью пользуются полы деревянные или бетонные. Если речь идет о бетонном основании, то необходимо знать подробную инструкцию того, как заливать полы в частном доме, чтобы получить идеально ровную, прочную и долговечную поверхность, – о чем в статье и пойдет речь.

Заливка бетонной стяжки

Даже учитывая то, что на сегодняшний день строительные магазины предлагают огромное разнообразие смесей для заливки, в качестве основания или даже финишного покрытия все также популярно использовать бетонный раствор (подробнее: «Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками — инструкция»). Он прочен, прост в монтаже и имеет низкую стоимость. Далее речь пойдет о том, как залить пол в частном доме поэтапно.

Заливка выполняется следующим образом:

• расчет площади помещения и количества, необходимых для заливки материалов;
• обработка чернового основания;
• подбор инструментария;
• выполнение заливки.

Правильно проведенная заливка позволяет создать высококачественное покрытие, смотрящееся отлично на фото и при визуальном осмотре, что делает допустимым использование стяжки в качестве финишного покрытия без укладки облицовочных материалов.

Подготовительный этап

Все перечисленные выше пункты вплоть до заливки можно объединить в единую категорию – подготовительный этап. Естественно, начинать необходимо с расчета площади полов, чтобы понимать, какая сумма и сколько приблизительно времени будет затрачено на заливку.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в частном доме, то расчет закупаемых материалов производится по следующей схеме (на примере помещения размером 5х5 метров):

• площадь пола вычисляется по стандартной формуле: длина умножается на ширину (5х5=25 квадратных метров);
• объем заливаемого раствора вычисляется путем умножения площади пола на предполагаемую толщину стяжки. Из расчета на слой в 10 сантиметров: 25 квадратных метров умножить на 10 сантиметров – 2,5 кубометра стяжки.

С учетом произведенных расчетов следует закупать и материалы.

Для качественной стяжки потребуются следующие компоненты:

• обычный карьерный песок;
• цемент марки не менее М150;
• щебень среднего размера;
• сетка для армирования стяжки размером ячейки от 5 до 10 квадратных сантиметров;
• металлические профили для выставления в качестве маяков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перед тем как правильно заливать полы в частном доме, необходимо приобретать основные составляющие для заливки стяжки в соответствии с произведенными расчетами. Относительно высоты пола необходимо знать толщину не только стяжки и насыпных слоев, но и всех укладываемых материалов: паро-, гидро- и теплоизоляция.

Начинается заливка полов в частном доме с очистки рабочего пространства. Естественно, необходимо с чернового пола убрать пыль, грязь, мусор при помощи веника, а еще лучше мощного бытового или промышленного пылесоса. После уборки можно приступать к такому процессу, как заливка пола в доме своими руками, который является не самым простым.

Стоит учесть сложность создания необходимого количества раствора. Если производить замес вручную, то будет затрачиваться много времени для приготовления одной порции. Лучше всего использовать бетономешалку с большой емкостью. Только при автоматическом замесе можно обеспечить правильную бесперебойную подачу раствора на пол.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в доме, то у работника должны при себе быть следующие инструменты:

• длинное измерительное приспособление (лучше всего рулетка);
• строительный уровень, длинная деревянная рейка (правило);
• лопата и мастерок;
• круговая электрическая пила (болгарка);
• бетономешалка большого объема.

Основные этапы работ

В начале, как уже говорилось выше, засыпается песчаная или керамзитовая подушка. При достаточном запасе высоты помещения можно делать слой до 15 сантиметров. Естественно, максимальная толщина позволяет добиться повышенной тепловой изоляции со стороны грунта.

В отдельных случаях под насыпные материалы укладывается слой толстого полиэтилена, который и выступает в качестве гидроизоляционного. Также его укладывают и поверх насыпной подушки под бетонную стяжку.

Чтобы залить пол в доме на землю необходимо после создания подушки и гидроизоляции установить маяки. Можно для этого использовать специальные алюминиевые профили, обычные арматурные куски или трубы. Очень важно использовать маяки с идеально ровной поверхностью и повышенной жесткостью.

Выставляют их с использованием строительного уровня, чтобы поверхности располагались в одной плоскости. Проверять уровень можно при помощи деревянной рейки (правила). Интервал между рейками должен быть около 1,5 метра, а правило для проверки уровня на 10-15 сантиметров длиннее.

Закрепляются маяки на гипсовом растворе. Преимущество данной смеси в том, что застывает она быстро, но и снять маяк можно без затруднения, если его уровень был выставлен неверно. Устанавливаются маяки поверх армирующей сетки, которую предварительно укладывают на последний слой насыпной подушки или гидроизолирующий полиэтилен.

Также, если речь идет о том, как залить теплый пол в частном доме, необходимо поверх армирующей сетки между маяками уложить отопительный контур, если речь идет о водяном подогреве.

Замешивается раствор из расчета: 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебенки. Бетонный раствор должен быть в консистенции «жидкой сметаны», чтобы без проблем можно было залить его между маяками. После заливки раствор разравнивается правилом таким образом, чтобы высота стяжки соответствовала высоте установленных маяков.

Завершающий этап

По завершению заливки пол оставляется примерно на неделю. При этом его регулярно смачивают и покрывают сверху толстым слоем полиэтилена, чтобы в покрытии не появились трещины. По истечению недели из стяжки удаляются маяки.

Использовать при этом можно обычный молоток: необходимо легко ударять по вставке и она выпадет из бетона. Пустоты заделываются идентичным раствором, и пол вводится в эксплуатацию после полного высыхания.

Итог

В статье подробно описана процедура того, как устраивается бетонная стяжка под дальнейшую укладку любого напольного покрытия. Существует также вариант с обработкой стяжки при помощи шлифовальной машины, которая позволяет использовать ее в качестве финишного покрытия, смотрящегося на фото и при визуальном осмотре не хуже, чем привычные облицовочные материалы.

Если возникают трудности, то всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до заливки стяжки и введения пола в эксплуатацию.

Как правильно залить бетонный пол своими руками в частном доме по грунту

При строительстве частных домов наименее затратным способом обустройства является бетонирование пола по грунту. В процессе выполнения этой работы на утрамбованный грунт заливается армированная стяжка, укладывается гидроизоляционный слой, выполняется теплоизоляция.

При правильном соблюдении всех технологических тонкостей образуется прочная черновая основа, на которую можно укладывать напольное покрытие любого типа. К тому же в данном случае отсутствует выделение радона в окружающую среду. Бетонирование по грунту не представляет особой сложности, эту работу вполне можно выполнить своими руками, надо только знать, как правильно это сделать.

Бетонный пол в частном доме по грунту достаточно популярен

Схема и условия заливки бетонного пола в частном доме по грунту

Для того, чтобы качественно обустроить бетонные полы в частном доме, следует соблюдать определенные условия. К ним относятся следующие обстоятельства:

• необходимость образования сплошной основы для монтажа чистового покрытия;
• не должно быть соприкосновения плавающей стяжки со стенами.

Такая схема заливки полов, выполненная своими руками, позволяет обеспечить высокие эксплуатационные качества залитого по грунту бетонного пола. Пытаясь сэкономить на его обустройстве, некоторые владельцы частных домов исключают из схемы выполнение отдельных элементов подготовки бетонной стяжки, что приводит к риску ее повреждения в дальнейшем.

Пошаговая технология бетонирования пола своими руками

Перед тем, как приступить к бетонированию, следует разметить нулевой уровень пола. Затем нужно хорошенько подготовить основание, не забывая при этом про инженерные коммуникации. Далее выполняется устройство подушки насыпкой щебня и песка, а на нее укладывается подстилающий слой.

Следом выполняется гидроизоляция, утепление и армирование конструкции. Монтируются опалубка и направляющие, готовится бетонный раствор, и производится его заливка. Под узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы предусматривается устройство отдельного фундамента.

Заливать бетоном пол нужно по маякам. Следует понимать, что обустраивать бетонный пол по грунту нужно только в том случае, если частный дом регулярно отапливается, иначе произойдет деформация и разрушение покрытия вследствие промерзания грунта.

Преимуществом подобной конструкции является несложность выполнения монтажных работ, прочность и надежность основания, высокая устойчивость к воздействию отрицательных температур окружающей среды. Немаловажным обстоятельством является небольшой расход денежных средств по сравнению с обустройством традиционных полов.

Сначала размечаем «нулевой» уровень пола

Для того, чтобы разметить нулевой уровень пола, выполняются следующие действия. На высоте одного метра от будущей поверхности пола на дверном косяке и всех углах помещения на одном уровне наносятся отметки, которые соединяются общей линией. Теперь, чтобы выставить уровень пола, следует отступить от разметки вниз, исходя из уровня самой высокой точки подготовленного основания, где прочерчивается еще одна линия, обозначающая нулевой уровень пола.

Схема разметки нулевого уровня для обустройства бетонного пола на грунт

По ней и будет производиться заливка бетонной смеси. Нужная толщина покрытия достигается перемещением разметки на соответствующее расстояние. Значительно облегчает выполнение этих манипуляций использование лазерного уровня. Ничто не мешает выставить правильный уровень и с помощью обычного гидроуровня в виде трубки с водой.

Затем готовим основание

Для подготовки основания к заливке бетонного раствора его поверхность очищается от разного рода мусора. Затем удаляется пахотный слой, так как в нем всегда присутствуют органические соединения, которые, разлагаясь, приведут к просадке бетонной стяжки, если их оставить в основании. Извлечение почвы осуществляется на глубину приблизительно тридцать пять сантиметров от нулевого уровня пола, такова совокупная толщина всех слоев бетонного пола.

Затем производится утрамбовка грунта. Лучше всего для этого использовать виброплиту, но если ее нет в наличии, для выполнения этой работы можно приспособить обыкновенное бревно метровой длины. Для этого к его нижней части прибивается доска, а сверху приделывается рейка в качестве рукоятки.

Пользование таким инструментом требует значительных затрат физических сил. После утрамбовки грунта тем или иным способом образуется плотное основание, при передвижении по которому не должно оставаться отпечатков рабочих ботинок.

Не забываем про коммуникации

Выполняя бетонирование по грунту, не следует забывать про инженерные коммуникации. Ремонт точек входа сетей в плавающей бетонной стяжке невозможен, поэтому водопроводные и канализационные трубы помещают в трубы большего диаметра, чтобы при необходимости их можно было оттуда извлечь и заменить.

Очевидно: канализация должны быть уложена до заливки бетона

Земля под отапливаемым домом не промерзает, поэтому водопроводные линии заглубляются на величину около полутора метров, причем для канализационных сетей хватает одного метра, так как сточные воды достаточно теплые. Силовой электрический кабель прокладывается под домом на глубине пятьдесят сантиметров.

Теперь нужно сделать подушку из щебня и песка

На утрамбованную почву укладывается подушка, представляющая собой порядка восьми сантиметров щебня и песка. Она защищает конструкцию от воздействия поднявшихся в период дождей и таяния снегов почвенных вод. Кроме того, обустройство подушки позволяет лучше выровнять основание.

После правильного уплотнения песка обувь строителя не должна оставлять на нем следов

Сначала насыпается слой песка, смачивается водой и утрамбовывается, следом — слой щебенки, состоящий из фракций, диаметром около пяти сантиметров. Торчащие наружу острые края присыпаются песком, и подушка выравнивается.

Необходим подстилающий слой

Опорой плавающего бетонного основания служит подстилающий слой. Подстилающий слой утрамбовывается слоями по пятнадцать сантиметров.

Использовать для его изготовления песок можно только при низком уровне расположения грунтовых вод, так как он обладает хорошей способностью всасывать влагу. В почвах с высоким уровнем влажности следует применять щебенку, так как в этом материале подъем воды по капиллярам невозможен.

Обустраиваем утепление и гидроизоляцию

Агрессивное воздействие воды на бетонную конструкцию предотвращается обустройством гидроизоляционного слоя. Чаще всего для его изготовления применяют водонепроницаемую пленку. Технология выполнения работы не представляет никакой сложности: листы гидроизоляции укладываются на основание с загибом на стену выше нулевого уровня в пятнадцать сантиметров. Стыки материала проклеиваются широким скотчем. Более подробно о выборе гидроизоляции читайте в статье «Какие материалы лучше для гидроизоляции пола: рулонные, жидкие или мастика».

Утепление можно осуществлять с использованием самых разнообразных материалов. Наиболее часто для этих целей используется пенопласт, минеральная вата или керамзит. Монтаж выбранного утеплителя осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя этого вида продукции.

В качестве теплоизоляции использован пеноплекс

Армирование конструкции и закладка «теплого пола»

Армирование конструкции осуществляется с помощью сетки, изготовленной из металла или пластика. Укладывают ее на предварительно изготовленные подставки, высота которых составляет приблизительно 2,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы при отверждении залитого бетона армирующая сетка оказалась внутри него, обеспечивая требуемые характеристики прочности.

Пластиковая арматура для пола вполне уместна, подкладки — обязательны!

В том случае, если предполагаются значительные нагрузки на основание, выполняется армирование из прутьев арматуры толщиной до полутора сантиметров. Закладка теплого пола обеспечивается 2-х сантиметровым термальным промежутком между плавающей бетонной стяжкой и стеновыми перекрытиями. Может произойти растрескивание и повреждение бетона, если зазор не оставить.

Пример монтажа водяного теплого пола после утеплителя и арматуры

Монтаж опалубки и направляющих

Поверхность, на которую будет заливаться бетонная смесь, разделяется направляющими из деревянных брусков или металлического профиля на ячейки со стороной около двух метров. Их следует хорошенько зафиксировать с помощью густо замешанного раствора и обязательно расположить на одном уровне, так как они выполняют роль маяков для выравнивания поверхности. Укладка направляющих осуществляется по предварительно составленной схеме.

Маяки выставлены и можно начинать бетонирование

Для гарантированного разделения слоя бетона на фрагменты в качестве направляющих размещают опалубку, изготовленную из досок или устойчивой к воздействию влаги фанеры. Вся конструкция тщательно выравнивается при помощи строительного уровня, под элементы опалубки в нужных местах подкладываются деревянные бруски или доски, которые стесываются в верхней части. Чтобы облегчить извлечение опалубки после заливки смеси, ее смазывают маслом.

Подготовка раствора и заливка

Раствор готовится из 1-й части цемента, 2-х частей песка, 4-х частей щебня и 1/2-й части воды. Состав тщательно перемешивается до нужной консистенции и сначала заливается в наиболее удаленные от входа ячейки для того, чтобы не ходить по бетонной смеси до ее полного отверждения. Разумеется, перед тем, как залить пол, нужно не забыть сделать его утепление.

Укладка бетона по маякам

Заполнив несколько ячеек, поверхность выравнивают возвратно–поступательными движениями правила. Залив раствор по всей площади основания, надо дать ему время для полного отверждения, закрыв его на этот период водонепроницаемой пленкой. Для предотвращения растрескивания поверхности ее следует периодически опрыскивать водой.

Узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы

Для уменьшения потерь тепла в узлах примыкания укладывается единый слой теплоизоляционного материала. Перегородки, стены и лестницы оказывают значительное локальное давление на плавающую стяжку, которая не является силовым элементом конструкции, поэтому под них обустраивается отдельное фундаментальное основание. Можно поступить по-другому и в нужных местах увеличить толщину бетонирования до необходимого уровня.

В местах примыкания бетона к стенам заложен пеноплекс

Обустройство пола в деревянном доме с подпольем

Для обустройства бетонного пола в деревянном доме с подпольем прежде всего следует хорошенько подготовить основание. Затем устанавливаются опоры, и закрепляются лаги. Далее на изготовленный настил производится заливка раствора.

Между полом и почвой в данном случае имеется промежуток, заполненный воздухом, и в регионах с суровыми зимами это помогает сбережению тепла. Кроме того, предотвращается подмывание бетонной конструкции расположенными близко к поверхности грунтовыми водами.

Подготовка основания

При подготовке основания с поверхности земли удаляется плодородная почва. Вместо нее помещается слой 15 см обычного грунта, и производится его утрамбовка. Эта манипуляция повторяется с насыпанным сверху гравием.

Подготовка основания для пола

Смесью известняка и щебенки, которую можно заменить измельченным кирпичом, покрывается подготовленное основание. Поверх утрамбованного грунта следует уложить дополнительный слой гидроизоляции.

Обустройство опор

Опоры под лаги обустраиваются из красного кирпича и представляют собой столбики с укрепленными сверху деревянными брусками, обработанными антисептическим составом толщиной приблизительно в три сантиметра. Размещаются они равномерно по всей площади основания на расстоянии от 70 см до одного метра между столбиками. Для предотвращения агрессивного воздействия воды опоры оборачиваются листовым гидроизоляционным материалом.

Опоры готовы к укладке лаг

Крепим лаги

На опорах укрепляются лаги, изготовленные из разрезанных пополам бревен, обработанных составом, препятствующим развитию в них патогенной микрофлоры. Стыки следует располагать над опорами, при этом выдерживается зазор между лагами и стенами приблизительно в 3 см. Изготовленную конструкцию нужно тщательно выровнять при помощи строительного уровня, и максимальный перепад высот не должен превышать 3 см.

Обустраиваем настил и заливаем бетон

Наиболее надежное обустройство настила выполняется из плотно прибитых к лагам необрезанных досок, уложенного слоя гидроизоляции и зафиксированных сверху досок чернового пола. На настил в обычном порядке производится заливка смеси. В углах подполья выполняются квадратные вентиляционные отверстия со стороной десять сантиметров, закрытые сеткой, изготовленной из металла.

Армированный бетонный пол на основании из дерева

Чистовая стяжка пола

Чистовая стяжка пола представляет собой основу для монтажа финишного покрытия, поэтому требует тщательного выравнивания по маякам. В жилых помещениях ее толщина должна быть не менее пяти сантиметров. Для предотвращения растрескивания чистовой стяжки между нею и стеновыми перекрытиями оставляется промежуток, компенсирующий тепловое расширение материала.

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Заливка пола в частном доме

Заливка пола – процедура не самая простая, но если подойти к ее выполнению с умом, то все удастся сделать на достаточно профессиональном уровне. В частных домах чаще всего можно заметить бетонные полы, поскольку именно они обладают массой преимуществ в сравнении с аналогами из других материалов. Располагая подробной пошаговой инструкцией, человек, у которого нет необходимого опыта и знаний, сумеет самостоятельно выполнить заливку бетона в частном доме.

Заливка пола в частном доме

Преимущества бетона

Можно с уверенностью сказать, что из ныне известных материалов, с помощью которых монтируются полы, бетон считается одним из самых доступных и распространенных. Высокие показатели прочности, продолжительный срок службы, низкая вероятность порчи поверхности и простота в заливке являются основными преимуществами подобных растворов.

Примечательно, что в летние месяцы стоимость бетона может незначительно подниматься. Связано это с увеличением спроса на него и активизацией строительно-ремонтных работ. В любом случае, если запастись главными составляющими раствора (щебнем, цементом и песком) заранее, то особой разницы в цене не будет ощущаться.

Порядок заливки и обустройства бетонного пола

Порядок заливки и обустройства бетонного пола

Строители в один голос заявляют, что напольные покрытия нужно монтировать только после возведения стен частного дома, установки крыши и кровли. Полезно также заранее обозначить места, в которых будут стоять двери.

Порядок заливки пола выглядит примерно так:

• разметка уровня бетона по стенам;
• трамбовка и выравнивание грунта;
• засыпка щебня, гравия и песка с последующим их уплотнением;
• прокладка изоляционных материалов;
• армирование;
• монтаж направляющих и опалубки;
• подготовка бетонного раствора;
• непосредственно заливка бетона;
• стяжка.

Порядок заливки пола

Подобную инструкцию можно назвать эталонным вариантом. Лучше придерживаться ее в строгом порядке. К примеру, если пропустить этап прокладки тепло- и гидроизоляции по причине нехватки средств, то впоследствии о такой экономии можно серьезно пожалеть. Снять бетонный пол после его монтажа весьма проблематично.

Разметка уровня по стенам

Разметка уровня по стенам

Финальный уровень напольного покрытия должен по высоте совпадать с дверными порогами, поэтому именно на них и нужно ориентироваться. На стенах следует с помощью уровня отбить отметки высоты по всему периметру помещения. Альтернативным вариантом считается натяжка шнуров по вбитым гвоздям или прочерчивание полос карандашом.

После этого необходимо отметить ноль пола. Работы будут вестись именно, начиная с него. В идеале можно обзавестись лазерным уровнем, который дает гарантию точности разметки и последующей заливки. Стоит подобное оборудование не дешево, а значит, приобрести его позволит себе не каждый. Если такого прибора нет, строительный уровень вполне заменит его.

Трамбовка и выравнивание грунта

Трамбовка и выравнивание грунта

Перед работой с грунтом необходимо избавиться от строительного мусора, который обычно в избытке собирается в помещении в процессе выполнения строительно-ремонтных операций. Для успешной стяжки пола нужно позаботиться о том, чтобы несущая поверхность была лишена трещин и щелей.

При работе с грунтом верхний его слой всегда снимается. Таким образом удастся выйти на ноль пола. После этого можно приступать к трамбовке почвы. В результате этой процедуры должна получиться идеально ровная и достаточно твердая площадка. О качестве ее уплотнения можно судить по вмятинам от ног людей. Даже при усиленном надавливании на грунт он должен оставаться ровным. Если выйти на нужный уровень пола не получается, стоит снять еще верхний слой почвы и заменить его песком. Этот сыпучий материал более плотный.

Чтобы снизить пагубное влияние грунтовых вод, верхний слой почвы можно обмазать немного растворенной в воде глиной. Это послужит своего рода вспомогательной гидроизоляцией основания.

Сыпучие материалы

Первым на несущее основание засыпается гравий. Поскольку каждый слой должен иметь свою толщину, в грунт рекомендуется забить несколько кольев с числовыми отметками. Для утрамбовки материала можно использовать воду. Толщина гравийного слоя не должна превышать 5-10 см. Важно также равномерно выровнять материал.

Заливка пола в частном доме

Следующим засыпается песок. Толщина этого слоя также составляет порядка 10 см. Опять-таки, все обильно поливается водой для лучшей трамбовки. Если уровневые колышки были недостаточно длинные, можно забить новые.

Последним засыпается щебень. Размер частиц должен составлять не больше 40 на 50 мм. Правила трамбовки материала аналогичны, как и для песка с гравием. В идеале поверхность должна получиться гладкой и идеально ровной. Следить за горизонталью на этом этапе необходимо с помощью обычного или лазерного уровня.

Последним засыпается щебень

Изоляционные материалы

В качестве гидроизоляции зачастую используется специальная полиэтиленовая пленка или мембрана. Толщины в 200 микрон с головой хватает. Будущее напольное покрытие тщательным образом закрывается такой пленкой. Если мембрана сложена из нескольких отдельных кусков, то класть их следует внахлест с отступлением 10-15 см. Закрепить все можно обычным скотчем. Грунтовые воды способны создать серьезные проблемы для бетонных полов в частных домах, поэтому гидроизоляция очень важна.

Защита напольного покрытия от температурных перепадов поможет создать благоприятную и комфортную атмосферу в помещении даже в суровую зиму. Для теплоизоляции бетона применяются на выбор пенополиуретан, керамзит, пенопласт, перлит, базальтовая и минеральная вата, пенополистирол. В принципе существенной разницы между этими материалами нет, а значит, выбрать можно любой. Чаще всего строители применяют керамзит.

Армирование

Чем больше площадь заливки бетона, тем выше риск его порчи, растрескивания или надломов. Соответственно пол нуждается в дополнительной защите. Справиться с этой задачей способно армирование. Процедура заключается в установке арматурного или железного каркаса на изоляционные материалы.

Армирование важно в первую очередь тем, что оно обеспечивает пол необходимой прочностью. Каркас ставится на фиксаторы, равномерно распределенные по поверхности будущего пола. С их помощью арматура выносится на высоту 2-3 см. В случае использования готовой металлической сетки, растягивать ее следует по вбитым кольям. Связывать отдельные части лучше проволокой.

Направляющие и опалубка

Точность заливки бетонного раствора во многом зависит от опалубки и направляющих. Для их изготовления применяются доски или фанера. С их помощью пол делится на несколько отсеков, уровень которых сверяется с ранее выбитыми по стенам отметками. Чтобы дерево легче выходило из бетона, его предварительно смазывают специальным раствором.

Подготовка раствора

Для того чтобы залить пол, прежде всего, нужно сделать бетонный раствор. Для этого смешиваются цемент, щебень и песок. Далее сухая смесь разбавляется водой. Все выполняется в строгих пропорциях. Наибольшая доля отводится крупному наполнителю. Оптимальной маркой цемента для частных домов считается М400.

Запасаться заранее этим материалом не стоит, поскольку ему свойственно впитывать влагу из окружающей среды. Со временем это делает цемент непригодным для использования в строительно-ремонтной сфере.

Для приготовления ста литров бетона смешивается 3 ведра цемента, 5 – песка и 8 – щебня. Количество воды в каждом отдельном случае подбирается разное. Главное, чтобы итоговый раствор был в меру жидким и в меру вязким. Сухую смесь готовят заранее, а воду подливают постепенно в процессе замеса. В домашних условиях проще всего использовать для этого дрель с насадкой «миксер». С помощью такого инструмента получится качественный бетон.

В домашних условиях проще всего использовать для этого дрель с насадкой «миксер»

Заливка пола и стяжка

Чтобы покрытие вышло монолитным и прочным его заливают за один, максимум два подхода. Уплотнить бетон можно вибратором, а выровнять напольное покрытие — правилом. Толщина слоя должна быть не меньше 7 мм. Упростить процесс выглаживания бетона можно с помощью маяков, которые еще перед заливкой пола устанавливаются по поверхности несущего основания.

Заливка пола и стяжка

Идеально ровную поверхность удастся получить посредством выполнения стяжки. После этого напольное покрытие готово к укладке на него плитки или ламината.

Раствор выливается порционно в опалубку непосредственно на арматурный каркас. Движениями правила по направляющим смесь равномерно ложится по поверхности будущего пола. Бетонирование следует начинать с дальнего угла помещения, чтобы при необходимости из него удалось беспрепятственно выйти.

Когда все операции будут завершены, желательно накрыть бетон полиэтиленом, чтобы воздух не мешал ему схватываться. Направляющие рейки лучше вытягивать только на следующий день после заливки. Рекомендуется также активно поливать раствор водой. Делать это следует не только в первые часы после заливки, но не меньше 2 раз в сутки на протяжении последующих двух недель. Специалисты утверждают, что полноценную прочность пол приобретет только спустя четыре недели.

Видео — Заливка пола в частном доме

Выводы

Если следовать данной инструкции, то заливка пола в частном доме не должна представлять серьезных трудностей. Главное не спешить при выполнении отдельных операций. Заранее нужно подготовить необходимые строительные материалы и инструменты, чтобы не делать пауз в процессе заливки бетона.

Николай Стрелковский главный редактор

Автор публикации 10.01.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как самостоятельно залить полы в доме?

Казалось бы, бетонный пол не очень подходит для частного дома, чаще всего его устраивают в помещениях технического (бытового) назначения. Но на сегодняшний день он все больше пользуется популярностью и в жилых помещениях. Обусловлено это его качествами, такими как прочность, долгий срок службы и многофункциональное использование. А для таких помещений, как санузел или кухня, заливка пола с помощью бетонного раствора является просто обязательной. Устройство теплого пола также требует выполнения этой процедуры.

Бетонный пол в частном доме, вопреки представлениям, может выглядеть очень благородно.

Таким образом, существует достаточно много ситуаций, когда нужно знать, как залить полы в доме. А чтобы сделать это правильно, с соблюдением технологических правил, необходимо проконсультироваться со специалистами или самостоятельно изучить эту тему.

В основном заливка бетонного пола своими руками вполне реальна, и вам не потребуется наличия особых профессиональных инструментов и специального образования. Если вы все же сомневаетесь в собственных силах, то можно обратиться за помощью к профессиональным рабочим, которые выполнят заливку пола на высоком уровне.

Ниже перечислены все основные этапы заливки бетонного пола.

1. Подготовительные работы.
2. Выполнение гидроизоляционного слоя.
3. Устройство теплоизоляции.
4. Процедура армирования.
5. Сборка опалубки.
6. Процесс замешивания бетона для заливки.
7. Заливка.
8. Финишный этап заливки.

Подготовительный этап — нюансы

Устройство чернового пола по грунту.

Чаще всего в домах частного характера полы делают прямо на поверхности грунта. Такой способ значительно упрощает весь процесс и экономит ваши финансовые средства.

Можно предположить, что при строительстве частного дома был выполнен фундамент ленточного типа, и обустраивать полы прежде всего придется на 1 этаже. Казалось бы, что может быть проще, но не упускайте из виду, что даже поверхность грунта требует соблюдения определенных условий.

1. Земля должна быть относительно сухой, иметь неподвижный и плотный характер.
2. Что касается уровня грунтовых вод, то их залегание должно соответствовать значению не меньше чем 5 м. И еще, обратите внимание, что в зимнее время частный дом с такими полами должен быть отапливаемым. Соблюдение этого условия является обязательным, иначе промерзание почвы приведет к увеличению нагрузки на основание дома (фундамент), чем будет способствовать его деформационному повреждению.

Керамзит обладает прочностью, легкостью, экологичностью и идеален для устройства подушки под бетонный пол

Все подготовительные работы, так же как и сама заливка, должны проводиться только на этапе, когда возведение стен закончено и у вашего дома уже есть крыша.

Порядок проведения работ следующий:

• сначала осуществляется разметка;
• затем очистка поверхности грунта и последующая его утрамбовка;
• далее нужно засыпать дно строительными материалами в следующем порядке — гравий, песок, щебень, керамзит.

Самый последний слой будет состоять снова из песка. Получившийся пирог необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Проверять горизонтальность лучше всего при помощи строительного уровня.

Работы по гидро- и теплоизоляции

Устройство слоя гидроизоляции является необходимым, так как с его помощью вы избавите конструкцию вашего дома от воздействия влаги, а значит, продлите срок службы всего здания и внутренней отделки в том числе.

Наиболее доступным материалом для выполнения гидроизоляции на сегодняшний день считается полиэтилен (пленка).

Устройство бетонного пола с гидро- и теплоизоляцией.

Но вы можете использовать и другие рулонные материалы, предназначенные для этих целей.

Укладка пленки производится в несколько слоек. Стыки выполняются внахлест, который должен составлять не менее 20 см. Дополнительно все места соединения обрабатываются скотчем или клейкой лентой.

Следующим обязательным слоем будет теплоизолирующий материал. Он поможет сделать помещение более теплым. В этих целях могут быть использованы следующие виды материалов:

• пенопласт;
• минвата;
• базальтовая вата;
• пенополиуретан;
• керамзит;
• полистирол экструдированного вида.

Процедура армирования и изготовление опалубки

Как уже отмечалось выше, одним из этапов заливки бетонного пола в частном доме является процедура армирования. В ее функции входит повышение прочности пола, которая сделает его невосприимчивым к нагрузкам высокой степени. В качестве материала для армирования обычно применяют специальные сетки из пластика или каркасные конструкции из проволоки.

Для того чтобы осуществление заливки пола было более комфортным и удобным, очень часто делают опалубку. Для ее создания вам потребуются доски или такой материал, как фанера, но обладающий хорошей степенью устойчивости к влажной среде. Вся рабочая площадь делится на одинаковые прямоугольники, ширина которых варьируется от 1,5 до 2 м. В этом случае появляется возможность выполнить работы по заливке в несколько заходов.

Бетонный пол в частном доме — этап заливки

Начинают процесс заливки пола от угла, который расположен напротив входной двери. Заполнение прямоугольников нужно осуществить в один или два захода. Для этого на подготовленную поверхность выливается бетонная смесь, слоем не более 10 см. Ее выравнивание проводится с помощью лопаты.

Обратите внимание, что для удаления воздушных пузырей в растворе необходимо время от времени делать лопатой движения протыкающего характера. Таким образом лишний воздух будет выходить, а бетонная смесь станет более плотной. При помощи правила следует выровнять каждый отдельный участок.

После окончания черновой заливки и процесса выравнивания можно удалить направляющие. Все пустоты, оставшиеся от них, нужно залить этой же бетонной смесью. По окончании работ не забудьте накрыть залитый пол полиэтиленом и оставить его в таком виде на несколько дней.

В качестве финишной заливки можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь. Ее применение поможет устранить все имеющиеся неровности и дефекты черновой заливки, и в результате вы получите практически идеально ровную поверхность.

Теперь вы убедились, что залить пол в частном доме не составляет большого труда и под силу выполнить своими силами.

Сообщение Как правильно залить пол в частном доме появились сначала на .

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками?

Человек, который в состоянии нанять бригаду строителей для возведения дома или приобрести готовое домостроение, вряд ли будет осведомлен обо всех тонкостях строительных процессов. В свою очередь, экономный хозяин, который самостоятельно строит жилище своей мечты, разбирается во всех нюансах и подводных камнях эксплуатации и обслуживания здания. Поэтому ему прекрасно известно, что подразумевается под отмосткой, для чего она нужна, из каких материалов изготавливается и как правильно соорудить такую конструкцию своими руками.

Основное предназначение отмостки вокруг дома

Под отмосткой фундамента подразумевают многофункциональную конструкцию, которая может выполняться из разнообразных строительных материалов. Чаще всего такая конструкция изготавливается из бетона. Естественно, существуют и другие типы отмосток из шиферных листов, металла, асбестоцемента или из кирпича. При этом все конструкции позволяют решить ряд следующих вопросов:

• Любая отмостка в первую очередь предназначена для отвода от основания домостроения воды, в виде различных атмосферных осадков, с целью недопущения разрушения фундамента. Даже учитывая то, что во всех случаях фундамент дома обустраивается дополнительным гидроизоляционным слоем, сооружение отмостки считается обязательным при возведении здания. Конструкция сооружается вокруг дома, при этом ширина стяжки составляет от 40 см до 1-м.
• Помимо защиты фундамента, на отмостку возложена декоративная функция. Зачастую в грунте вокруг здания произрастают сорняки, а если к почве перекрыть поступление солнечных лучей бетонной стяжкой, то растения перестанут расти и соответственно проникать своей корневой системой в фундамент домостроения, медленно разрушая его. Важно чтобы отмостка плотно примыкала к фундаменту постройки, для чего её заглубляют до 40 см в грунт. В траншее под отмостку обустраивается дренажная подушка из песка крупной фракции или мелкофракционного гравия.
• Благодаря сооружению отмостки уменьшается глубина промерзания почвы в зимний период года, что позволяет снизить тепловые потери стен частного дома. Несмотря на внешнюю простоту такой конструкции, она изготавливается в соответствии с установленными строительными нормами.
• Отмостка вокруг дома может использоваться не только как основная защита фундамента от атмосферных осадков а, и как пешеходная дорожка для передвижения жильцов загородного домостроения. При этом не стоит экономить на параметрах ширины отмостки – чем основание будет больше, тем на более отдалённое расстояние будет отводиться дождевая вода от фундамента домостроения.

Рекомендованная ширина отмостки обычно составляет не менее 600 мм. При этом она обязательно должна выходить за края кровли на 200 мм. Если бетонную стяжку вокруг дома планируется использовать и в качестве пешеходной дорожки, то она расширяется до необходимых размеров для удобного перемещения жильцов домостроения. Естественно, слишком увлекаться расширением отмостки на маленьком участке не рационально.

Очень важно соблюсти уклон отмостки, чтобы вода быстро отводилась от стен и фундамента здания для чего сделать наклон в 1,5-2 см на каждый метр ширины. Водные потоки не должны задерживаться на бетонном основании. На удобстве перемещения по дорожке людей это никак не скажется.

Особенности обустройства отмостки

Чтобы быстро и качественно соорудить отмостку вокруг дома своими руками, нужно запастись следующими расходными материалами:

• чтобы обустроить дренажный слой – песок крупной фракции и мелкий щебень;
• для армирования бетонной стяжки — металлическая арматура или проволока толщиной 6–10 мм, либо готовая сетка из металла;
• для обустройства опалубки съёмного или не съёмного типа – доски, фанерные листы или любой другой доступный материал.

По технологии сооружения отмосток такая конструкция предусматривает создание двухслойных подушек с использованием разных материалов:

• Для сооружения первого слоя используют песчаную уплотнительную подушку с добавлением щебня и глины. Все компоненты берутся в равных пропорциях и перемешиваются, после чего разравниваются равномерным слоем до 30 см.
• Вторым и основным слоем считается стяжка из бетона. Иногда укладывают асфальт, листовой металл, тротуарную плитку или просто трамбуют смесь из гравия и глины. Основным критерием является влагонепроницаемость используемого материала. Для прочности бетонный слой должен составлять не меньше 10 см.

Как правильно заливать отмостку из бетона?

От качества изготовления отмостки напрямую зависит эксплуатационный ресурс фундамента частного дома, а также расходы на его содержание и ремонт. Для проведения самостоятельного сооружения бетонной стяжки вокруг домостроения существует определённая последовательность работ, которой нужно придерживаться.

1. Первым этапом является разметка будущей конструкции в соответствии с глубиной и шириной отмостки. По запланированным параметрам снимают верхние слои почвы глубиной до 300 мм пока не пойдёт плотный грунт. С обоих краёв рва устанавливают опалубку, после чего переходят к засыпке. Первым идёт шар из глины толщиной 50–70 мм. Поверх него засыпают песчаную подушку слоем до 120 мм, и все качественно трамбуется. Чтобы слои дали усадку рекомендовано их смачивать водой в процессе уплотнения. Особо тщательно нужно трамбовать песок в непосредственной близости к фундаменту. Следующим слоем идёт щебень толщиной до 100 мм.
2. В качестве последнего слоя используется армирующая сетка либо пруты арматуры, связанные мягкой проволокой. Устраивая слои отмостки важно не забывать сооружать компенсационные швы. В первую очередь — это нужно, для того чтобы при промерзании грунта не произошло разрыва влажных слоёв. Для обустройства швов используются деревянные бруски, размещённые с шагом 200 см в каждом из слоёв отмостки. Толщина деформационного слоя из дерева должна соответствовать 1–2 см. Прежде чем укладывать рейки их нужно обработать доступным антисептиком или битумной мастикой.
3. Важно обустраивать компенсационные швы между отмосткой и основанием строения. Для изготовления такого шва вместо дерева используют гравий и песок. Такие материалы можно заменить битумными мастиками, герметиками, вспененным полиэтиленом или несколькими слоями рубероида. Толщина шва должна соответствовать 2–2,5 см. Такой конструктивный элемент помогает не растрескиваться отмостке во время морозов или при движении грунта под воздействием грунтовых вод. Благодаря шву бетонная стяжка движется вместе с грунтом, не отрываясь от фундамента как в случае, если бы, конструкция была монолитной.
4. На завершающем этапе нужно залить бетонный раствор, который также трамбуется и выравнивается правилом. В процессе выравнивания финишной поверхности, рейки деформационных швов могут использоваться в качестве маяков. И в конце выполняется железнение бетонной поверхности отмостки. Для этого поверх стяжки рассыпают сухой цемент незначительным слоем. Железнение отмостки проводится не раньше чем через 3 часа после заливки бетона, чтобы он начал схватываться.

Если на улице жаркая и сухая погода, то бетонную стяжку нужно время от времени поливать водой по несколько раз в сутки на протяжении 2–3 дней. Такие водные процедуры позволяют предотвратить растрескивание верхних слоёв отмостки из-за неравномерного высыхания. После того как стяжка смочена, её обязательно накрывают плёнкой из полиэтилена, чтобы замедлить испарение воды.

Утепление отмостки фундамента

В случае с пучинистой почвой, в месте возведения домостроения, на отмостке могут образовываться трещинки, поэтому необходимо выполнить утепление. Теплоизоляционный слой в значительной степени продлевает эксплуатационный срок частного дома и других хозяйственных построек. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол или стандартные плиты пенопласта, которые укладываются поверх отмостки равномерным слоем, и сверху накрываются плёнкой из полиэтилена. Для усиления утеплителя поверх него укладывается армирующая сетка и заливается стяжка из цементно-песочной смеси толщиной до 100 мм.

Тротуарная плитка, брусчатка или клинкер

Самой привлекательной с эстетической стороны получается отмостка, вокруг дома выполненная с использованием брусчатки, клинкеров или тротуарной плитки. Плитка укладывается, как и другие декоративные материалы на идеально ровную поверхность из щебня и песка. При этом слой подушки должен составлять не менее 50 мм.

После того как плитка будет уложена, выполняется заполнение швов между соседними элементами с дальнейшей трамбовкой. На финишном этапе сооружения отмостки выполняется установка ограничительных бордюров. Укладку такой системы защиты фундамента можно назвать художественным мероприятием. Такая декоративная конструкция имеет множество расцветок и геометрических форм благодаря многообразию плитки на строительном рынке.

Отмостка с использованием клинкера гармонично вписывается в общую стилизацию цоколя дома, а при удачно подобранном рисунке смотрится поистине великолепно. Помимо того, такая конструкция полностью справляется с отводом дождевой воды от фундамента домостроения. Однако для выполнения таких работ своими руками придётся обладать определёнными навыками.

Особенности ремонта бетонной отмостки

Если домовладелец выполнил все работы по сооружению фундамента, цоколя и отмостки с соблюдением всех технологий, то в большинстве случаев в процессе эксплуатации проблем возникнуть не должно на протяжении длительного времени. Но нет ничего совершенного, коснулось это и отмостки, на которой могут появляться трещины или другие повреждения, охватывающие значительную площадь. В такой ситуации можно прибегнуть к определённым ремонтным мероприятиям.

1. Для заделки мелких трещин используют песочно-цементный раствор в равных пропорциях.
2. Для борьбы с более широкими трещинами их выбивают по всей длине при помощи топора и очищают от пыли и грязи. После этого полученные бороздки заполняются смесью из битумной мастики и асбеста. Сверху отреставрированные дефекты засыпаются сухим песком.
3. При значительных разрушениях отмостки из бетона поверх старого слоя нужно сделать новую стяжку. Но предварительно поверхность очищают от грязи и грунтуют с помощью цементного молочка. Далее, укладывается свежий шар цементного раствора, который качественно разравнивается. Чтобы не допустить повторного растрескивания бетона в процессе высыхания его необходимо периодически увлажнять.

Для проведения ремонтных работ лучше отдавать предпочтение осеннему либо весеннему сезону года. В летнюю жару все работы целесообразно проводить либо ранним утром, либо вечером когда нет сильной жары. В противном случае под воздействием палящего солнца бетон будет быстро высыхать и на его поверхности заново будут образовываться трещины.

Как видно в том чтобы разобраться, как правильно сделать отмостку вокруг дома, нет ничего сложного. При этом она имеет большое значение для защиты фундамента от разрушения под воздействием атмосферных осадков. Однажды правильно сделав такую защитную конструкцию своими руками, домовладелец на длительный период защитит стены своего дома от намокания, а подвальные или цокольные помещения от затопления дождевыми водами.

Отмостка вокруг дома своими руками. Как правильно сделать отмостку?

Отмостка дома играет не последнюю роль в обеспечении долгого и комфортного использования самого дома. Она защищает конструкцию фундамента и почву вокруг него от попадания влаги. Накопление воды возле дома во время осадков или при таянии снега и стекания с крыши может размыть верхний слой грунта и достигнуть фундамента.

Если же она просочится до подошвы фундамента и повредит ее, его прочность и несущая способность сократятся, что может стать причиной разрушения дома.

Некоторые строители считают, что при обустройстве водостока можно обойтись без отмостки, и глубоко при этом ошибаются. Водосточный отлив защитит грунт около фундамента от воды, стекающей с крыши, но не от осадков.

Особенно важно правильно сделать отмостку в случая использования мелкозаглубленного фундамента, у которого подошва расположена достаточно близко к поверхности, и вода легко может достигнуть глубины ее заложения. При размокании подошва теряет свою прочность и начинает неравномерно проседать, деформируя и разрушая фундамент. Но и в случае использования заглубленных фундаментов отмостка обязательна. Ее нужно обустраивать всегда, независимо от конструкции фундамента, типа грунта и других условий.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома?

Как же правильно сделать отмостку, чтобы она прослужила долгое время, надежно защищая фундамент. Для этого нужно правильно подобрать качественный материал и четко следовать технологии строительства.

Для начала нужно выбрать ширину отмостки. Поскольку она должна защищать фундамент, ее ширина должна быть максимально возможной – чем дальше от дома будет впитываться в почву влага, тем меньше вероятность повреждения строительных конструкций. Согласно с нормами минимальное значение ширины отмостки принимается 0,8 м, а максимальное не нормируется и зависит от пожеланий застройщика.

Кроме защитной функции отмостка также выполняет функцию дорожки по периметру дома. это тоже нужно принимать во внимание при выборе ее ширины, чтобы потом не пришлось ходить по ней боком или прижавшись к стене. Исходя из этого можно сделать вывод, что наиболее приемлемая ширина отмостки, отвечающая всем требованиям, находится в пределах 1-2,5 м.

Второй немаловажный параметр отмостки – ее наклон, обеспечивающий стекание воды в направлении от стен дома. Старые советские нормы определяли величину уклона от 50 до 100 мм на 1 м ширины. Это значит, что край отмостки, ширина которой 1 м, будет иметь высоту от 50 до 100 мм около стены дома, а другой ее край будет находиться вровень с землей. Полученный достаточно крутой спуск хорош для отвода воды от дома – вода по нему будет стекать быстро, но ходить по такой отмостке трудно. Если же сделать угол наклона меньше, вода будет стекать медленнее или вообще задерживаться на поверхности, зато ходить будет намного удобнее. Компромиссом между комфортом и эффективностью принято считать наклон в 15 мм на 1 м ширины. При ходьбе он практически не заметен, а вода не задерживается на поверхности, полностью стекая вниз.

В принципе для удаления воды достаточно наклона в 10 мм на 1 м, если поверхность отмостки ровная и гладкая. Но по такой поверхности неудобно ходить зимой, потому что она довольно скользкая. Если же для нее используется материал с шероховатой поверхностью, например ФЭМ, угол не должен быть менее 15-20 мм на 1 м.

Если отмостка делается не вокруг дома, а вокруг гаража, ее наклон при въезде должен быть больше и составлять 20-30 мм на 1 м. Это максимально защитит поверхность от дождевой воды, которая будет быстро стекать, не размачивая ее и не замерзая зимой. Таким образом, въезд в гараж всегда будет защищен от появления луж и льда.

Материалы для изготовления отмостки

Следующий вопрос, какой материал лучше использовать для изготовления отмостки? Есть несколько вариантов ее изготовления, при которых используются разные материалы, но наиболее распространенными являются отмостки из железобетона.

Технология изготовления следующая:

• очищается площадка для отмостки;
• прутья арматуры диаметром минимум 6 мм укладываются в виде сетки с ячейками размером 0,3х0,3 м. Между собой они соединяются с помощью вязальной проволоки;
• устанавливается опалубка, сделанная из деревянных досок;
• опалубка заливается бетонным раствором.

Перед тем, как приступить к изготовлению отмостки, нужно подготовить ее основание. Для этого по периметру здания по ширине отмостки снимается верхний слой грунта на глубину около 13 см. Около стен цоколя глубина должна быть немного больше, чтобы залитый бетон стекал по направлению к дому, слегка сдавливая его. Дополнительного крепления отмостки к дому делать не нужно.

Далее делается разметка границ отмостки, забиваются колышки, и на них натягивается шнур. На дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см – песчаная подушка, которая и будет основой под бетон. Песок можно не засыпать, если грунт на участке песчаный. На подушку монтируется опалубка, укладывается арматурная сетка и заливается бетон. Важно, чтобы арматура полностью находилась в бетонном основании, для чего ее нужно слегка поднять.

Для приготовления бетона нужно взять цемент М400, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:(4-5).

Некоторые строители используют в качестве строительного материала для отмостки золу, то есть продукт сгорания угля на ТЭС. Но с ней нужно быть осторожным, поскольку она может оказаться радиоактивной, а это обязательно скажется на здоровье людей, которые будут проживать в доме.

Строительные материалы с радиацией

Откуда берется радиоактивная зола? Как было сказано выше, зола – продукт сгорания угля, а уголь, который поставляется на теплоэлектростанции, в большинстве своем добывается на наших отечественных шахтах, где уровень радиации завышен. Это не разглашается, иначе придется или закрывать шахты, или доплачивать шахтерам «за вредность», а на ТЭС показатели радиоактивности не проверяются, поскольку их интересует другой показатель – золистость угля. Вот и получается, что, приобретая золу и используя ее в строительстве, можно значительно ухудшить свое здоровье. Чтобы лишний раз не рисковать, при выборе золы можно использовать дозиметр, который наверняка покажет уровень ее радиоактивности.

Кстати, не только зола «грешит» завышенным уровнем радиации. К опасным стройматериалам можно отнести и шлакоблоки, в состав которых входит зола. Были зафиксированы случаи их использования в жилых помещениях, где уровень радиации зашкаливал. После этого шлакоблоки стали использовать намного реже при строительстве жилых зданий, а также различных построек, связанных с хранением или переработкой продуктов питания. Но это совсем не значит, что все шлакоблоки заражены. Совсем нет. Просто, выбирая стройматериалы, не лишним будет проверить их с помощью дозиметра. Это же касается и железобетонных плит, и блоков фундамента, у которых радиоактивный фон тоже иногда превышает норму. При строительстве шлакоблоки можно заменить на ракушечник или блоки из опилок. Эти экологически чистые материалы уж точно не будут таить в себе опасность для здоровья.

Еще один материал, который можно отнести к категории радиоактивных – металл, причем как цветной, так и черный. В большинстве случаев это касается переплавленного металла. Откуда в нем радиация? Наверняка многие знают, что после аварии на Чернобыльской АЭС из зоны заражения выносили практически все, включая металлолом, который потом сдавали в пункты приема, а затем направляли на переплавку. Полученный таким способом металл впоследствии становился материалом для изготовления различных металлоконструкций как на Украине, так и за рубежом. Нет никакой гарантии, что, покупая металлическую дверь, Вы не покупаете «кусочек Чернобыля». Так что и в этом случае дозиметр совсем не помешает.

Покрытие для отмостки

Но вернемся к теме отмостки. Когда залитый бетонный раствор полностью застынет, на него сверху укладывается покрытие. В качестве покрытия можно использовать фигурные элементы мощения (ФЭМы) или гранитную брусчатку. ФЭМы по качеству и внешнему виду бывают разными. Наиболее качественными являются кислотоупорные кирпичи размерами 120х250х50 мм. Они стойко переносят нагрузки от ходьбы и климатических условий. Обычные ФЭМы не обладают необходимой прочностью, поэтому их срок службы непродолжительный – уже через 5 лет от первоначального вида не останется и следа. Оптимальный срок службы покрытия должен быть не менее 10 лет.

Брусчатка прекрасно подходит в качестве покрытия для отмостки. Она не только прочная и долговечная, но и выпускается разных цветов, что позволяет использовать ее как мозаику, выкладывая различные узоры. Но и у нее есть свой минус – высокая цена.

Особенности устройства отмостки вокруг дома своими руками

При строительстве отмостки есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание:

• к изготовлению отмостки не стоит приступать сразу после строительства цоколя. При обратной засыпке траншея засыпается грунтом, который удалился из нее раньше, то есть черноземом, глиной и т.д. В той или иной степени проседают все грунты, поэтому ему нужно время, чтобы полностью просесть. Если же отмостку сделать сразу, не дождавшись просадки, то при попадании влаги на грунт он будет проседать, деформируя ее, что приведет к трещинам на ее поверхности. Чтобы избежать подобного явления, обратную засыпку можно сделать песком, который свободно пропускает воду. Если его полить и выровнять, к отмостке можно приступать уже через сутки. И все же рекомендуется делать отмостку после возведения коробки дома или же спустя 8-12 месяцев после завершения строительства фундамента;
• в качестве покрытия для отмостки нежелательно использовать плитку из керамогранита. Ее гладкая поверхность довольно скользкая, что может стать причиной травм. Да и прослужит она недолго. Поскольку плитка будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, которая при замерзании расширяется, то очень скоро она лопнет.

Как класть ФЭМ на отмостку?

Для укладки ФЭМа лучше всего использовать раствор, в состав которого входят цемент М400 (1 ведро), песок (3-4 ведра) и средство для мытья посуды (70 г). Последнее добавляется для того, чтобы полученный раствор не проседал. Некоторые предпочитают укладывать ФЭМ на песок, что объясняется более низкой стоимостью. Но такая поверхность прослужит недолго – при попадании влаги в песок ФЭМ просядет, и придется заново его перекладывать или полностью менять. Еще один вариант – использование сухой смеси. Результат почти такой же, как при использовании песка, хотя внешний вид поверхность сохраняет немного дольше. Если же Вы хотите получить качественное покрытие, используйте первый вариант с применением раствора.

Защита отмостки

Хотя отмостка и выполняет защитную функцию, не лишним будет защитить и ее саму от попадания на ее поверхность воды, стекающей с крыши. Для этого нужно обеспечить организованный водоотвод в виде желобов, расположенных по всему периметру крыши. При этом вода сначала попадает в желоба, а по ним в водосточную трубу. Конечно, вода все равно будет стекать на отмостку, но высота стекания значительно уменьшится, как и нагрузка на поверхность отмостки. По старым нормам система водоотвода использовалась для построек выше двух этажей, сейчас же ее применяют практически на каждом новом доме независимо от этажности.

В некоторых случаях отмостка может дополнительно утепляться, чтобы уменьшить промерзание грунта в зимний период. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который заменяет щебень в составе бетонного раствора. Еще один способ утепления – отмостка, залитая в два слоя, между которыми укладывается утеплитель, например пенопласт.

Какой должна быть отмостка вокруг дома?

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• ширина отмостки должна составлять 1-2 м, чтобы по ней можно было свободно ходить;
• наклон отмостки принимается 15 мм на 1 м ширины;
• при подготовке основания нужно выкапывать траншею с небольшим наклоном в сторону дома, чтобы отмостка плотно прилегала к дому по всей глубине;
• в качестве материала лучше всего использовать железобетон, что обеспечит прочность, долговечность и безопасность отмостки;
• для покрытия отмостки предпочтительнее применять кислотоупорный кирпич типа ФЭМ, уложенный на раствор;
• независимо от этажности дома нужно применять организованный водоотвод, который значительно продлевает срок эксплуатации отмостки.

Как правильно залить отмостку вокруг дома

KakPostroit.by > Отмостка > Как правильно залить отмостку вокруг дома

KakPostroit.by 27.12.2016 1 Комментарий

Заливка отмостки вокруг дома — важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: «Как правильно залить отмостку вокруг дома?» Основная миссия отмостки — защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки — её ширина. Самая обычная величина — один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир — карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
2. Дренаж. Трамбуют без полива.
3. Слой гидроизоляции.
4. Отмостка из бетона.
5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

1. Лопата штыковая, лопата совковая.
2. Молоток и гвозди для опалубки.
3. Шпатель, мастерок.
4. Правило для выравнивания раствора.
5. Уровень, рулетка.
6. Ёмкость для приготовления смеси.
7. Вёдра.
8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

• Цемент — 1 доля.
• Песок — 2,9 долей.
• Щебёнка — 4,9 долей.
• Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

1. Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
2. Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв — подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина — 30 сантиметров.
3. Трамбовка основания.
4. Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
5. Закладка сыпучих материалов — щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя — 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
6. Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
7. Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
8. Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина — 15 сантиметров.
9. Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение — это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
10. Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина — 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла. Чем ниже температура и больше влажность — тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы — фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант — отмостка из брусчатки. Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы — поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Так же, рекомендуем перед началом работ, посмотреть видео, об одном из вариантов заливки отмостки своими руками.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Как залить отмостки вокруг дома своими руками

Отмостка — горизонтальная широкая полоса из бетона, камня, асфальта или другого материала, которая проходит вокруг дома под наклоном. Она нужна для отведения осадков, ведь дождь или тающий снег отрицательно влияют на состояние фундамента и стен строения, особенно деревянного. Из-за регулярного воздействия влаги бревно или брус со временем темнеют, гниют и плесневеют, фундамент сильно проседает и трескается, а цоколь или подвал начинает затапливать. Чтобы избежать этих проблем, используют отмостки.

Зачем нужны отмостки

Отметим, что свайный и винтовой фундаменты не нуждаются в отмостках. В данном случае нужно только установить защитные покрытия в местах слива воды с кровли. Другие виды фундамента нуждаются в организации отмосток, которые выполняют ряд важнейших функций:

• Отводят дождевую и талую воду от стен и фундамента дома;
• Предотвращают появление плесени, грибка и гнили;
• Не дают фундаменту сильно проседать, защищают от появления трещин и расколов;
• Сводят к минимуму риск затопления подвала, подземного или цокольного этажа;
• Уменьшают промерзание грунта под строением и увеличивают теплоизоляцию;
• Сохраняют первоначальный облик дома;
• Увеличивают срок службы фундамента и строения в целом;
• Завершают фасад дома, делают строение законченным и привлекательным.

Сделать отмостку вокруг дома своими руками не сложно. К процессу приступают после завершения строительства. Если вы еще не выбрали проект загородного коттеджа или дачи, много интересных вариантов вы найдете в каталоге “МариСруб”. А в статье мы рассмотрим, как правильно сделать и залить отмостку вокруг дома.

Специфика конструкции

Отмостку делают согласно определенным размерам. Главную роль играют ширина и угол наклона. Чтобы определить минимальную ширину для дома, к вылету кровли прибавьте 30 сантиметров. Но в любом случае ширина отмостки вокруг дома не должна быть менее 60 сантиметров. Подходящим размером считается один метр. Чем шире отмостка, тем она функциональнее.

Уклон конструкции делают от дома, за счет этого наклона сливается и уходит вода от стен строения. Наиболее подходящий угол наклона составляет 3-10 градусов, но в некоторых случаях достаточно и 1,5-2. Разметку выполняют не от кромки кровли, а от стен. Швы между зданием и отмосткой дополнительно заполняют песком. Для заливки выбирайте только качественный надежный бетон не ниже марки М 250, в редких случаях можно взять М 200.

Для изготовления отмостки выбирают различные материалы. Сегодня рынок предлагает широкий выбор бетонной и каменной брусчатки, которая различается по цвету, форме, размерам и дизайну. Каменные материалы выглядят натурально и эстетично, однако более сложны по монтажу. Подходящая толщина отмостки из брусчатки составляет 5-6 метров.

Тротуарные плитки выгодно выбирать, так как они пригодны к ремонту. При необходимости можно оперативно и без проблем заменить испорченную плитку. Вы можете увидеть квадратную и прямоугольную плитки разной фактуры и цветов.

Самый экономичный и быстрый вариант — использование бетона и/или щебня. Толщина бетонной отмостки составляет 7-10 сантиметров, из щебня — минимум десять. Вместо щебня можно использовать керамзит, гравий или гальку. В результате получается прочная и надежная отмостка, которую закрывают сверху декоративной плиткой, камнями или оставляют щебень. Мы рассмотрим изготовление бетонной отмостки, так как такую конструкцию можно сделать самостоятельно без профессиональной подготовки.

Как правильно сделать отмостку: пошаговая инструкция

• Подготовить и утрамбовать землю, где планируется отмостка;
• Разметить будущую конструкцию с помощью колышков, расставленных по углам дома, веревки или ограничительных досок;
• Выкопать углубление на 20-25 сантиметров вниз;
• Установить опалубку по внешнему периметру траншеи. Опалубку делают из досок, деревянных брусков или реек, которые устанавливают вертикально и фиксируют;
• Засыпать песок слоем высотой пять-десять сантиметров. Затем песок обильно полить водой и утрамбовать;
• Сверху засыпать слой гравия или щебня, выровнять;
• После подготовки песчаной подушки и слоя гравия делают компенсирующий (деформационный и температурный) шов, т.е. между отмосткой и стенами/цоколем здания засыпают слой песка (гравия) либо прокладывают рубероид сплошняком либо через каждые два метра;
• Затем в опалубку заливают бетонную смесь. Для самостоятельного изготовления раствора возьмите песок, щебень и цемент в соотношении частей 3:5:1. В состав добавьте воды в объеме 60% от взятого цемента и тщательно перемешайте смесь;
• Бетон заливают аккуратно и постепенно в несколько слоев с учетом уклона в примерном соотношении 15 мм на один метр ширины;
• Залитую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания, в сухую и жаркую погоду поверхность поливают прохладной водой;
• В дальнейшем стыки между домом и отмосткой заливают герметиком;
• Можно оставить бетонную поверхность в этом виде либо придать эстетичный внешний вид при помощи плитки, кирпича или брусчатки, установить бордюр. Но если конструкция выполнена правильно, бордюр не нужен.

Завершающие работы

Появление трещин и щелей — главная проблема отмосток, которая возникает в процессе эксплуатации. Это происходит из-за морозов, перепадов температуры и проседания грунта. Чтобы сократить количество дефектов, используют дополнительное утепление, компенсирующий шов и монтаж системы водоотвода с желобами (ливневой канализации).

Если вы хотите утеплить конструкцию, добавьте в бетонный раствор керамзит во время замешивания. Утепление уменьшает промерзание грунта, что сократит количество щелей, которые появляются в процессе эксплуатации. Кроме того, для дополнительного утепления бетон заливают в два слоя, между которыми укладывают специальный утеплитель.

Для выполнения компенсирующего шва промежуток между стенами фундамента и конструкцией засыпают гравием или песком, заполняют мастикой или закладывают два-три слоя рубероида. Такой слой сохранит отмостку во время проседания грунта, предотвратит растрескивания и расколы.

Если трещины все же образовались, устранить дефект поможет жидкий раствор цемента. Для ремонта нужно вырубить расколы до конца и очистить от грязи, затем залить внутрь цементный состав. Отверстие заполнить мастикой и засыпать сверху песок. Большие и глубокие трещины или расколы заливают свежим бетоном.

Ливневая канализация

Чтобы отмостки были максимально эффективны, нужно установить ливневую канализацию или систему водоотвода на дачном участке. Подходящим вариантом станет открытая или линейная конструкции, которые предполагают расположение желобов по поверхности участка. Вода с кровли, площадок, тротуаров и дорожек через трубы попадает в эти желоба, а затем отправляется в резервуар или канализацию. Желоба закрывают решетками, чтобы защитить от мусора и придать эстетичный вид.

Открытая ливневка проста в установке и использовании, охватывает большую территорию, поэтому этот тип водоотвода выбирают многие дачники и владельцы загородных участков. Более сложный, но и более эстетичный вариант — закрытая или точечная ливневая конструкция. В данном случае желоба и каналы устанавливают под землей. Такую систему следует разрабатывать еще на этапе проектирования загородного дома. Существует и смешанный тип ливневки, который включает и поверхностные, и подземные желоба.

При неправильной укладке ливневой системы, заливке отмосток или использовании некачественных материалов конструкция будет неэффективна и не прослужит даже пяти лет. Доверяйте работу экспертам и профессионалам! Строители “МариСруб” подберут прочные качественные материалы, грамотно рассчитают, надежно и в короткие сроки выполнят отмостку, установят желоба и систему водоотвода. Строим качественные деревянные дома из бруса и бревна под ключ или под усадку недорого!

Заливка бетонной отмостки вокруг частного дома

Бетонная отмостка – важный элемент дома. Часто эта конструкция кажется незначительной, но если разобраться в вопросе, она очень важна. Необходимо соблюдать технологию и выбрать верный тип конструкции. Как правильно залить отмостку самостоятельно вокруг дома, рассказано далее.

Для чего она нужна

Бетонная отмостка – обязательное мероприятие. Ее устройство выполняет очень важную функцию – защита фундамента. Этот элемент вокруг дома отводит дождевую и талую влагу от периметра стен подвала, чем снижает нагрузку на дренажную систему и вертикальную гидроизоляцию.

Перед тем, как делать отмостку своими руками, стоит определиться с ее шириной. Для выполнения заданной функции ее выступание отмостки вокруг дома принимают равным одному метру. Эта величина позволяет надежно защитить стены подвала. В некоторых случаях разрешается уменьшать ширину, но только при крайней необходимости (например, стесненность условий на участке). Минимальная величина – 80 см. При этом важно учитывать выступание карниза кровли. Его проекция на поверхность земли должна быть минимум на 20 см меньше, чем выступание бетонной защиты.

Основная роль отмостки – защита фундамента от воды

Кроме гидроизоляции отмостка берет на себя еще несколько функций:

• завершение архитектурного облика дома;
• устройство пешеходной зоны вокруг здания (отмостка играет роль пешеходной дорожки).

Использовать отмостку как дорожку можно только для малоэтажных индивидуальных зданий при условии своевременного удаления наледи с карниза и снега с кровли.важно помнить о технике безопасности в зимний период, поскольку при движении близко к карнизу существует опасность падения снега и льда на человека.

Уклон конструкции по СНиП

Для выполнения основной функции – стока воды, отмостка должна быть выполнена с уклоном. Уменьшение высоты происходит в сторону от стен дома.

Устройство отмостки вокруг здания предполагает уклон не менее 0,015.

Эта величина означает, что на каждый метр по горизонтали приходится изменение по вертикали на 1,5 см. Перед тем, как залить отмостку, следует высчитать ее высоту у стен дома.

Конструкция отмостки и материалы

Бетонная отмостка устроена достаточно просто. Заливка отмостки вокруг индивидуального дома под силу даже не профессионалу. Устройство требует подготовки следующих материалов:

1. Подсыпка, которую нужно сделать перед тем как заливать раствор своими руками. Делать подсыпку можно из различных материалов. Конструкция допускает применение среднего или крупного песка, песчано-гравийной смеси, щебня или гравия не очень большой фракции. Нельзя заливать цементный раствор по мелкому песку. Такое основание может дать усадку, что приведет к тому, что бетон для отмостки пойдет трещинами. Лучше всего сделать подушку из двух видов материала. Первый слой нужно сделать для того, чтобы уплотнить грунт основания и выровнять его. Для этого используют гравий или щебень. Делать второй слой стоит из песка.
2. Для увеличения прочности заливка отмостки предполагает армирование. Сделать усиление элемента вокруг дома своими руками можно с помощью арматурных сеток. Делать сетки рекомендуется из арматуры диаметром 6-8 мм в зависимости от характеристик грунта основания. Устройство отмостки предполагает размеры ячеек сетки 30х30 или 50х50 мм.
3. Перед заливкой необходимо сделать опалубку. Делать деревянные щиты по периметру отмостки нужно для того, чтобы бетонный раствор не растекся.для изготовления опалубки понадобятся деревянные доски. Ширина подбирается в зависимости от толщины отмостки. Чтобы удержать раствор, достаточно закупить материал толщиной 22-25 мм.
4. Основным материалом для изготовления является бетонный раствор. Самое важное здесь правильно подобрать марку смеси.Класс бетона по прочности должен быть не менее В15 (старая маркировка М200).

Можно применять раствор более высоких марок, но это не выгодно с экономической точки зрения. Чтобы сделать долговечный элемент здания, нужно также задуматься о морозостойкости. Марка бетона для отмостки по морозоустойчивости должна быть не менее F50. Лучше всего сделать выбор в пользу марки F100, такой раствор обеспечит лучшую сопротивляемость элемента перепадам температур. При приготовлении бетона важно соблюдать пропорции его компонентов.

Состав бетона для отмостки

Чтобы сделать качественную работу своими руками, потребуется грамотно подобрать бетонную смесь. Получить раствор для заливки можно двумя способами:

• покупка на заводе и транспортировка бетономешалкой;
• самостоятельное приготовление.

Таблица состава бетона

Лучше делать выбор в пользу второго варианта. Это обусловлено следующими факторами:

• купить готовую смесь всегда дороже, чем приготовить своими руками;
• на отмостку требуется небольшое количество бетона, а заводы продают его достаточно большими объемами;
• нет необходимости в затратах на транспортировку.

Домашний мастер при изготовлении смеси должен лишь грамотно подобрать ее компоненты и соблюсти пропорции. Состав бетона для отмостки выглядит следующим образом:

• цемент (лучше использовать ПЦ400);
• песок (оптимальный вариант – средний, допускается мелкий);
• крупный заполнитель (щебень или гравий);
• вода.

Пропорции каждого из этих компонентов установлены в зависимости от того, какую марку бетона нужно получить. Для бетона марки В15 (оптимальной для отмостки) пропорции нужно делать такие:

• цемент -1 часть;
• песок – 2,8 частей;
• крупный заполнитель – 4,8 частей.

Эти пропорции из 10 литров цемента позволяют получить 54 литра бетонной смеси. На каждые 6 частей воды по массе должны приходиться 10 частей цемента.

Если необходимо создать материал другой марки и нет возможности более тщательно ознакомиться с информацией, следует помнить, что в общем случае пропорции выглядят примерно следующим образом 1:3:4 (цемент : песок : щебень соответственно).

Порядок выполнения работ

Устройство своими руками предполагает выполнение действий в следующей последовательности:

• сначала нужно делать разметку отмостки на местности;
• выкапывание траншеи по периметру здания на глубину отмостки (зависит от толщины слоев подсыпки и бетона);
• трамбование основания;
• установка щитов опалубки и скрепление их между собой;
• укладка сыпучих материалов (песок, щебень) с уплотнением;
• укладка арматурных сеток;
• установка досок, которые будут играть роль деформационных швов, не дающих бетону трескаться в зимний период) с шагом 2 метра;
• укладка бетона и его уплотнение, выравнивание;
• железнение поверхности;
• выжидание времени на набор прочности, уход за бетоном.

Важно обеспечить расстояние между отмосткой и стеной примерно 2 см. Этот зазор позволит конструкциям с разным весом оседать независимо друг от друга и предотвратит появление трещин.
Набор полной прочности бетоном происходит за 28 суток при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. Если температура воздуха ниже, потребуется больше времени. Опалубку можно снимать по достижении набора прочности 70%.

Уход за бетоном заключается в его периодическом смачивании. Для предотвращения испарения влаги отмостку после заливки укрывают пленкой или мешковиной. Эти мероприятия позволят предотвратить появление трещин при застывании.

Дополнительным мероприятием может стать утепление элемента. Для этого используют экструдированный пенополистирол, который укладывают под слой бетона на подсыпку. Утепление актуально при глубине заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Сообщение Как правильно залить отмостку вокруг дома появились сначала на .

Варианты, как залить воду в систему отопления закрытого типа

Прежде чем разбираться, как можно залить воду в систему отопления закрытого типа, необходимо определиться с самой системой и выяснить, из каких элементов она состоит и почему так называется.

Начнем с того, что существует два ее типа:

В первом случае теплоноситель соприкасается с наружным воздухом через расширительный бачок, который устанавливается в самой верхней точке отопительной сети. Сам же расширительный бак выполняет функцию сбора теплоносителя, который расширяется при повышении температуры. Тут действует один из физических законов. Обычно открытая система отопления используется, если применяется принцип естественной циркуляции теплоносителя.

Мы же будем говорить об отоплении закрытого типа. Из самого названия понятно, что эта система герметична, и в ней теплоноситель не соприкасается с наружным воздухом. Отличительной чертой этого вида является наличие двух элементов — циркуляционного насоса и мембранного расширительного бачка. Получается, что в системе отопления закрытого типа используется принцип принудительной циркуляции теплоносителя.

И буквально несколько слов о мембранном расширительном баке, потому что он играет одну из самых важных ролей. Это герметичная конструкция, разделенная внутри резиновой мембраной. Нижнюю часть обычно заполняет теплоноситель, а верхнюю — воздух, закачанный внутрь на заводе под давлением 1,5 кг/см² (атм.). При расширении теплоноситель давит на мембрану, приподнимая ее до определенного уровня. Воздух под давлением этому сопротивляется. Получается, что внутри отопительной сети давление теплоносителя всегда будет 1,5 атм.

Схема отопления закрытого типа

Теперь о самом отоплении. Если в доме есть централизованная водопроводная сеть, то проблем с заполнением не будет. В водопроводе вода всегда находится под давлением 3–4 атм., и этого достаточно, чтобы заполнить отопительную сеть. Для этого котел соединяется с водопроводом, а между ними устанавливается отсекающий вентиль. При его открытии происходит заполнение, а воздух внутри системы стравливается через краны Маевского, установленные на радиаторах.

Для слива теплоносителя в самой низкой точке монтируется сливной патрубок с вентилем. Это важный элемент отопительного контура, когда дело касается заливки в него воды при отсутствии в загородном поселке водопровода.

Схема отопительной системы

Варианты заполнения отопления закрытого типа следующие:

Вам потребуется насос, с помощью которого можно забирать воду из колодца, скважины или любого открытого водоема. Нагнетательный шланг насоса подсоединяется к сливному патрубку, на котором открывается вентиль. Получается прямой доступ к отоплению. Именно таким способом можно заполнить отопление закрытого типа. При этом все доступные краны открываются полностью. Особенно это касается кранов Маевского, через которые воздух изнутри вытравливается наружу.

Обратите внимание, что подающий насос может обладать давлением большим, чем необходимо для отопления. Поэтому обязательно следите за этим показателем по манометру, установленному в трубопровод или в котел.

При использовании последнего варианта заполнения появляется вопрос, как будет создаваться необходимое давление? Здесь все просто. В верхней части расширительного бачка расположен ниппель, с помощью которого стравливается воздух, если возникает ситуация с избыточным давлением внутри бака. Так вот ниппель легко снимается. К отверстию от ниппеля прикладывается шланг от обычного велосипедного насоса, и последним производится закачка. Обращайте внимание на манометр — как только показатель достигнет уровня 1,5 атм., перестаньте качать.

Вот как можно заполнить закрытую систему отопления. Конечно, оптимальный вариант — использовать насос для закачки воды. Кстати, можно взять маломощный агрегат. Для этого установите около дома металлическую бочку или другой резервуар, наполните его водой из открытого водоема ведрами (можно использовать собранную дождевую воду), подключите насос к отоплению, а другой шланг (всасывающий) опустите в бочку. Если объем резервуара меньше необходимого объема теплоносителя, при работе качающего прибора носите воду ведрами и заливайте ее в бочку.

И последнее, что касается стравливания воздуха. Дело это серьезное и непростое. Вам придется стравливать его с каждого отопительного прибора. На это уйдет какое-то время, но пренебрегать этой процедурой нельзя. Внутри системы не должно оставаться ни одного пузырька, поскольку это влияет на эффективность работы.

Заключение по теме

Закрытый тип контура самый эффективный. Дело в том, что теплоноситель при высоких температурах начинает испаряться. И если для паров найдется выход, то объем теплоносителя будет уменьшаться. За этим придется постоянно следить и заполнять сеть водой через водопровод или ведрами. В случаях с ведрами это доставляет много хлопот. Но всего это можно избежать.

Как заливать воду в систему отопления

Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я».

Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно — означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.

Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.

Открытые и закрытые системы отопления

Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.

Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор — это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

Как заливать воду снизу?

Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной — полутора атмосферы бывает достаточно.

Как заполнить систему отопления

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

как залить воду в систему отопления закрытого типа?
по поиску не нашел ничего хорошего.
начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
ни одного крана в батареях нет.
помогите

насосом закачивается,Труба скорее всего прогнила пока была без воды,вот и лопнула.

Сантехнические работы Москва и область

да труба была без воды месяц.
закачиваю насосом но как воздух выгонять ? не пойму.
да и когда закачивали то лопнула но авода не вытекала из дырки.

vov58 написал :
как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Опишите подробнее ,что там за система у Вас?

да блин обычная система.
до этого стоял расширительный бачок теперь решил сделать закрытого типа.

там где был бак при открытой системе сейчас расширитель?Нужно воздухоотводчик поставить в верхнюю точку системы

Сантехнические работы Москва и область

vov58 написал :
начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
ни одного крана в батареях нет.

Воздухоотводчики в системе есть? По-моему, они все должны быть открыты при закачке, чтобы не произошло то что у Вас.
По теме: » >

и как вы собираетесь использовать систему закрытого типа без расширительного бака. а куда деваться тепловому расширению теплоносителя??

Заливают при помощи насоса..обычно через «обратку», в верхней части системы и желательно в каждом радиаторе нужно иметь кран Маевского как минимум..а как максимум автоматические воздухоудалители. и не пытайтесь качать большое давление. в такой системе оно больше вредит чем приносит пользы. если строение высотой не больше 10 м. то и давление в 1-1.5 бар. достаточно для нормальной работы системы.

воздухоотвидчик есть как же без него

воздухоотвотчик стоит только в верхней точки .
а как он должен быть открыт?
на нем какая-то черная пимпочка которая была закрыта плотно. только сегодня это увидел.

снимите ее. и при подаче давления в систему..при испранвом воздухоотводчике. вы услышите характерный шум выходящего воздуха

снять я так понял надо черную пимпочку на воздухоотводчике?
ну теперь уж когда заварят трубы буду еще раз пробовать закачивать систему.

вот такая фигня стоит на самом вверху
» >
вот бачок
» >

а вот такие датчики
» >

я думаю что все правильно
подскажите что не так.

оборудование то что надо

завтра заварят трубу и буду пробовать заливать систему.
значит когда пойдет вода по трубам смотреть или слушать чтоб из вот этого датчика воздух выходил ?
» >
да или нет ?
если воздух не выходит значит он сломаный?
а черную пимпочку снять или оставить на месте?

Не так! Предохранительный клапан должен лишнюю воду сбрасывать в канилизацию, а не в расширительный бак, т.е. экспанзомат. Нужно поставить тройник, потом в верхнюю часть предохранительный клапан, а в бок отвести на бак. Верхнюю «пимпочку», приоткрыть и оставить. Она нужна если засорится воздухоотводчик. Её закрыть, что бы вода не текла.

что то не фига не понял это как?предлхранительный клапан это который красный на фото ?
как дожно быть ? если есть фото покажите
значит у меня не правильно все стоит или правильно?
» >

да на нем всего 3 выхода 1. на бачок 2.на датчик.
вот как на фото . » >

vov58 тот что вы пишите на бачок выход, это не выход на бачок, это выход для сброса воды, т е в каналью, бак не должен соединяться с системой через этот клапан он соединяется просто через тройник

а как он должен соединятся?
через какой тройник? подскажите что то не врублюсь.
и в какое место еще это тройник ставить?
на фото не понятно

-отключите металлопластик с расширителя оттуда откуда он сейчас привинчен.
-тот кран который с оцинкованным куском трубы стоит тоже открутить и на его место вкрутить тройник 1/2
-кран с куском трубы через ниппеля 1/2 подключить к тройнику
в свободный выход тройника подключить расширительный бак.Желательно конечно чтоб на него тоже отдельный кран со сливным штуцером был.

Сантехнические работы Москва и область

сейчас с отцом сидели и поняли в чем наша ошибка.
то есть выход с бочка грубо говоря должен быть приварен к обратке.ПРАВИЛЬНО ?
а с клапана сделать выход на в канализацию.

Да, конечно! Я просто схемку набросал, думал понятно будет.
Спасибо, Zhek@!

господа всем огромное спасибо
в воскресенье трубу новую поставлю и буду снова заливать систему.
думаю должно полутчится .
если опять не полутчится то не знаю тогда как еще заливать.

вообщем зварили мне трубу сталт заливать систему водой давление дошло до 1,3 (АОГВ работало температура 60град.) все хорошо успокоился . и вдруг опять труба лопнула я в шоке.
решил больше не эксперементировать в этом году да и опять менять рубу не полутчится (натяжные потолки мешают) и отложить на следующий год.
пока вернусь опять поставить расш.бачок(открытого пита).
есть у меня пару вопросов.

1. у меня стоят предохранительный клапан и желтый бачонок на 3бара.
   это полутчается что пока система не наберет 3бара эти клапана не сработают или можно оставить эти клапана.
2. дом 2этажа если я себе поставлю полностью пластиковые трубы а в низу нет .можно это сделать или надо менять везде .
   и какой диаметр труб лучше поставить?
   пока что вспомнил написал.

Как правильно залить систему отопления водой?

Как правильно залить систему водой (антифризом)?
Дом 2 этажа, разводка двухтруная (?) одна труба подает, одна обратка, радиаторы на тройниках.
Идея — залить в систему дистиллированную воду. так вот — точка залива — 1 этаж у котла. на верхнем радиаторе только кран Мевского и все. Выворачивать заглушку и заливать через нее не хочется, тем более что на 2 этаже радиаторов несколько.
Может есть какой прибор для этого? И дадут ли в аренду?

А расширительного бака, разве нет? На чердаке, к примеру. У меня именно так, туда и заливаю, кранами маевского воздух потом стравливаю. Кстати, мудрые строяки не сделали мне люк на чердак, так приходилось через краны маевского подливать по первому времени (подтекала система), через лейку небольшую лил, гемморой, но что поделаешь. Теперь сам люк выпилил и лью когда есть необходимость в бак.

2And при монтаже котельного оборудования должна быть учтена система подпитки для этих целей,если у Вас ее нет-выход такой :покупаете насос «МАЛЫШ»цена-850руб, или берете напрокат-наливаете в емкость литров 50 требуемого теплоносителя,опускаете насос в емкость,шланг от насоса в сливной патрубок от системы отопления на самой нижней точке на обратке,включаете насос- одновременно кто -нибудь должен выпускать воздух из самой верхней точки,если это закрытая система,если система отопления открытая-воздух выйдет сам через расширит.бачек,только также кто нибудь должен Вас предупредить о заполнении этого бачка. Удачи .

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

Дачник Я написал :
А расширительного бака, разве нет? На чердаке, к примеру. лью когда есть необходимость в бак.

чтобы реже подливать воду в расширит. бачок -налейте в него немного масла,масляная пленка сверху не даст интенсивно испаряться воде

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

2Tehnik-san
Спасибо за совет.

Испарение как-раз особых проблем не приносит, просто когда меняли электрокотел на газовый напортачили в соединениях труб и кое-где они подтекают, причем видимые протечки я устранил, а невидимые — на то и они невидимые.

Вопрос специалисту, на верхнем этаже батареи «повело» (минус строительства «под ключ», дом, то проседает-гуляет). Краны маевского оказались ниже батарей, сами понимаете, какой вывод, воздух не стравливается, исправить можно? Гнуть трубы для измения положения, практически невозможно. Положение не «смертельно» батареи на первом этаже греют «на убой», но, хотелось бы гармонии

Дачник Я написал :
2Tehnik-san
Спасибо за совет.

Краны маевского оказались ниже батарей, сами понимаете, какой вывод, воздух не стравливается, исправить можно? Гнуть трубы для измения положения, практически невозможно.

сначала и не понял «Краны маевского оказались ниже батарей»,наверное-трубы подводки к батареям выше кранов Майевского,тогда сделать можно таким образом,перекрыть радиатор,выкрутить кран Майевского (Кр.М)из пробки радиатора а на его место вкрутить угловой поплавковый воздухоотводчик,если трубы подводки еще выше тогда эстетика по барабану-главное чтобы работали -так же выкручиваете (Кр.М) на его место закрутите резьбовой отвод 1/2 в пробку рад,а на другую сторону муфту 1/2 и в нее (Кр.М),т.е. отводом подымаете(Кр.М)на требуемую высоту

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

Ой, неправильно, наверное изложил.

Итак, кран стоит на верхней трубе радиатора (скажем слева), радиатор выгнуло к верху (правая сторона), т.е. образовалась т.н. воздушная пробка, с которой призван бороться кран маевского, если бы был «на высоте.

Наверное теперь максимально понятно рассказал

2Дачник Я В этом случае тоже выход есть,выкрутить нижний отсекающий кран с трубы,приложить уровень и отметить чтобы резбы были в одной вертик.плоскости,отрезать необходимое расстояние от нижней трубы,нарезать на ней резьбу,запаковать кран установить радиатор,или вставить в верхнюю пробку удлинитель,а в него американку от отсекающего крана — это проще

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

2Tehnik-san
От, чиорт. Значит нифига не получится.

Спец, скажите, может просто врезать добавочный кран маевского (или просто дырку-резьбу-болт на герметике в верхней части трубы, стравил и закрутил на века, а? Честно, ничего из Вашего поста непонял

Дачник Я написал :
2Tehnik-san
От, чиорт. Значит нифига не получится.

Спец, скажите, может просто врезать добавочный кран маевского (или просто дырку-резьбу-болт на герметике в верхней части трубы, стравил и закрутил на века, а? Честно, ничего из Вашего поста непонял

Вам нужно или укоротить нижнюю трубу подводки к радиатору,или удлинить верхнюю,их » повело»-нижняя стала длиннее чем требуеться.По этому и радиатор задран вверх.Краны перед радиатором стоят ?

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

2Дачник Я Мы отвлеклись от темы ,откройте отдельную тему по этому вопросу с точными параметрами системы отопления и проблемами,а лучше фото приложить

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

Все, понял, от темы отвлеклись, новую тему нет необходимости открывать, резка труб исключена, так как отделка завершена, комментариев на мои вопросы-предложения нет, нет ответов, нет вопросов, извините.

2Дачник Я А зря,эта проблема решаеться гораздо проще,чем Вы думаете,даже после завершения отделки,пишите в личку

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

2Tehnik-san
Проблемы с личкой, c моей личкой, из-за какого-то глюка месседжи приходят на работу и меня «имеют» за подобные вольности с рабочим интернетом. Не хотел темы как кроликов плодить, но раз не судьба, то не судьба.

Tehnik-san написал :
2And при монтаже котельного оборудования должна быть учтена система подпитки для этих целей,если у Вас ее нет-выход такой :покупаете насос «МАЛЫШ»цена-850руб, или берете напрокат-наливаете в емкость литров 50 требуемого теплоносителя,опускаете насос в емкость,шланг от насоса в сливной патрубок от системы отопления на самой нижней точке на обратке,включаете насос- одновременно кто -нибудь должен выпускать воздух из самой верхней точки,если это закрытая система,если система отопления открытая-воздух выйдет сам через расширит.бачек,только также кто нибудь должен Вас предупредить о заполнении этого бачка. Удачи .

Спасибо огромное! Не написал сразу, система закрытая, турбокотел, расширительный бак тоже закрытый.
Вопрос — хватит ли производительности крана Маевского чтобы выпустить воздух?
Вопрос 2 — нужно ли при этом включать циркуляционный насос? Я так думаю, что нет.

Сообщение Как правильно залить воду в систему отопления появились сначала на .

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками?

Человек, который в состоянии нанять бригаду строителей для возведения дома или приобрести готовое домостроение, вряд ли будет осведомлен обо всех тонкостях строительных процессов. В свою очередь, экономный хозяин, который самостоятельно строит жилище своей мечты, разбирается во всех нюансах и подводных камнях эксплуатации и обслуживания здания. Поэтому ему прекрасно известно, что подразумевается под отмосткой, для чего она нужна, из каких материалов изготавливается и как правильно соорудить такую конструкцию своими руками.

Основное предназначение отмостки вокруг дома

Под отмосткой фундамента подразумевают многофункциональную конструкцию, которая может выполняться из разнообразных строительных материалов. Чаще всего такая конструкция изготавливается из бетона. Естественно, существуют и другие типы отмосток из шиферных листов, металла, асбестоцемента или из кирпича. При этом все конструкции позволяют решить ряд следующих вопросов:

• Любая отмостка в первую очередь предназначена для отвода от основания домостроения воды, в виде различных атмосферных осадков, с целью недопущения разрушения фундамента. Даже учитывая то, что во всех случаях фундамент дома обустраивается дополнительным гидроизоляционным слоем, сооружение отмостки считается обязательным при возведении здания. Конструкция сооружается вокруг дома, при этом ширина стяжки составляет от 40 см до 1-м.
• Помимо защиты фундамента, на отмостку возложена декоративная функция. Зачастую в грунте вокруг здания произрастают сорняки, а если к почве перекрыть поступление солнечных лучей бетонной стяжкой, то растения перестанут расти и соответственно проникать своей корневой системой в фундамент домостроения, медленно разрушая его. Важно чтобы отмостка плотно примыкала к фундаменту постройки, для чего её заглубляют до 40 см в грунт. В траншее под отмостку обустраивается дренажная подушка из песка крупной фракции или мелкофракционного гравия.
• Благодаря сооружению отмостки уменьшается глубина промерзания почвы в зимний период года, что позволяет снизить тепловые потери стен частного дома. Несмотря на внешнюю простоту такой конструкции, она изготавливается в соответствии с установленными строительными нормами.
• Отмостка вокруг дома может использоваться не только как основная защита фундамента от атмосферных осадков а, и как пешеходная дорожка для передвижения жильцов загородного домостроения. При этом не стоит экономить на параметрах ширины отмостки – чем основание будет больше, тем на более отдалённое расстояние будет отводиться дождевая вода от фундамента домостроения.

Рекомендованная ширина отмостки обычно составляет не менее 600 мм. При этом она обязательно должна выходить за края кровли на 200 мм. Если бетонную стяжку вокруг дома планируется использовать и в качестве пешеходной дорожки, то она расширяется до необходимых размеров для удобного перемещения жильцов домостроения. Естественно, слишком увлекаться расширением отмостки на маленьком участке не рационально.

Очень важно соблюсти уклон отмостки, чтобы вода быстро отводилась от стен и фундамента здания для чего сделать наклон в 1,5-2 см на каждый метр ширины. Водные потоки не должны задерживаться на бетонном основании. На удобстве перемещения по дорожке людей это никак не скажется.

Особенности обустройства отмостки

Чтобы быстро и качественно соорудить отмостку вокруг дома своими руками, нужно запастись следующими расходными материалами:

• чтобы обустроить дренажный слой – песок крупной фракции и мелкий щебень;
• для армирования бетонной стяжки — металлическая арматура или проволока толщиной 6–10 мм, либо готовая сетка из металла;
• для обустройства опалубки съёмного или не съёмного типа – доски, фанерные листы или любой другой доступный материал.

По технологии сооружения отмосток такая конструкция предусматривает создание двухслойных подушек с использованием разных материалов:

• Для сооружения первого слоя используют песчаную уплотнительную подушку с добавлением щебня и глины. Все компоненты берутся в равных пропорциях и перемешиваются, после чего разравниваются равномерным слоем до 30 см.
• Вторым и основным слоем считается стяжка из бетона. Иногда укладывают асфальт, листовой металл, тротуарную плитку или просто трамбуют смесь из гравия и глины. Основным критерием является влагонепроницаемость используемого материала. Для прочности бетонный слой должен составлять не меньше 10 см.

Как правильно заливать отмостку из бетона?

От качества изготовления отмостки напрямую зависит эксплуатационный ресурс фундамента частного дома, а также расходы на его содержание и ремонт. Для проведения самостоятельного сооружения бетонной стяжки вокруг домостроения существует определённая последовательность работ, которой нужно придерживаться.

1. Первым этапом является разметка будущей конструкции в соответствии с глубиной и шириной отмостки. По запланированным параметрам снимают верхние слои почвы глубиной до 300 мм пока не пойдёт плотный грунт. С обоих краёв рва устанавливают опалубку, после чего переходят к засыпке. Первым идёт шар из глины толщиной 50–70 мм. Поверх него засыпают песчаную подушку слоем до 120 мм, и все качественно трамбуется. Чтобы слои дали усадку рекомендовано их смачивать водой в процессе уплотнения. Особо тщательно нужно трамбовать песок в непосредственной близости к фундаменту. Следующим слоем идёт щебень толщиной до 100 мм.
2. В качестве последнего слоя используется армирующая сетка либо пруты арматуры, связанные мягкой проволокой. Устраивая слои отмостки важно не забывать сооружать компенсационные швы. В первую очередь — это нужно, для того чтобы при промерзании грунта не произошло разрыва влажных слоёв. Для обустройства швов используются деревянные бруски, размещённые с шагом 200 см в каждом из слоёв отмостки. Толщина деформационного слоя из дерева должна соответствовать 1–2 см. Прежде чем укладывать рейки их нужно обработать доступным антисептиком или битумной мастикой.
3. Важно обустраивать компенсационные швы между отмосткой и основанием строения. Для изготовления такого шва вместо дерева используют гравий и песок. Такие материалы можно заменить битумными мастиками, герметиками, вспененным полиэтиленом или несколькими слоями рубероида. Толщина шва должна соответствовать 2–2,5 см. Такой конструктивный элемент помогает не растрескиваться отмостке во время морозов или при движении грунта под воздействием грунтовых вод. Благодаря шву бетонная стяжка движется вместе с грунтом, не отрываясь от фундамента как в случае, если бы, конструкция была монолитной.
4. На завершающем этапе нужно залить бетонный раствор, который также трамбуется и выравнивается правилом. В процессе выравнивания финишной поверхности, рейки деформационных швов могут использоваться в качестве маяков. И в конце выполняется железнение бетонной поверхности отмостки. Для этого поверх стяжки рассыпают сухой цемент незначительным слоем. Железнение отмостки проводится не раньше чем через 3 часа после заливки бетона, чтобы он начал схватываться.

Если на улице жаркая и сухая погода, то бетонную стяжку нужно время от времени поливать водой по несколько раз в сутки на протяжении 2–3 дней. Такие водные процедуры позволяют предотвратить растрескивание верхних слоёв отмостки из-за неравномерного высыхания. После того как стяжка смочена, её обязательно накрывают плёнкой из полиэтилена, чтобы замедлить испарение воды.

Утепление отмостки фундамента

В случае с пучинистой почвой, в месте возведения домостроения, на отмостке могут образовываться трещинки, поэтому необходимо выполнить утепление. Теплоизоляционный слой в значительной степени продлевает эксплуатационный срок частного дома и других хозяйственных построек. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол или стандартные плиты пенопласта, которые укладываются поверх отмостки равномерным слоем, и сверху накрываются плёнкой из полиэтилена. Для усиления утеплителя поверх него укладывается армирующая сетка и заливается стяжка из цементно-песочной смеси толщиной до 100 мм.

Тротуарная плитка, брусчатка или клинкер

Самой привлекательной с эстетической стороны получается отмостка, вокруг дома выполненная с использованием брусчатки, клинкеров или тротуарной плитки. Плитка укладывается, как и другие декоративные материалы на идеально ровную поверхность из щебня и песка. При этом слой подушки должен составлять не менее 50 мм.

После того как плитка будет уложена, выполняется заполнение швов между соседними элементами с дальнейшей трамбовкой. На финишном этапе сооружения отмостки выполняется установка ограничительных бордюров. Укладку такой системы защиты фундамента можно назвать художественным мероприятием. Такая декоративная конструкция имеет множество расцветок и геометрических форм благодаря многообразию плитки на строительном рынке.

Отмостка с использованием клинкера гармонично вписывается в общую стилизацию цоколя дома, а при удачно подобранном рисунке смотрится поистине великолепно. Помимо того, такая конструкция полностью справляется с отводом дождевой воды от фундамента домостроения. Однако для выполнения таких работ своими руками придётся обладать определёнными навыками.

Особенности ремонта бетонной отмостки

Если домовладелец выполнил все работы по сооружению фундамента, цоколя и отмостки с соблюдением всех технологий, то в большинстве случаев в процессе эксплуатации проблем возникнуть не должно на протяжении длительного времени. Но нет ничего совершенного, коснулось это и отмостки, на которой могут появляться трещины или другие повреждения, охватывающие значительную площадь. В такой ситуации можно прибегнуть к определённым ремонтным мероприятиям.

1. Для заделки мелких трещин используют песочно-цементный раствор в равных пропорциях.
2. Для борьбы с более широкими трещинами их выбивают по всей длине при помощи топора и очищают от пыли и грязи. После этого полученные бороздки заполняются смесью из битумной мастики и асбеста. Сверху отреставрированные дефекты засыпаются сухим песком.
3. При значительных разрушениях отмостки из бетона поверх старого слоя нужно сделать новую стяжку. Но предварительно поверхность очищают от грязи и грунтуют с помощью цементного молочка. Далее, укладывается свежий шар цементного раствора, который качественно разравнивается. Чтобы не допустить повторного растрескивания бетона в процессе высыхания его необходимо периодически увлажнять.

Для проведения ремонтных работ лучше отдавать предпочтение осеннему либо весеннему сезону года. В летнюю жару все работы целесообразно проводить либо ранним утром, либо вечером когда нет сильной жары. В противном случае под воздействием палящего солнца бетон будет быстро высыхать и на его поверхности заново будут образовываться трещины.

Как видно в том чтобы разобраться, как правильно сделать отмостку вокруг дома, нет ничего сложного. При этом она имеет большое значение для защиты фундамента от разрушения под воздействием атмосферных осадков. Однажды правильно сделав такую защитную конструкцию своими руками, домовладелец на длительный период защитит стены своего дома от намокания, а подвальные или цокольные помещения от затопления дождевыми водами.

Как правильно залить отмостку вокруг дома

KakPostroit.by > Отмостка > Как правильно залить отмостку вокруг дома

KakPostroit.by 27.12.2016 1 Комментарий

Заливка отмостки вокруг дома — важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: «Как правильно залить отмостку вокруг дома?» Основная миссия отмостки — защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки — её ширина. Самая обычная величина — один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир — карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
2. Дренаж. Трамбуют без полива.
3. Слой гидроизоляции.
4. Отмостка из бетона.
5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

1. Лопата штыковая, лопата совковая.
2. Молоток и гвозди для опалубки.
3. Шпатель, мастерок.
4. Правило для выравнивания раствора.
5. Уровень, рулетка.
6. Ёмкость для приготовления смеси.
7. Вёдра.
8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

• Цемент — 1 доля.
• Песок — 2,9 долей.
• Щебёнка — 4,9 долей.
• Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

1. Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
2. Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв — подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина — 30 сантиметров.
3. Трамбовка основания.
4. Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
5. Закладка сыпучих материалов — щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя — 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
6. Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
7. Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
8. Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина — 15 сантиметров.
9. Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение — это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
10. Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина — 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла. Чем ниже температура и больше влажность — тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы — фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант — отмостка из брусчатки. Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы — поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Так же, рекомендуем перед началом работ, посмотреть видео, об одном из вариантов заливки отмостки своими руками.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Отмостка вокруг дома: пошаговая инструкция

Отмостка, окружающая дом, играет очень важную роль в обеспечении долгого и комфортного использования дома. Она обеспечивает защиту конструкции фундамента и грунта вокруг него от попадания воды. Накопление влаги возле дома при таянии снега или во время осадков может размыть верхний слой почвы и достигнуть фундамента. Если же ей удастся просочиться до подошвы фундамента и повредить ее, то его несущая способность и прочность сократятся, что в результате может стать причиной разрушения дома. Особенно важно правильно сделать отмостку вокруг дома в случае использования мелкозаглубленного основания, у которого подошва находится близко к поверхности, отчего влага может легко достигнуть глубины ее заложения.

Ширина отмостки должна быть максимально возможной, так как она должна защищать основание.

В результате размокания снижается прочность подошвы, и она начинает неравномерно проседать, разрушая фундамент. Однако даже в случае использования заглубленных оснований тоже нужно обязательно правильно сделать отмостку вокруг дома. Ее необходимо делать всегда, вне зависимости от конструкции основания, типа почвы и других условий.

Подготовка к созданию отмостки вокруг дома

Как же правильно сделать качественную отмостку вокруг дома, чтобы она прослужила как можно дольше и стала надежной защитой для фундамента? Для этого необходимо подобрать подходящий материал хорошего качества и четко следовать технологии.

Прежде всего, нужно выбрать ширину отмостки вокруг дома. Так как она должна защищать основание, ее ширина должна быть максимально возможной.

Схема отмостки вокруг дома.

Принцип таков, что чем дальше от дома будет впитываться в землю вода, тем меньше вероятность повреждения строительных конструкций. Минимальная ширина правильно сделанной отмостки вокруг дома — 80 см.

Кроме защитной функции, отмостку вокруг дома также возводят в качестве дорожки по периметру строения. Это тоже необходимо принимать во внимание, выбирая ее ширину, чтобы в будущем не пришлось ходить по ней боком. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее оптимальная ширина правильно сделанной отмостки вокруг дома, отвечающей всем нормам и требованиям, находится в пределах порядка 1-2,5 м.

Отмостку вокруг дома необходимо делать с определенным уклоном, за счет которого будет обеспечиваться стекание воды в направлении от стен строения. Строительными нормами определена величина уклона, равная 50-100 мм на 1 м ширины. Это означает, что край отмостки вокруг дома, ширина которой составляет 1 м, будет иметь высоту 50-100 мм около стены дома, а другой же ее край будет расположен вровень с землей. Полученный спуск хорош для отвода воды от строения: вода по нему будет стекать достаточно быстро, однако ходить по подобной отмостке сложно. Однако если сделать угол наклона меньше, то вода будет стекать намного медленнее или вовсе задерживаться на поверхности, зато ходить будет гораздо удобнее. Компромиссом между эффективностью и комфортом считается наклон, равный 15 мм на 1 м ширины. При ходьбе такой уклон почти не заметен, а вода полностью стекает вниз и не задерживается на поверхности.

Материалы и покрытие для отмостки вокруг дома

Схема устройства отмостки.

Чтобы самому правильно изготовить отмостку вокруг дома, необходимо подготовить соответствующие материалы. Есть несколько популярных вариантов ее изготовления, при которых используются различные материалы, но самый распространенный — это отмостка из бетона.

Технология изготовления достаточно проста. Прежде всего очищается площадка для отмостки, после чего прутья арматуры диаметром от 6 мм укладываются в виде сетки. Между собой прутки соединяются при помощи вязальной проволоки. Далее устанавливается опалубка, изготовленная из деревянных досок. В завершении опалубка заливается бетонным раствором.

Чтобы самостоятельно сделать отмостку вокруг дома, подготовьте следующие инструменты и материалы:

• Лопату;
• Гидравлический уровень;
• Тачку для подвозки щебня и вывоза грунта;
• Ручную трамбовку;
• Гидроизоляционные материалы;
• Утеплитель;
• Песок;
• Щебень;
• Глину;
• Армированную сетку с ячейками 10х10 или прутки арматуры.

Перед началом работ желательно выполнить необходимые подготовительные действия, для чего следует организовать свободный доступ к дому со всех сторон, а также подготовить перечисленные ранее инструменты и материалы.

Следующий этап — выполнение разметочных работ. Удобнее всего производить данную процедуру с использованием деревянных или металлических колышков (вбиваются по периметру будущего устройства отмостки) и натягиваемого между ними шнура. При этом нужно следить за тем, чтобы отмостка имела одинаковую ширину во всех точках (как правило, вокруг частных домов делается отмостка шириной 1 м).

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Схема сооружения бетонной отмостки.

От отмостки, сделанной в соответствии со всеми нормами и правилами, зависит долговечность фундамента, а также количество денег и времени, затрачиваемое на устройство самой конструкции. Лучше позаботиться о создании отмостки сразу после завершения строительства дома.

Отмостка вокруг дома состоит из 2 конструктивных слоев. Первый из них — подстилающий слой. Основная задача данного слоя состоит в создании уплотненного ровного основания для покрытия. Используемый материал: песок, глина или мелкий щебень. Толщина слоя — до 20 мм. Выбор материала для подстилающего слоя полностью зависит от материала второго слоя, т.е. покрытия. Основная задача покрытия — устойчивость к разрушительному воздействию влаги и водонепроницаемость. Используемый материал: глина (ее можно использовать как в качестве подстилающего слоя, так и для создания покрытия), асфальтовая смесь, бетон, мелкий булыжник. Толщина слоя — до 100 мм.

Схема устройства бетонной отмостки.

Это справедливо для любых типов отмостки вокруг дома. Далее будет приведена инструкция устройства отмостки на примере самого популярного варианта — бетонного.

Для приготовления бетонной смеси необходимо взять цемент М400, щебень и песок в пропорциях 1:4:2.

Сделайте разметку под будущую отмостку вокруг дома. О минимальной ширине конструкции было рассказано ранее. Снимите и уплотните землю по периметру строения. Обычно почва снимается еще на нулевом цикле строительных работ. При сооружении отмостки необходимо подготовить землю именно под ширину будущей конструкции в соответствии со сделанной разметкой. При этом необходимо учитывать, какой материал будет использоваться при строительстве. Для бетонной отмостки землю нужно вынуть на глубину около 25 см («на штык лопаты»).

Следующий шаг — изготовление опалубки из досок. Для опалубки используются доски толщиной 20 мм. На уплотненную землю укладывается небольшой слой глины. Глина выравнивается и уплотняется. Укладывается слой песка толщиной около 10 см. Песок нужно тщательно уплотнить, для чего его следует дополнительно пролить водой. Старайтесь не переусердствовать. Помните, что внизу глина. Особенно тщательно нужно уплотнять песок у фундамента. Теперь нужно уложить щебень слоем 60-70 мм.

Армирование и деформационные швы

Схема армирования отмостки.

Для усиления отмостки нужно армировать ее сеткой с шагом от 100 мм. Для бетона характерно выдерживание нагрузок на сжатие. За счет армирования конструкция сможет выдерживать и нагрузки на растяжение. В месте соединения отмостки и цоколя необходимо сделать шов, который принято называть компенсационным. Его еще называют температурным или деформационным. Данный шов оградит отмостку и цоколь от разрушения при оседании почвы. В данном случае отмостка опустится или просядет по подготовленному шву, не повреждая при этом цоколь. Ширина температурного шва — 10-15 мм. Данный промежуток заполняется смесью мелкого гравия и песка, мастикой, битумом или рубероидом. Некоторые строители используют для заполнения шва жгут из вспененного полиэтилена. Диаметр данного жгута должен быть примерно на 25% больше ширины шва, чтобы жгут максимально плотно входил в щель. При закладке жгута есть одна особенность: его верхушка должна быть расположена на глубине, равной половине ширины шва. Для большего удобства укладки жгута можно использовать кусок фанеры.

При заливке отмостки бетонным раствором деформационные швы нужно делать через каждые 2-3 метра, поперек отмостки. Температурные швы предохраняют бетонную конструкцию от возможных разрывов в период заморозков. Для данных целей подойдут установленные на ребро деревянные рейки. Рейки следует устанавливать так, чтобы их верхняя поверхность совпадала с поверхностью бетона. Обязательно учитывается уклон отмостки. Чтобы предотвратить возможное гниение реек, их нужно обработать отработанным маслом или, к примеру, битумной мастикой. Температурные (деформационные) швы нужно устраивать и в углах дома.

Далее укладывается и уплотняется бетон. Выравнивается бетонное основание. Деревянные рейки, которые предварительно были установлены для создания деформационных швов, выполняют при этом роль маячков, на которые необходимо ориентироваться во время выравнивания бетона.

Максимальную прочность конструкции придаст ее железнение. Железнение, сделанное мокрым способом, придаст и максимальную влагонепроницаемость.

На завершающем этапе бетонная поверхность накрывается тканью. Время от времени ее нужно смачивать водой. Это сохранит материал от высыхания, пока он не наберет твердость. Если отмостка вокруг дома возводится в сезон дождей, можно обойтись и без дополнительного увлажнения. Природа сама сделает свое дело. Теперь остается лишь подождать неделю, и отмостка вокруг вашего дома готова. Для покрытия отмостки лучше всего использовать кислотоупорный кирпич, уложенный на строительный раствор.

Заливка бетонной отмостки вокруг частного дома

Бетонная отмостка – важный элемент дома. Часто эта конструкция кажется незначительной, но если разобраться в вопросе, она очень важна. Необходимо соблюдать технологию и выбрать верный тип конструкции. Как правильно залить отмостку самостоятельно вокруг дома, рассказано далее.

Для чего она нужна

Бетонная отмостка – обязательное мероприятие. Ее устройство выполняет очень важную функцию – защита фундамента. Этот элемент вокруг дома отводит дождевую и талую влагу от периметра стен подвала, чем снижает нагрузку на дренажную систему и вертикальную гидроизоляцию.

Перед тем, как делать отмостку своими руками, стоит определиться с ее шириной. Для выполнения заданной функции ее выступание отмостки вокруг дома принимают равным одному метру. Эта величина позволяет надежно защитить стены подвала. В некоторых случаях разрешается уменьшать ширину, но только при крайней необходимости (например, стесненность условий на участке). Минимальная величина – 80 см. При этом важно учитывать выступание карниза кровли. Его проекция на поверхность земли должна быть минимум на 20 см меньше, чем выступание бетонной защиты.

Основная роль отмостки – защита фундамента от воды

Кроме гидроизоляции отмостка берет на себя еще несколько функций:

• завершение архитектурного облика дома;
• устройство пешеходной зоны вокруг здания (отмостка играет роль пешеходной дорожки).

Использовать отмостку как дорожку можно только для малоэтажных индивидуальных зданий при условии своевременного удаления наледи с карниза и снега с кровли.важно помнить о технике безопасности в зимний период, поскольку при движении близко к карнизу существует опасность падения снега и льда на человека.

Уклон конструкции по СНиП

Для выполнения основной функции – стока воды, отмостка должна быть выполнена с уклоном. Уменьшение высоты происходит в сторону от стен дома.

Устройство отмостки вокруг здания предполагает уклон не менее 0,015.

Эта величина означает, что на каждый метр по горизонтали приходится изменение по вертикали на 1,5 см. Перед тем, как залить отмостку, следует высчитать ее высоту у стен дома.

Конструкция отмостки и материалы

Бетонная отмостка устроена достаточно просто. Заливка отмостки вокруг индивидуального дома под силу даже не профессионалу. Устройство требует подготовки следующих материалов:

1. Подсыпка, которую нужно сделать перед тем как заливать раствор своими руками. Делать подсыпку можно из различных материалов. Конструкция допускает применение среднего или крупного песка, песчано-гравийной смеси, щебня или гравия не очень большой фракции. Нельзя заливать цементный раствор по мелкому песку. Такое основание может дать усадку, что приведет к тому, что бетон для отмостки пойдет трещинами. Лучше всего сделать подушку из двух видов материала. Первый слой нужно сделать для того, чтобы уплотнить грунт основания и выровнять его. Для этого используют гравий или щебень. Делать второй слой стоит из песка.
2. Для увеличения прочности заливка отмостки предполагает армирование. Сделать усиление элемента вокруг дома своими руками можно с помощью арматурных сеток. Делать сетки рекомендуется из арматуры диаметром 6-8 мм в зависимости от характеристик грунта основания. Устройство отмостки предполагает размеры ячеек сетки 30х30 или 50х50 мм.
3. Перед заливкой необходимо сделать опалубку. Делать деревянные щиты по периметру отмостки нужно для того, чтобы бетонный раствор не растекся.для изготовления опалубки понадобятся деревянные доски. Ширина подбирается в зависимости от толщины отмостки. Чтобы удержать раствор, достаточно закупить материал толщиной 22-25 мм.
4. Основным материалом для изготовления является бетонный раствор. Самое важное здесь правильно подобрать марку смеси.Класс бетона по прочности должен быть не менее В15 (старая маркировка М200).

Можно применять раствор более высоких марок, но это не выгодно с экономической точки зрения. Чтобы сделать долговечный элемент здания, нужно также задуматься о морозостойкости. Марка бетона для отмостки по морозоустойчивости должна быть не менее F50. Лучше всего сделать выбор в пользу марки F100, такой раствор обеспечит лучшую сопротивляемость элемента перепадам температур. При приготовлении бетона важно соблюдать пропорции его компонентов.

Состав бетона для отмостки

Чтобы сделать качественную работу своими руками, потребуется грамотно подобрать бетонную смесь. Получить раствор для заливки можно двумя способами:

• покупка на заводе и транспортировка бетономешалкой;
• самостоятельное приготовление.

Таблица состава бетона

Лучше делать выбор в пользу второго варианта. Это обусловлено следующими факторами:

• купить готовую смесь всегда дороже, чем приготовить своими руками;
• на отмостку требуется небольшое количество бетона, а заводы продают его достаточно большими объемами;
• нет необходимости в затратах на транспортировку.

Домашний мастер при изготовлении смеси должен лишь грамотно подобрать ее компоненты и соблюсти пропорции. Состав бетона для отмостки выглядит следующим образом:

• цемент (лучше использовать ПЦ400);
• песок (оптимальный вариант – средний, допускается мелкий);
• крупный заполнитель (щебень или гравий);
• вода.

Пропорции каждого из этих компонентов установлены в зависимости от того, какую марку бетона нужно получить. Для бетона марки В15 (оптимальной для отмостки) пропорции нужно делать такие:

• цемент -1 часть;
• песок – 2,8 частей;
• крупный заполнитель – 4,8 частей.

Эти пропорции из 10 литров цемента позволяют получить 54 литра бетонной смеси. На каждые 6 частей воды по массе должны приходиться 10 частей цемента.

Если необходимо создать материал другой марки и нет возможности более тщательно ознакомиться с информацией, следует помнить, что в общем случае пропорции выглядят примерно следующим образом 1:3:4 (цемент : песок : щебень соответственно).

Порядок выполнения работ

Устройство своими руками предполагает выполнение действий в следующей последовательности:

• сначала нужно делать разметку отмостки на местности;
• выкапывание траншеи по периметру здания на глубину отмостки (зависит от толщины слоев подсыпки и бетона);
• трамбование основания;
• установка щитов опалубки и скрепление их между собой;
• укладка сыпучих материалов (песок, щебень) с уплотнением;
• укладка арматурных сеток;
• установка досок, которые будут играть роль деформационных швов, не дающих бетону трескаться в зимний период) с шагом 2 метра;
• укладка бетона и его уплотнение, выравнивание;
• железнение поверхности;
• выжидание времени на набор прочности, уход за бетоном.

Важно обеспечить расстояние между отмосткой и стеной примерно 2 см. Этот зазор позволит конструкциям с разным весом оседать независимо друг от друга и предотвратит появление трещин.
Набор полной прочности бетоном происходит за 28 суток при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. Если температура воздуха ниже, потребуется больше времени. Опалубку можно снимать по достижении набора прочности 70%.

Уход за бетоном заключается в его периодическом смачивании. Для предотвращения испарения влаги отмостку после заливки укрывают пленкой или мешковиной. Эти мероприятия позволят предотвратить появление трещин при застывании.

Дополнительным мероприятием может стать утепление элемента. Для этого используют экструдированный пенополистирол, который укладывают под слой бетона на подсыпку. Утепление актуально при глубине заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Независимо от типа фундамента ему требуется дополнительная защита от влаги в виде отмостки. Иначе при промерзании в нем быстро появятся трещины, и основание придет в негодность. Откладывать на потом сооружение такой защиты не стоит – к ее изготовлению приступают после облицовки строения. Расскажем подробно, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками.

Содержание:

Что такое отмостка?

Основной задачей отмостки является защита основания дома и подвального помещения от размыва грунтовыми водами. Внешне она выглядит как широкая бетонная полоса или полоса из брусчатки или гравия, имеющая небольшой уклон от здания. При ее отсутствии грунт, насыщенный водой, в зимнее время будет вспучивать и разрушать конструкцию.

Здание с отмосткой выглядит более декоративно и имеет законченный вид. Выполняет она и роль тротуара. Ее ширина зависит от вида почвы и выноса карниза крыши. Такая полоса делается шире свеса кровли минимум на 30 см. Оптимальная ширина – 0,6-1,0 м. На пучинистых почвах – не менее 1 м. При сложных просадочных грунтах и наличии в них карстов (пустот) ширина увеличивается до 1,5-3 м.

Глубина конструкции подбирается в зависимости от вида почвы и толщины финишного слоя. В среднем она составляет 30-40 см.

Отмостка с дренажной системой

По типу используемых материалов отмостки могут быть двух видов:

• мягкие: с использованием глины, щебня, гравия или даже газонной травы; подобные конструкции менее долговечны и требуют периодической досыпки и ремонта

• жесткие: изготавливаются из бетона, камня или брусчатки толщиной от 6 см

Для защиты фундамента от морозного пучения в отмостку укладывают теплоизоляцию. Использовать можно любые материалы, не поддающиеся гниению: пенопласт, пенополистирол, керамзит и пр.

Особенности конструкции

Жесткая отмостка состоит из 3 слоев. В качестве первого подстилающего используется глина, обладающая водонепроницаемыми свойствами. Его толщина 10-15 см.

Отмостка изготавливается под наклоном

Второй слой – ПГС (смесь щебня и песка). Его толщина 15 см. При использовании тротуарной плитки, чтобы она ложилась ровно, поверх него засыпается и утрамбовывается песок. Использовать можно и гарцовку – смесь для приготовления кладочных растворов. Так как большой нагрузки на поверхность не предусматривается, толщина третьего защитного бетонного слоя составляет 5-10 см.

Для обеспечения стока воды отмостку делают под наклоном. Согласно нормам, он должен равняться не менее 5-10%. К примеру, при ширине полосы 1 м перепад высот должен составлять 10 см. Для отвода воды готовятся желоба (углубления в бетоне) или по периметру всего здания прокладываются трубы.

Основные этапы изготовления

Приступать к изготовлению отмостки вокруг дома следует как можно раньше, желательно сразу же после возведения строения. Лучше это делать одновременно с облицовкой стен и цоколя.

1. После выборки грунта на требуемую глубину (средняя глубина 30-40 см, то есть на штык лопаты) его разравнивают и утрамбовывают. Если он слишком сыпучий, следует сделать подсыпку из песка с небольшим уклоном от здания или закрепить котлован посредством тщательно утрамбованной глины
2. При пучинистых грунтах по низу подстилающего слоя прокладывается слой глины, а затем засыпается песок. На обычных грунтах достаточно только слоя глины
3. Следующим засыпается слой из смеси песка и щебня. Его тщательно разравнивают и утрамбовывают
4. Поверх укладывают теплоизоляционный материал, не подверженный гниению (пенопласт, пенополистирол) или засыпают керамзит. Так далее будет накладываться гидроизоляция, фиксировать теплоизоляцию не требуется
5. В качестве гидроизоляционного слоя лучше использовать полипропиленовую пленку. Полиэтилен или рубероид менее прочны и прослужат меньший срок. Рулонные материалы накладывают внахлест друг на друга с заходом на фундамент на 15 см. Швы дополнительно проклеиваются строительным скотчем. Чтобы пленка не отходила от стен, ее закрепляют к ним мастикой или деревянными брусками.

Изготовление опалубки

Бетонная монолитная полоса более прочна и прослужит дольше. Использовать можно и уже готовые бетонные плиты.

Опалубка с компенсационными швами готовая к заливке бетона

• Перед тем, как приступить к монтажу отмостки из бетона, следует определить ее толщину
• При расчетах исходят из того, что внутри нее будет закладываться арматура, для которой с двух сторон следует отступить по 30 см. Таким образом, минимальная толщина отмостки будет составлять 70 мм
• В качестве арматуры используют металлическую сетку с ячейками 100х100 мм или прутки с обвязкой из проволоки. При использовании прутков размер ячеек составляет минимум 50х50 см. Прочный металлический каркас требуется для того, чтобы бетон не растрескался при сильных перепадах температур и под воздействием физических факторов
• Для изготовления опалубки по периметру котлована вбивают колышки, к которым прикручиваются саморезами доски, установленные на ребро. Их соединяют с помощью 40-сантиметровых деревянных брусков и саморезов
• По углам и в местах стыков необходимо дополнительно укрепить опалубку с помощью кольев и металлических уголков
• Для предохранения от трещин поперек опалубки обязательно закладываются тонкие бруски из дерева, пропитанные битумом. Они будут выполнять роль компенсационных швов. Расстояние между брусками 2,5-3 м. Конструкция, разбитая ими на квадраты, не будет бояться подвижек грунта. Их укладывают таким образом, чтобы верхние ребра находились вровень с бетонным покрытием. Учитывать требуется и его уклон. При заливке раствора они будут служить маяками для выравнивания
• Опалубку можно сделать и несъемной. В качестве нее часто используют бордюры, вкопанные в землю. В них также необходимо предусмотреть компенсационные швы. В дальнейшем их заполняют герметиком
• При использовании дренажных труб для сбора и отвода воды с отмостки их закладывают в опалубку

Приготовление раствора

Прочность и длительность срока службы отмостки из бетона, напрямую зависит от качества раствора. Цемент желательно использовать с маркировкой ВРЦ – водостойкий.

Согласно СНиП, для отмостки допускается использование цемента М200 и выше. Но, так как его качество последние годы не на высоте, лучше подстраховаться и использовать материал марок М300-400. Для заливки на сложных грунтах лучше приобрести цемент марки М400. Он не боится влаги и хорошо переносит резкие перепады температур.

Приготовление раствора бетона

При расчете количества бетона учитывают, что на кубический метр конструкции понадобится около 350 кг раствора. Рекомендуемая толщина заливки 10-15 см.

1. В качестве наполнителя для снятия напряжения бетона используется щебень или бутовый камень. Гравий использовать нежелательно. Он слишком гладкий, и плохо сцепляется с раствором
2. Пропорции раствора подбираются в зависимости от марки цемента. К примеру, для цемента М400 с добавлением щебня и песка пропорции будут 1:3,2:1,6. Обратите внимание, что в качестве примера приведен расчет по объему, то есть в литрах, а не в килограммах. Для расчета по массе воспользуетесь таблицей (см. фото)
3. Во избежание образования комочков необходимо вначале смешать сухие материалы, а уже затем добавлять в смесь воду
4. После добавления воды раствор не должен налипать на лопату, но и не стекать с нее

1. Замешивать его необходимо при температуре не ниже 5°С, поэтому в холодное время годы работы вести не стоит. Иначе качество бетона будет не на высоте
2. Песок используется только чистый, лучше речной, без примеси глины и мусора. Для проверки смешайте его с водой. Если жидкость сильно помутнеет, использовать песок не стоит – в нем есть примеси глины
3. Для увеличения морозостойкости и снижения водонепроницаемости в раствор можно ввести специальные добавки, к примеру, порошкообразные «Бетоноправ» или «Дегидрол». На 200 кг сухих компонентов их потребуется 0,4 л. Порядок их добавления можно уточнить в инструкции
4. Использовать раствор следует в течение часа. По истечении этого времени он схватится и к работе будет непригоден

Таблица пропорции раствора

Заливка раствора

Заливка и разравнивание раствора

1. Так как слой бетона имеет небольшую высоту, правильная заливка отмостки производится за один прием
2. Деревянные поперечные бруски служат при заливке маяками, с помощью которых бетон выравнивается. Для этого используют металлическое правило (инструмент в виде длинной металлической рейки) или ровную доску
3. Во избежание образования пустот после заливки раствор уплотняется лопатой или металлическим штырем
4. После заливки бетон закрывается пленкой или влажной тканью и оставляется на неделю для просыхания. В течение всего этого времени его периодически (лучше пару раз в день) поливают водой. Это обеспечит равномерное просыхание бетона и предохранит его от появления трещин
5. Снимают опалубку не раньше чем через неделю. Но полностью бетон набирает силу только спустя месяц
6. Для усиления гидроизоляционных свойств бетона после полного схватывания раствора его лучше зажелезить. Сделать это можно и через пару часов после заливки по еще влажному раствору. Для этого его посыпают сухим цементом М400 небольшим 3-7-миллиметровым слоем и равномерно распределяют по поверхности

Изготовление мягкой отмостки

Подробно расскажем, как сделать мягкую отмостку. Если отвод воды с помощью бетонного покрытия чаще производится с помощью открытых лотков, расположенных на поверхности, то в мягкой отмостке используется дренажная система в виде перфорированных труб, которые прокладываются по всему периметру здания.

Устройство дренажа вокруг дома

На влажных болотистых почвах, когда установка бетонного покрытия невозможно, такие конструкции являются единственным выходом. Причем стоимость их на порядок ниже, а процесс изготовления намного проще. Она не повредится даже при подвижках грунта и не сместится от стены.

Единственный недостаток – ее придется регулярно подсыпать. Любопытно, что в Финляндии подобный вид защиты фундамента наиболее распространен.

1. После подготовки траншеи вдоль нее прокладываются бордюры. Их можно заменить небольшой канавкой, прорытой по всему периметру здания
2. На дно ямы засыпается 15-20-сантиметровый слой влажной утрамбованной глины. Чтобы она хорошо смешалась с водой, ее выстаивают несколько дней, периодически перемешивая. Глина для этих целей требуется чистая, без примесей песка, иначе слой со временем может вздуться. На сыпучих почвах поверх глины засыпается небольшой слой песка
3. При ее выравнивании необходимо предусмотреть уклон в сторону от здания
4. На несложных почвах глину можно заменить слоем хорошо уплотненного грунта
5. Следующий слой – гидроизоляция из полипропиленовой пленки. Ее укладывают с нахлестом с заходом на стены фундамента
6. Для стабилизации покрытия вначале засыпается слой крупного щебня или гальки. Он поможет равномерно распределить нагрузку и защитит покрытие от проседания
7. Поверх него засыпается слой щебня или гальки более мелкой фракции
8. Окончательное выравнивание отмостки производится с помощью отсева или песка
9. Для стабилизации слоя между песком и щебнем желательно проложить слой геотекстиля
10. Последний слой – щебень размером 20-25 мм. Его толщина 60 мм
11. В слое глины или спрессованного грунта сразу же формируется канавка для прокладывания перфорированных дренажных труб. Заменить их можно металлическими трубами, в которых проделываются 20-миллиметровые отверстия
12. Для защиты отверстий дренажных труб от заиливания и забивки грунтом их оборачивают в геотекстиль
13. Сброс воды осуществляется в прорытую на глубину до 1 м траншею, которую засыпают смесью щебня и почвы в пропорции 7:3

Прокладка дренажных лотков для отвода воды

Сообщение Как правильно заливать отмостку вокруг дома видео появились сначала на .

Ввод электричества в дом. Рекомендации специалистов.

Как известно, современное жилище немыслимо без использования электричества. И это неудивительно. Ведь комфорт в вашем доме начинается с правильного подключения к энергосети!

Полагаю, что читатели FORUMHOUSE согласятся с утверждением, что жизнь в современном доме немыслима без использования в нём электроэнергии. Ведь помимо питания всех бытовых приборов, за счет электричества работает большая часть инженерных систем вашего жилища. Именно поэтому, вопрос ввода электричества в дом требует вдумчивого и ответственного подхода, а любая ошибка на этом этапе может впоследствии привести к дополнительным материальным затратам.

На основе опыта участников FORUMHOUSE и комментариев специалистов в нашей статье мы расскажем:

• О том, что в первую очередь необходимо сделать, перед вводом электричества в дом;
• О том, каким способом будет правильно делать ввод электричества в дом;
• Об особенностях монтажа кабеля при вводе электричества в дом.

После того, как собственник загородного жилья получает на руки технические условия для подключения к сетям энергоснабжения, перед ним встает главный вопрос: как сделать ввод электричества в дом.

Для этого процесс подключения к электросети следует разбить на несколько последовательных этапов:

Решение административно-правовых вопросов

Обратимся за разъяснениями к директору компании Нормогранд Михаилу Громову:

– Для организации электропитания дома в первую очередь необходимо сделать проект. Если домовладелец не хочет нести затраты на проектирование, то рано или поздно он столкнется с проблемами административного характера либо, что наиболее опасно, с проблемами пожарной и электробезопасности своей электроустановки.

Чтобы подвести электричество к дому, важно помнить, что:

• Любая электроустановка должна быть согласована в местном энергонадзоре, электросетях или с управляющей компанией занимающейся эксплуатацией местных электрических сетей;
• Для получения разрешения на присоединение мощности необходимо делать предпроектную разработку, а потом и сам проект;
• За неправильное подключение к электросетям собственник жилья может получить штрафные санкции.

Проект электроснабжения дома – это техническая документация, в которой содержится вся информация о размещении электропроводки, электрооборудования и освещения в доме, а также характеристики используемых материалов, схемы электрощитов планы разводки кабельных трасс и размещения электропотребителей, спецификация применяемых материалов и оборудования.

Технические условия (ТУ) – это документ, обязывающий собственника дома выполнить проект, согласовать его во всех указанных в ТУ инстанциях, выполнить ряд иных – необходимых, по мнению организации выдавшей ТУ, действий технического строительного административного характера. Выполнение ТУ дает право на получение Разрешения на присоединение мощности для использования нужной выделенной мощности собственником жилья. Также, этот документ включает в себя список всех технических условий электромонтажных работ и точку подключения к электросетям.

Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом

Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.

В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.

Михаил Громов:

– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки. Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть.

Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки. После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.

Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.

Теперь мы знаем ток, который пойдет по вводному кабелю.

После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.

Как производится ввод электроэнергии в дом

Существует три способа подключения вашего жилища к линии электропередач:

• Кабельный ввод по воздуху;
• Кабельный ввод под землёй;
• Ввод проводов в дом по воздуху.

Каждый из трех вышеперечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки. Мнение директора компании «ДоМ инженерных систем» Анатолия Гурина:

– Электрический ввод по воздуху самый простой и наименее затратный способ подключения вашего дома к энергосети. Из минусов, можно отметить, что протянутый по воздуху вводной кабель в частный дом может испортить эстетику участка.

К несомненному плюсу подземного ввода кабеля в дом можно отнести повышенную защищённость кабеля от обрыва, а также его большую пожаростойкость.

Интересно мнение пользователя FORUMHOUSE Павла Орлова (ник на форуме Smart2305):

– Лучше всего проводить кабель под землёй. Но подземный кабель должен быть заключён в бронированную оболочку.

Главный недостаток этого способа заключается в том, что подземная прокладка кабеля обходится существенно дороже, чем воздушный ввод кабеля.

Выбор кабеля для ввода электричества в дом

В этой части нашего материала мы ищет ответ на вопрос «какой кабель завести в дом». Рассмотрим рекомендации от представителей Кольчугинского завода«Электрокабель»начальника информационного отдела Натальи Пфаненштиль и инженера-технолога Елены Брагиной.

Вот что в первую очередь необходимо знать застройщику, выбирая кабель для ввода электричества в дом.

Елена Брагина:

– В первую очередь нужно представлять, что такое кабель и чем он отличается от провода. Так как у каждого из этих изделий своя область применения, то не стоит экспериментировать на себе и своих близких. Если есть вероятность частого подтопления и возможность того, что кабель много времени будет проводить в воде, то в этом случае, лучше использовать специально разработанное для таких условий изделие — с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена.

Провод – это одна или несколько токопроводящих жил, скрученных вместе, каждая из которых имеет свою изоляцию. Провода часто имеют общую защитную оболочку, которая служит для защиты от воздействия различных внешних неблагоприятных факторов. Таких как – повышенная влажность, химически активная среда, механическое повреждение и т. д. Эти провода называются защищенными (ПВС, ПуВВ).

Кабелем называется один или несколько проводников, заключенных в защитную оболочку. Обычно он состоит из одной, а чаще всего из нескольких жил, каждая из которых имеет свою изоляцию, все жилы помещены в общую оболочку. Может иметь различные дополнительные конструктивные элементы: экран, броню и тд.

Но вот какой именно кабель следует использовать, чтобы проложить линии по воздуху и под землёй, расскажет Наталья Пфаненштиль:

– При вводе в дом электричества по воздуху лучше всего использовать провод марки СИП. Так как изоляция данного провода выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена, то данный тип провода отличается повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что очень важно именно при эксплуатации на открытом воздухе.

При прокладке линии в земле необходимо использовать силовые бронированные кабели (ВБШв). Броня в конструкции кабеля выполняет защитную функцию от механических повреждений.

Но нужно учесть, что оболочка кабеля выполняется из ПВХ пластиката, который не стоек к ультрафиолетовому излучению, а значит, кабель при выходе на поверхность из-под земли необходимо дополнительно защитить.

СИП – это самонесущий изолированный провод.

Кабель для ввода в дом должен соответсвовать целому ряду характеристик.

Наталья Пфаненштиль :

– При выборе кабеля следует обратить внимание на следующие характеристики:

• Нормативная база: кабель для электропроводки марки ВВГнг(А)-LS выпускается по техническим условиям, которые в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТу. Такие данные можно найти на ярлыке к продукции, в сертификатах и т.п.;
• Сертификат на продукцию. Кабели повышенной пожарной безопасности –нг, нг(А)-LS и т.п. подлежат обязательной сертификации, в том числе и в системе пожарной безопасности;
• Конструкция кабеля. Силовой кабель, выполненный по стандарту, должен иметь круглую форму и заполнение;
• Маркировка — на кабеле в обязательном порядке должны присутствовать следующие надписи: марка, наименование производителя или код, а также год его выпуска.
• Репутация производителя.

Крепление и ввод кабеля в дом

Как правильно завести электричество в дом

Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом. Сам же ввод следует делать в металлической гильзе, для этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить в него трубу, и уже внутри трубы провести кабель. (Справа — схема подключения ввода электричества в дом через стену).

Все свободное пространство в трубе, оставшееся после прокладки кабеля, следует забить легко пробиваемым цементным раствором. Обычно с этой целью используется пакля, вымоченная в цементном растворе.

Подземный ввод электричества в дом

Михаил Громов:

– Если кабель приходит в земле, то крепить его на доме, естественно, не надо, так как он проходит в фундаменте.

Подземный ввод кабеля должен осуществляться в траншее глубиной более 0,7 м. в земле.

Если применяем кабель, а не самонесущий провод, то подвешивать его без троса запрещено!

Как правильно ввести электричество в дом

Кабель к стене дома крепится накладными скобками.

Важно помнить, что ту часть кабеля, которая выходит из-под земли и идёт по столбу или по стене дома, необходимо обязательно защитить от механических повреждений. Для этого лучше всего использовать металлическую трубу длиной до двух метров.

Если для подвеса кабеля используется трос, то для крепления троса к стене следует установить рым-болт. Важно помнить, что кабель по всей длине троса и при переходе с троса на стену, а также при вводе в дом должен иметь заметную слабину. Перед вводом в отверстие в стене кабель должен иметь прогиб ниже самого отверстия. Это делается для того чтобы дождевая вода не протекала по кабелю в дом. Сам же трос не должен быть перетянут. Так как существуют температурные колебания – причем коэффициенты этих расширений и сжатий у кабеля и троса разные. Поэтому при креплении кабеля на трос он должен иметь свободный ход по тросу.

На фото: как сделать ввод в деревянный дом.

Если ввод осуществляется при помощи кабеля, то он коммутируется непосредственно на вводной автомат или рубильник в водном щите. Если используется изолированный провод СИП или голый провод для ввода электричества в дом, то необходимо сделать коммутацию на кабель, для СИПа же необходимо использовать специальную фурнитуру. Для голого провода используются ответвительные сжимы, именуемые в народе «орешки».

Пользователи FORUMHOUSE могут больше узнать о том, как правильно ввести электричество в дом, почитать тему нашего форумчанина о том, как завести электрику в дом, который только что построен. Также на нашем сайте обсуждается ввод электричества в дачный дом и посмотреть видео с советами специалиста о том, как можно решить проблему подведения электричества к загородному дому.

Способы ввода электричества в дом

Очень важным фактором при постройке дома является вопрос ввода электричества в дом. Ведь от этого будет зависеть качественная работа электросети внутри, надежная эксплуатация бытовой техники, комфортные условия обогрева жилья и пожарная безопасность дома. Поэтому к вопросу правильного подключения электричества нужно отнестись со всей серьезностью.

Как же происходит ввод электричества в дом?

По классической схеме подключение электричества в дом происходит от линий электропередач (ЛЭП). Есть два способа ввода электричества:

1. Ввод электричества со столба.
2. Ввод электричества под землей.

Первый способ – со столба

От ближайшей опоры воздушных ЛЭП проводится ответвление к дому. Такая опора должны быть не дальше 25 метров. Если она расположена дальше, то нужно установить дополнительную опору на расстоянии до 10 метров от дома. Провод между опорами, по которому будет идти электрический ток, не должен быть ниже 6 метров.

Лучше всего в качестве такого провода ответвления использовать самонесущий изолированный провод (СИП). Самой распространенной является система СИП-4. Это 4 провода, скрученных между собой с одинаковой механической прочностью и сечением (не меньше 16 мм²). Они рассчитаны на передачу электроэнергии напряжением до 38 кВ.

Преимущество таких СИПов явное: они служат от 25 до 45 лет, провода находятся в надежной изолирующей оболочке, устойчивой к любой непогоде, обеспечивают передачу электроэнергии даже при схлёстывании проводов, работают при температуре от -60 до +50 °С, затрудняют возможность кражи электроэнергии путем незаконного подключения.

Подключение СИПа к воздушной опоре и к дому происходит с помощью специальной арматуры. Чаще всего это бывают анкерные кронштейны с зажимами разных видов. Анкерные кронштейны крепятся к опоре и стене дома. К ним цепляются анкерные зажимы с СИПом. По правилам безопасности, такой кронштейн на стене дома не должен крепиться ниже 2,75 метров от земли.

Следующий этап – собственно ввод специальной проводки в дом. СИП хорош для внешних работ, но внутри жилья с ним тяжело работать. Поэтому специалисты советуют сделать внешний щиток, где СИП подключается к другому кабелю. Кроме того, внешний щиток будет играть роль предохранителя от больших перепадов напряжения. В щитке размещается автоматический выключатель и устройство повторного заземления. Сам щиток можно спрятать в специальном боксе, который будет стойким к атмосферным явлениям. Щиток обязательно должен быть расположен ниже анкерного кронштейна с зажимом – так, чтобы СИП с некоторым запасом опускался вниз (смотреть видео).

Внутри щитка СИП переходит в другой кабель, который идет внутрь жилья. Рекомендуется СИП от анкерного зажима до щитка заключить для большей безопасности в специальную гофрированную трубу.

Кроме того, собственно места прохода кабеля со щитка через стену и другие перекрытия обеспечивают стальной трубой. Такие втулки не только пожаробезопасные, но и будут сохранять кабель при повреждении стены.

Самый оптимальный вариант кабеля от внешнего щитка внутрь дома – это силовой провод ВВГнг («винил-винил-голый» не горючий), который может работать с напряжением 220В/380В и 660В/1000В. Он более гибкий, чем СИП, более узкий в диаметре разреза, срок годности – около 30 лет, не горит и покрыт 2 слоями поливинилхлорида. По металлической трубе он проходит сквозь стены и внутри жилья входит во вводное распределительное устройство.

Вводное распределительное устройство, или электрощит – это устройство, которое принимает и распределяет электроэнергию по всему дому. Он устанавливается в специальный бокс – пластиковый или металлический. Бокс либо цепляется к стене, либо помещается в нише. Внутри бокса есть DIN-рейка, к которой крепиться вся автоматика:

• распределительные шины для проводников,
• счетчик электроэнергии,
• выключатели устройства защитного отключения (УЗО) – защищают от прикосновения к токоведущим частям и не допускают возгорания при утечке тока,
• аппараты защиты – предохранители и автоматические выключатели,
• соединяющие все элементы системы провода.

Электрощит – это основное устройство по вводу электричества в дом внутри жилья. От него электроэнергия по сети подается во все комнаты.

Ввод электричества в дом под землей

Второй способ ввода электричества в дом – под землей – в последние годы становится все более актуальным. Ведь в таком случае, влияние на кабель атмосферными явлениями сведено к минимуму, кабель защищен от обрыва и пожаров, да и провода не портят окружающего вида участка.

Схема проведения электричества в дом под землей отличается от предыдущей. Тот же СИП опускается по опоре вниз. Для избежания каких-либо внешних повреждений кабель заключают в металлическую трубу длинной как минимум 2 метра. От опоры в сторону дома выкапывается траншея. Её глубина должна быть не меньше 0,8 метра, под дорогой – 1 метр. СИП или простой кабель в траншее помещается в металлическую или пластиковую трубу, лучше всего – в броннированую. Траншею засыпают, оставив на поверхности сигнальную ленту в случае возможного проведения земляных работ.

Ввод электричества в дом под землей может осуществляться 2 путями – либо поднять кабель на стену на высоту минимум 2 метра, либо прямо в жилье через фундамент. В первом случае, кабель на стене прячется в металлической трубке и идет прямо к внешнему щитку. Во втором случае в фундаменте заранее готовится отверстие и кабель запускается через специальную бронированую трубу. Внутри жилья он выходит прямо к электрощиту.

Выбор ввода электричества в дом зависит от предпочтений владельцев. Каждый из способов имеет свои преимущества. Ввод со столба более легкий, ввод под землей более надежный.

НИ О ЧЕМ. И ОБО ВСЕМ

• Раздел:Своими руками
• Метки: Заземление, Зодчий, Электрика
• Просмотров: 59621
• Подписаться на комментарии поRSS

Пришла пора вернуться к вопросу электрики. За зиму и весну получил много писем с просьбой продолжить тему. Выдалось свободное время, поэтому попробую описать, как я делал электрику в деревянном доме. В прошлом году родственники построили через фирму «Зодчий» деревянный дом — проект «Балчуг». У дома крайне удачная планировка, смотрится он довольно просторным. Практически идеальный летний домик. Подкачали только исполнение, упрощенные технологии, попытки схалтурить, серьезнейшие ошибки при монтаже кровли. Но это вопрос отдельный (кому интересно — в личку). Встал вопрос об электрике. Можно было тоже оставить это на откуп Зодчему, но осмотр ранее сделанной ими же бытовки меня сильно смутил проводами, которыми они сделали розетки. Мягко выражаясь, тонковаты. В общем, решил делать электрику самостоятельно.

Опыта создания проводки в деревянном доме не было. Поэтому прежде всего — изучение теории, а потом уже формирование некоторого облика. При формировании схемы учитывались следующие задачи:

• подключение дома к столбу проводом СИП;
• установка контрольного счетчика потребления энергии;
• разводка проводов наружным способом в желобах;
• отсутствие раздаточных коробок (соединение проводов в коробах);
• создание отдельных линий освещения, отопления, и бытового электричества;
• заземление;
• подключение бытовки через дом.

Поскольку делалось «для себя» — были куплены только высококачественные комплектующие: желоба, электроустановочные изделия. Общий бюджет материалов в итоге составил примерно 65 тыс. рублей.

Теперь, собственно, к описанию.

Ввод электричества в дом

Ввод электричества осуществляется со столба. На столбе установлен щиток с автоматом 32А и счетчиком учета электричества. На этапе строительства дома к его стене и внутренним силовым элементом был прикручен алюминиевый кронштейн нержавеющими болтами. К этому кронштейну крепится конец кабеля, заводимый в дом. Для подключения используется самоподвесной кабель СИП сечением 2×16 мм2.

Чтобы завести кабель в дом, сквозь стену просверлены два отверстия, в которые плотно вставлены пластиковые трубки для электроповодки диаметром 16 мм. Трубки вставлены таким образом, чтобы со стороны улицы гарантировать защиту кабеля от соприкосновения с металлическим отливом. Для этого трубки выходят из стены примерно на 20-30 см. С другой стороны трубки выходят в кабель канал, расположенный под потолком в комнате 1-го этажа.

Ввод электрического кабеля со столба в деревянный дом

Ввод кабеля СИП в дом через пластмассовые трубки

Пластмассовые трубки не дают соприкасаться проводу с отливом

Чтобы избежать сквозняка и закрепить кабель, вовнутрь трубок задута пена. Затем провода внутри резко согнуты с радиусом примерно 6 мм. Здесь у меня есть нарушение — обычно диаметр загиба не должен быть меньше 30 диаметров провода, чтобы исключить микротрещины оболочки. Но по другому не придумалось.

Затем с помощью медно-аллюминиевых гильз к кабелю методом обжима подключается мягкий провод ПВ3 сечение 6 мм2 красного (фаза) и синего (нейтраль) цвета. Провода такого сечения хватит примерно на 50А, то есть обеспечен солидный запас по мощности (напомню, вводный автомат — 32А). На фотографии видны эти провода — они подходят к автомату «ВВОД» сверху.

Подключение главного автомата — провода ПВ3 сечением 6 мм2

Одна пара провода по коробам идет к главному распределительному счету, а вторая пара — к другой стене дома, где описанным способом выходит на другую стену. Это необходимо для подключения электрики к бытовке, которую отключили от столба.

Схема проводки и распределительный щит

Поскольку помещений не так много в деревянном доме, решил делать электрику полностью звездой. То есть к каждой розетке и осветительному прибору идет свой кабель, подключенный через индивидуальный автомат защиты. Всего от главного автомата идет три линии (на разные группы автоматов):

• линия освещения;
• линия отопления;
• линия бытовых розеток.

Схему не рисовал, поэтому поясню на словах. Входной кабель подключается к двухполюсному автомату 32А. Он используется, преимущественно, как общий выключатель электричества во всем дома. Затем установлен счетчик потребления электроэнергии, который используется для сверки показателей счетчика на столбе. После него установлены три автомата: 25А на линию отопления, 25А на линию бытовых розеток, 16А — на линию освещения. Все групповые линии защищены УЗО 63А 300 мА.

Пояснение по линии отопления. Зимой в доме жить не будут, но весной и осенью хочется комфорта. Поэтому в каждой комнате под окном установлено по одной розетке, куда будут включаться электрические конвекторы. Возможно, даже они будут стационарно прикручены к стенам. Конвекторы потребляют много, поэтому целесообразно не объединять их с включением утюга или чайника. Другая особенность — линии отопления не защищены индивидуальным УЗО, чтобы исключить их отключение в сырую погоду.

Далее, линия освещения и линия бытовых розеток защищены УЗО. После групповых УЗО и автоматов установлены индивидуальные автоматы на каждую группу розеток.

В прошлом у меня был опыт, когда выбранный щит оставил мало места для прокладки проводов. В результате все получилось, но очень-очень тесно. Поэтому в этот раз решил взять щит побольше, 4 ряда по 14 мест. Было намного приятнее все монтировать. Распределительный щит размещен в коридоре, около санузла.

Все соединения между главным автоматом и групповыми автоматами сделаны проводом 6мм2, который оконечен наконечниками для мягких проводов. Индивидуальные автоматы линии отопления и линии бытовых розеток соединены с помощью шины-гребенки, которая рассчитана на 80А. Линия освещения разбита исходя из свободного места на две группы по 3 автомата, связанные проводом 4мм2.

Таким образом, внутри распределительного щита все соединения выполнены с 2-3 кратным запасом по мощности.

Розетки сделаны таким образом. Автомат соединяется с защитным УЗО. Чтобы перевести провода с нижней части автомата на верхнюю часть УЗО, используется специальная пластмассовая заглушка, которая выполнена в стиле модульных устройств Legrand серии DX, и занамает половину места стандартного одинарного автомата. Затем, с помщью гребенки к УЗО подключены все индивидуальные автоматы защиты, от которых уже отходят фазные провода к розеткам.

Автоматы питания используются производства компании Legrand, полупромышленная серия DX. Помимо хорошего соотношения цена/качество, они имеют удобные застекленные площадки для маркировки.

На сегодня все. Материал получается объемным, поэтому разобью на части. В следующей части будет следующее:

• разводка проводов наружным способом в желобах;
• отсутствие раздаточных коробок (соединение проводов в коробах);
• уличное освещение;
• заземление;
• розетки и выключатели.

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
   • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
   • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

• Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
• Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

• 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
• 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

• 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
• 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Правила монтажа вводного кабеля в дом под землей

Решение осуществить ввод электричества в частный дом подземным кабелем вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:

• Подземный ввод не портит архитектурный дизайн и завершённость стиля. Часто именно эта причина становиться основной при выборе способа подключения для фешенебельных особняков и коттеджей;
• не подверженность подземного кабеля к погодным воздействиям разрушительного характера;
• пожарная безопасность подземного ввода – если в земле произойдёт короткое замыкание и возникнет дуга, то очень низка вероятность того, что пострадают люди или имущество;
• подземная проводка защищена от вандализма и кражи проводов, что важно, если дом оставляется на долгое время без присмотра.

прокладка кабеля под землей

Общие принципы

Подземная прокладка кабеля может стать единственным абсолютно безопасным способом подключения здания к сети, если требуется осуществить ввод электричества в деревянный дом, являющийся объектом повышенной пожарной опасности.

При подключении здания из дерева при помощи воздушного ввода наиболее опасным участком является отрезок вводного кабеля, проложенного по стене из горючего материала. От усадки, сдвига, набухания деревянных конструкций изоляция проводов может повредиться, следствием чего станет короткое замыкание и возникновение дуги, поджигающей дом.

Различные способы защиты проводов не дают такой безопасности, как кабель, проложенный под землёй.

Ввод в здание кабелем через гофру

Более высокая стоимость подземного ввода.
Для принятия решения, необходимо учесть дополнительные издержки, связанные с подземным вводом:

• Более высокая цена подземного кабеля соответствующего сечения, по сравнению с проводами воздушной линии;
• Затраты на строительные материалы и конструкции, требуемые для подземной прокладки.
• Стоимость земляных работ;
• Необходимость потратить время и средства для получения соответствующих разрешений на земляные работы.

Уязвимости подземного вводного кабеля

Подземный ввод электричества в дом хоть и является намного безопаснее по сравнению с воздушными проводами, но полностью неуязвимым его считать нельзя.

Движения почвы (вспучивание, проседание, горизонтальный сдвиг), связанные с глубинными тектоническими процессами, промерзанием грунта и течением грунтовых вод, могут повредить подземный кабель. Также необходимо учитывать давление корневой системы больших деревьев.

Кабель в гофре

Нельзя сбрасывать со счетов влияние микроорганизмов, насекомых и грызунов. Кроме этого, защищённый подземный кабель подвержен старению и коррозионным процессам, течение которых будет зависеть от совокупности различных условий – химического состава почвы, насыщения её водой, влияния живых организмов, воздействия тепловых колебаний и вибраций.

И само собой, подземный ввод может пострадать от различных случайностей, связанных с человеческим фактором и техногенными происшествиями.

Получение разрешений на подземный ввод

Приняв окончательной решение, необходимо будет сделать проект энергоснабжения. Техническая документация должна быть составлена по всем правилам, поэтому разработкой чертежей и планов должны заниматься специалисты из соответствующих организаций.

Также они должны определить марку кабеля и сделать расчёт сечения его токопроводящих жил. Если бы речь шла о подключении к домашней электросети подземной электропроводкой пристройки на частном участке, где гарантированно нет никаких коммуникаций, то волокиты с бумажной работой можно было бы избежать.

Но без соответствующего разрешения не обойтись, осуществляя ввод электричества в деревянный дом, или в любое другое здание, где требуется подключение к общей линии электропередач.

Чтобы получить проект энергоснабжения необходимо выполнить ряд технических условий, среди которых в обязательном порядке нужно будет получить разрешение на земляные работы, которое должны одобрить службы, отвечающие за различные коммуникации и объекты –

• линии электропередач, системы связи,
• газопроводы,
• водопроводы,
• канализационные трубы,
• теплотрассы,
• дороги,
• зелёные насаждения,
• здания и сооружения.

Таким образом, проводится трассировка участка – если в непосредственной близости от предполагаемой прокладки кабеля находятся различные коммуникации, то необходимо будет пригласить ответственных за них лиц для согласования расположения траншеи и контроля проводимых работ.

Соответствие кабельной продукции

Для ввода электричества в дом должны применяться исключительно кабели, предназначенные для прокладки под землёй. Поскольку провода и изоляция находятся под давлением грунтовых масс, для данного типа кабельной продукции предусматривается специальная оплётка – броня.

Первая буква «В» в маркировке указывает, что используются медные токопроводящие жилы, покрытые изоляцией из полихлорвинила. Если первой идёт литера «А», то кабельные жилы – алюминиевые.

Кабель ВБбШв

В кабеле ВБбШв, бронирование осуществляется при помощи профилированной стальной ленты, (сочетание букв «Бб» в маркировке) , которая наматывается по спирали на внутренний слой изоляции, тем самым предупреждая повреждение внутренних жил об острые предметы в почве.

Кабель ВКБШв

Кабель ВКБШв имеет броню в виде комбинации переплетённой стальной проволоки (литера «К») и металлической полосы с антикоррозионным покрытием (буква «Б»).

Таблица кабелей различного сечения и допустимое давление на них

В кабеле ВББШв броня состоит из двух стальных лент, взаимно перекрывающих стыки. Буквосочетание «Шв» указывает, что внешняя защита от проникновения влаги выполнена в виде полихлорвинилового шланга. Дальше следует количество токонесущих жил и сечение проводов.

Кабель ВББШв

Перед прокладкой необходимо проверить мегомметром изоляцию между токонесущими жилами и броней. Данную процедуру повторяют дважды: для уложенного в траншее кабеля, и после его засыпки.

Защита кабельной укладки

Описанные выше кабели укладываются волнообразно, без натяжения в траншею глубиной 90 см (обязательно ниже точки промерзания грунта) на слой насыпного песка, 15-20 см толщиной.

В обычных условиях дополнительной защиты не требуется, и уложенный кабель засыпают ещё одним слоем песка, высотой 20-30 см. Потом на него укладывают предупреждающую ленту, после чего траншею засыпают землей полностью, утрамбовывая.

Поскольку земля даст усадку, необходимо над траншеей сделать небольшой холмик. Если требуется проложить кабель под дорогой или площадкой, то для дополнительной защиты используют железобетонную или металлическую трубу, защищённую от коррозии, диаметром в два-три раза превышающим толщину кабеля.

лента на кабель

Если грунт недостаточно плотный и подвержен сдвигам, или насыщен грунтовыми водами, то для дополнительной защиты необходимо сделать защитный лоток из влагостойких кирпичей или бетонных блоков. Сверху лоток накрывают бетонными плитами.

Если грунт очень неустойчивый, или требуется максимальная надёжность ввода, то изготовляют монолитный кабельный канал из железобетона, накрывая армированными плитами.

Ввод кабеля через фундамент

Выходы кабеля

Выходящий для подключения к столбу из земли кабель должен быть защищён на высоту 2м изогнутой у основания металлической трубой.

Радиус изгиба должен быть не менее двадцати диаметров кабельной оболочки. Подобным образом осуществляется защита ввода при выходе возле стены, и при переходе через неё.

Прокладка кабеля через стену здания

Чтобы сделать ввод электричества через фундамент, в нём необходимо пробить отверстие в несколько раз большее диаметра кабеля.

герметизация кабеля пенобетоном

В данное отверстие вставляется металлическая толстостенная труба, чтобы её торцы выступали с обеих сторон на 10-15 см. Нужно следить, чтобы кромки стенок трубы не повредили кабельную оболочку. После прокладки кабеля полость трубы герметизируется при помощи огнестойкого, легко демонтируемого материала (стекловата, пенобетон).

Предостережения

Нельзя применять для ввода в дом электричества кабели, не предназначенные для этих целей.

Существуют гофрированные трубы с двойными стенками из полихлорвинила низкого давления, в которые можно прокладывать незащищённые провода и кабельные изделия.

Но, учитывая высокие требования к вводу в дом ответвления от линии электропередач, для подземной прокладки можно использовать только бронированные кабели описанных выше марок.

Нельзя под землей укладывать кабель в металлическую трубу по всей длине – при наполнении её грунтовыми водами, если случится мороз, то образовавшийся лёд повредит кабель.

Также от расширения льда повредится металлическая труба, что в будущем повлечёт деформацию стенок, и в дальнейшем повреждение брони кабеля об рваные края.

При движении почвы стыки труб будут смещаться, тем самым повреждая оболочку. Сварные швы от натяжений могут потрескаться, к тому же, после сварки нельзя будет защитить от коррозии внутренние стенки трубы, от чего там будут образовываться наслоения ржавчины, которые могут повредить изоляцию.

Сообщение Как правильно завести электричество в деревянный дом появились сначала на .

Правила этикета за столом

Манера поведения человека в общественных заведениях может многое о нем рассказать. Речь идет не только о характере беседы с другими индивидами, но и о том, как он ест, пьет, держит приборы. Правила этикета за столом соблюдаются каждой воспитанной личностью, неважно, где она находится – дома, в кафе, ресторане или гостях. Этим знаниям и умениям надо обучать с детского сада.

Какие существуют правила столового этикета

Они основываются на соблюдении эстетических норм, целесообразности, удобстве. Основные правила:

• Садиться за стол надо не очень далеко и не слишком плотно к краю, также нельзя на него класть локти, можно только кисти.
• Застольный этикет гласит, что на стуле необходимо сидеть прямо, не склоняясь над тарелкой с едой.
• Не тянитесь за блюдом, если оно далеко, попросите других участников трапезы передать его.
• Взрослые кладут салфетку для индивидуального использования на колени, детям (дошкольникам и школьникам) ее заправляют за воротник.
• Этика поведения позволяет брать некоторые продукты руками: сахар, печенье, пирожные, фрукты.

Правила пользования столовыми приборами

Застольное правило левой и правой руки необходимо знать каждому: все приборы, разложенные с левой стороны (только вилки), необходимо держать в левой руке (но здесь тоже есть исключения). Справа помещают ножи, ложки – ими орудуют правой рукой. Супы и бульоны едят ложкой, горячие мясные блюда – столовым ножом и вилкой, горячую рыбу – рыбным ножом и вилкой, десерты – чайной или десертной ложкой, холодные закуски – закусочным ножиком и вилкой, фрукты – руками или приборами для фруктов.

Как правильно держать вилку или ложку

Ложку держите так, чтобы большой палец был на ее ручке сверху. Жидкость из тарелки черпайте от себя, так вы не испачкаете одежду. Если вам принесли бульон с кусочками курицы, сначала съешьте жидкую часть блюда, затем посредством ножа и вилки мясо. Не берите вилку слишком близко к основанию. Ее зубцы смотрят вниз или вверх в зависимости от блюда.

В какой руке держать нож

Как держать вилку и нож согласно правилам этикета за столом? Когда вы едите только вилкой, берите ее в правую руку, если используете нож, вилку держите в левой. Указательные пальцы при этом упираются в верхнюю часть ручки прибора и помогают совершать надавливание.

Ресторанный этикет

Как вести себя за столом в общественном заведении? Культурные люди придерживаются таких правил и чувствуют себя «в своей тарелке»:

• Приступать к еде можно тогда, когда всем принесли еду или напитки.
• По ресторанным правилам этикета за столом бутылки с алкоголем открывает официант.
• Гостям заведения необходимо следить за громкостью своей беседы – разговаривать так, чтобы не доставлять дискомфорт другим.
• Правила поведения в ресторане гласят, что не стоит каждый раз громко чокаться, это делают только во время важных, торжественных тостов.

Правила сервировки стола по этикету

Лучше всего расставлять предметы по фото – так вы увидите, что и где лежит. Правильно разложить столовые приборы нетрудно. Очень изысканный английский стиль, он покоряет сердца девушек, женщин, мужчин. Однако многим привычнее обычная домашняя сервировка:

• застелена скатерть;
• в 2-3 см от края стоят тарелки – на мелких глубокие, слева пирожковые;
• под каждый прибор кладут небольшие целлюлозные салфетки;
• справа от тарелки – столовая ложка выпуклой стороной книзу, нож острой стороной к тарелкам, слева вилка зубцами вверх;
• перед острием ножа располагают стакан для сока, воды;
• в центре ставят закуски, салаты, к ним кладут общие приборы.

Видео о правилах поведения за столом для детей

Подрастающее поколение лучше всего усваивает знания, преподнесенные в игровой или мультяшной форме. Покажите своим деткам видео про Коксика и Шуню. Сказочные персонажи вместе с малышами будут учиться правилам столового этикета. Тетушка Дарья станет добрым и мудрым наставником, который проведет мальчиков и девочек в мир культурных людей.

Как правильно держать вилку?

Сегодня мы не можем представить себе свою жизнь без вилки. Дома, в ресторане, в гостях, на пикнике – везде мы пользуемся этим незаменимым прибором. Но далеко не каждый и не во всех случаях знает, как правильно ее держать? Давайте разберемся во всех тонкостях использования этого столового прибора.

Особенности

Вилки появились еще до нашей эры, назывались они «вилицы». Изготавливались только с двумя зубцами и использовались лишь для накладывания продуктов с общих на индивидуальные тарелки.

Пищу в большинстве случаев принимали руками. Позднее начали пользоваться ложками и ножами. Для того чтобы легче было разделить большой кусок, использовали второй нож.

При появлении вилки имели плоскую форму, а не изогнутую, как мы привыкли видеть сегодня.

Вилка вошла в обиход в качестве столового прибора впервые в Италии в XI веке. Среди историков существует мнение, что в России этот столовый инструмент появился во времена Лжедмитрия I в начале 1600-х годов. Только лишь в XVIII веке слово «вилка» вошло в общий словарный состав, раньше ее величали «рогатиной» или «вильцами».

Тогда же в Германии начали появляться вилки с изогнутым окончанием и уже с четырьмя зубцами. Первоначально для изготовления вилок использовали: медь, бронзу, серебро, кости. Сейчас основная часть столовых приборов производится из нержавеющей стали, но встречаются и экземпляры из дерева, алюминия, пластмассы, мельхиора, серебра и даже титана.

Сегодня мы можем встретить порядка десяти разновидностей вилок. Длина их различна, количество зубцов в среднем варьируется от двух до четырех.

Столовая вилка

Столовая вилка. Имеет длину немного меньше диаметра обычной столовой тарелки и четыре стандартных зубца. По правилам ресторанного этикета данный столовый инструмент располагается первым слева от обеденного блюда. Предназначен он для пользования вместе с ножом при употреблении вторых горячих блюд.

Вилка для рыбы

Вилка для рыбы. Имеет чуть меньший размер, чем столовая, и четыре маленьких зубчика с углублением для того, чтобы легко отделять рыбные кости. Она располагается следом за столовой вилкой. Такая разновидность используется совместно со специальной лопаткой и предназначена для очистки и употребления различного вида горячей рыбы.

Закусочная вилка

Закусочная вилка. Практически в точности повторяет форму столовой, но отличается меньшим размером. Она располагается левее вилки для рыбы и предназначена для употребления в пищу салатов и других холодных, в редких случаях горячих, закусок.

Десертная вилочка

Десертная вилочка. Отличается по виду от остальных разновидностей вилок. Она имеет три зубца и длина ее не превышает диаметра маленькой десертной тарелки. Кроме этого, десертные приборы могут иметь более изящное и экзотическое оформление по сравнению с остальными. Располагается десертная вилка над тарелкой зубцами вправо. Таким инструментом принято есть различные сладкие пироги, торты, пирожные.

Фруктовая вилочка

Фруктовая вилочка. Имеет в наличие всего лишь два зубчика. В том случае, если яблоки, груши, дыня и другие фрукты свежие, данная вилка используется совместно с десертным ножом. Если же на столе присутствуют фруктовые салаты или законсервированные фрукты, то нож обычно не подается.

Помимо перечисленных основных вариантов вилок, существуют еще вспомогательные приборы, которые обычно располагаются вблизи приносимых блюд и закусок:

• вилочка для употребления лимонов (обычно содержит 2 остреньких зубчика);
• для спагетти (содержит 5 зубцов);
• для сельди (содержит 2 зубчика);

• для шпрот и сардин (содержит 5 зубцов);
• вилочка для раков (длиннее остальных и содержит 2 зубчика);
• для устриц и морепродуктов (содержит 3 зубца, причем левый длиннее остальных);

• для омаров (содержит 2 коротеньких изогнутых зубчика на длинной оси);
• специфическая вилочка для оливок с углублением в середине.

Ресторанные правила поведения

При сервировке обеденного стола в ресторане вокруг тарелки может располагаться порядка восьми столовых инструментов. Не стоит сразу паниковать и бить тревогу – с этим легко разобраться. То, как именно они расположены, говорит о многих вещах и подсказывает, как верно использовать каждый из них.

С правой стороны от тарелки кладутся ложки и разного размера ножи, по правилам этикета брать их следует правой рукой. С левой стороны располагаются разные по размеру вилки, их зубцы, непременно, должны быть повернуты вверх. Как можно догадаться, вилку следует брать левой рукой.

По ресторанным правилам начинают трапезу с употребления салатов и холодных закусок. Приборы для них лежат дальше всех остальных от тарелки. Первыми брать в руки следует именно их. Рядом с тарелкой располагаются большие по длине инструменты, они используются для употребления горячих блюд. Сверху могут находиться приборы для десерта, обычно они имеют самую меньшую длину. Если рукоятка повернута в правую сторону, то брать предмет следует в правую руку, а если в левую – то в левую руку.

Во время еды локти принято держать прижатыми к телу. Так вы будете опрятно выглядеть и не мешать людям, сидящим рядом за столом. На колени обязательно требуется класть салфетку, которая в начале трапезы аккуратно лежит на тарелке. Ложки, вилки и ножи следует поддерживать в горизонтальном положении над тарелкой, может допускаться небольшой угол наклона.

Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется размахивать столовыми инструментами или указывать ими на конкретные предметы.

О чем нужно помнить за столом?

Во время еды

Основными столовыми приборами являются ложка, вилка и нож. Нередко применяют также специальные лопатки (например, для очистки рыбы от костей). В использовании каждого из этих инструментов есть свои правила и особенности:

• Ложку всегда держат в правой руке. Средний палец служит «подставкой» для узкого основания ложки, указательный – фиксирует ложку с боковой стороны, а большой – сверху. Ложкой удобнее всего кушать жидкие продукты, но, кроме этого, ложка может использоваться вместе с вилкой для употребления итальянской пасты.Тогда спагетти аккуратно накручивают на вилку, которую удерживают правой рукой. В это время зубья упираются в донышко ложки, которая располагается в правой руке.
• Нож также держат в правой руке. Причем указательный палец упирается в основание ручки перед лезвием, большой и средний пальцы обхватывают и поддерживают ручку ножа снизу. Безымянный палец и мизинец не участвуют в поддержании ножа и могут лишь слегка его касаться или просто прижиматься к ладони. Окончание рукоятки ножа касается основания кисти.
• Для использования вилки существуют два общепринятых способа. В обоих вариантах предполагается удерживание ее левой рукой, но захват пальцами различный. В первом случае зубчики вилки обращены к низу. Указательный палец упирается в узкое основание с тыльной стороны. Удерживать вилку следует не совсем близко к зубьям, чтобы не касаться пищи. Оставшиеся пальцы покрывают рукоятку вилки со всех сторон. Такой способ удерживания иногда называют способом «скрытой ручки», так как вся рукоять оказывается спрятанной под ладонью.

На вилку нужно слегка надавить указательным пальцем, чтобы наколоть или придержать для разрезания ножом. Затем небольшой кусок еды нужно аккуратно положить в рот при помощи вилки, не переворачивая ее.

Бывают такие случаи, к примеру, когда гарнир рыхлый или мягкий, тогда нож не требуется совсем, и вилка используется в качестве ложки. Держат ее на протяжении всего приема пищи правой рукой, направленными вверх зубьями. Пищу как будто поддевают на зубчики снизу и направляют ко рту.

При необходимости ребром вилки можно отрезать кусочки, надавливая указательным пальцем на противоположную сторону.

При втором способе вилку следует удерживать, как шариковую ручку, зубчики повернуты наверх. Узкое основание инструмента кладут на средний палец, большой палец фиксирует вилку с верхней стороны, а указательный – с боковой стороны. Для того чтобы отделить кусочек еды, вилку нужно повернуть зубцами вниз. Затем нож рекомендуется отложить в сторону таким образом, чтобы лезвие опиралось на край тарелки, и продолжить есть, держа вилку уже правой рукой аналогичным способом.

Во время приема пищи запястья обеих рук следует слегка повернуть, чтобы указательные пальцы «смотрели» на основание тарелки. При таком способе и столовые приборы будут направлены к еде. Нужно прикладывать небольшое усилие к ножу указательным пальцем и отрезать маленькие по размеру куски пищи отпиливающими движениями у начала зубцов вилки.

Следуя нормам этикета, не нужно отрезать сразу много кусочков еды, достаточно будет двух. В противном случае тарелка будет выглядеть неопрятно, а еда быстро остынет. Вилкой следует удерживать именно тот кусок пищи, который затем отправится в рот. При необходимости можно помочь ножом сложить еду на зубцы вилки.

После трапезы

Существует еще несколько правил для правильного завершения трапезы. Ни при каких условиях не стоит оставлять столовые инструменты на скатерти. Если в процессе приема пищи вы решили сделать перерыв, грязные окончания вилки, ножа или ложки обязательно нужно положить на край тарелки. Также допускается оставить вилку и нож скрещенными на обеденной тарелке. В таком случае после возвращения к столу ваша порция и столовые приборы дождутся вас на своих местах.

Когда прием пищи завершен, все столовые инструменты, которые были использованы, следует аккуратно положить в тарелку. Вилку и нож необходимо положить параллельно друг другу под небольшим углом. Если включить воображение и представить часовой циферблата, то острый конец ножа и зубчики вилки должны указывать на 12 часов, а ручки – на 4 часа. Так ваш персональный официант поймет, что прием пищи окончен и унесет ненужные предметы с вашего стола.

И еще несколько слов по уходу за столовыми приборами. Вилки, изготовленные из любого материала, следует мыть теплой мыльной водой. Не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства и металлические губки, так как это может привести к царапинам на столовом приборе. Для мытья вилок подойдут любые жидкие моющие средства и обычные мягкие губки для мытья посуды. Кроме ручной мойки, вилки можно мыть в специальном отсеке посудомоечной машины.

Как правильно держать вилку?

Держать вилку нужно в левой руке, а ножик в правой. Это правило знакомо каждому из нас с самого раннего детства. Кто-то буквально с пеленок впитывает все правила поведения за столом, а кому-то нужно заново учиться всем премудростям этикета во взрослом возрасте.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время званого ужина, следует знать основные правила этикета и точно понимать, какой столовый предмет для какого блюда предназначается.

Немного о правилах этикета

Пользоваться обычными столовыми приборами дома – это одно, а вот в кафе или ресторане – совсем другое. В домашней обстановке мы расслабляемся и не всегда вспоминаем о том, как и что нужно делать по этикету. А вот на ужине в гостях или ресторане никому не хочется оказаться в неловкой ситуации. Поэтому стоит запомнить элементарные правила поведения за столом, чтобы не попасть впросак.

Есть общие правила, которые гласят о том, какой столовый предмет нужно держать в правой, а какой в левой руке:

• Если нож находится в правой руке, то вилка должна быть в левой. В таком случае она больше выступает в роли помощницы, так как главный в этой партии – нож.
• Держите столовый прибор так, чтобы зубья были всегда направлены вниз, конец ручки столового предмета должен упираться в вашу ладонь.
• Что касается ножа, то и его следует держать правильно. Указательный палец правой руки следует расположить таким образом, чтобы можно было легко надавить на лезвие самого столового предмета. Конец ножа тоже должен упираться в ладонь.

• Нельзя держать столовые предметы в руке так, словно вы держите карандаш. Также не стоит браться за них слишком близко к основанию.
• Обычно с помощью этих двух столовых предметов едят мясные блюда. Если правильно держать столовые предметы в руках, то можно будет легко отрезать небольшие кусочки мяса.

Порой, недостаточно знаний о том, в какой руке и как должен располагаться столовый прибор.

Еще нужно знать элементарные правила о том, как правильно есть поданные блюда:

• Небольшой кусочек, например, мяса нужно правильно наколоть на зубчики. Указательный палец левой руки следует плотно прижать к ручке столового прибора, слегка надавливая. Затем аккуратно отправляйте еду в рот.
• Нельзя делить сразу весь стейк на маленькие кусочки и продолжать есть с вилкой в правой руке. Следует каждый раз отрезать порционный кусочек.

• Отрезав небольшой кусочек мяса, отложите столовые приборы, аккуратно положив их кончиками на край тарелки, пока прожевываете.
• Если вам подали тефтели, голубцы, омлет или запеканку, то в этом случае можно пользоваться одной вилкой и держать ее в правой руке. Наклоните вилку так, чтобы ее ребром можно было отломить кусочек блюда. Затем накалывайте его и наслаждайтесь едой.

• Использование ножа во время подачи такого блюда, как голубцы тоже допускается.
• Во время поедания мясного блюда с гарниром вполне допускается тот вариант, что вилка может заменить столовую ложку. Например, если в качестве гарнира подали пюре из картофеля или рис. Стоит помнить, чтобы взять правильно гарнир на вилку, ее зубья должны смотреть вверх. Мелкие частицы блюда, пюре и другие гарниры, различные салаты нужно брать зачерпывающими движениями от себя.

• Не набирайте много гарнира или салата на вилку, иначе можете попасть в неприятную ситуацию. Еда может не удержаться на зубьях и упасть в тарелку. Либо чтобы все это съесть, придется широко и неприлично открывать рот.
• Сложные бутерброды следует есть не руками, а с помощью ножа и вилки.

• Салат можно кушать без использования ножа. Допускается накалывание крупных кусков.
• Если во время трапезы вы решили сделать паузу и, например, пойти потанцевать, то следует сложить приборы на тарелке крест-накрест, чтобы официант понял, что блюдо пока забирать нельзя.

• Фрукты, такие как яблоко или банан следует есть при помощи ножа и вилки.
• Мясные нарезки, большие куски мяса, мясных рулетов и колбас следует есть по тем же правилам, что и основное мясное блюдо. Аккуратно возьмите мясной кусочек и положите его себе на тарелку, а затем, отрезая по небольшой порции, можете смело дегустировать.
• После окончания трапезы столовые приборы, которыми вы пользовались, нужно положить прямо на тарелку параллельно друг другу. Категорически воспрещается после пользования класть их прямо на стол или салфетку.

Особенности и разновидности

Чтобы во время званого ужина чувствовать себя уверенно, нужно знать не только, как следует правильно держать вилку, нож или ложку, но и знать, для чего именно предназначен тот или иной столовый прибор.

Ведь, помимо обычной вилки, которую мы привыкли использовать дома, есть множество других ее разновидностей.

Существуют рыбные, мясные, десертные вилочки и т. д. Каждая из их отличается от другой количеством зубьев, а также размером:

• Столовый прибор с четырьмя зубцами – это вилка, которую называют столовой. Ее широко применяют для употребления вторых блюд. В частности, различного рода котлет, стейков, голубцов, запеканок, омлетов и т. д. Узнать ее легко, так как она всегда должна соответствовать диаметру тарелки. Этот предмет столового прибора во время сервировки нужно класть зубцами кверху рядом с основной тарелкой.

• Немного меньше размером, но тоже с четырьмя зубцами – это закусочная. Как правило, ее используют для холодных и горячих закусок. Она должна располагаться по левую сторону от рыбной.

• Рыбная – эта вилка с четырьмя зубцами. А вот ее форма может быть самой разнообразной: закругленные края, углубление между зубцами и т. д. Форма этого столового прибора напрямую зависит от того, какая рыба будет подана на стол. Этот прибор должен находиться левее столовой вилки.

• Кстати, вилка, предназначенная для сельди, отличается от обычной рыбной. Ее отличие в том, что она имеет всего два зубца. А прибор для, например, шпрот имеет четыре, а иногда и пять зубцов, окончания которых соединены единой перемычкой.

Для морепродуктов есть свои столовые предметы, которые легко отличить как по форме, так и по количеству зубцов:

• Для креветок существует прибор с двумя зубцами, который отличается своей длиной.
• Для холодных коктейлей и закусок из различного рода морепродуктов предназначен прибор с тремя зубцами, один из которых должен быть длиннее и острее.
• Для омаров предназначается прибор с небольшими изогнутыми зубцами.

Все столовые приборы, предназначенные для морепродуктов, располагаются в том порядке, в котором будут подавать блюда.

Нож и вилка

Нож и вилка – что особенного в этих вещах? Мы пользуемся ими каждый день, но попадая в официальную обстановку или в роскошный ресторан, многие теряются при виде нескольких видов столовых приборов, не знают, как с ними правильно поступить и буквально чувствуют себя не в своей тарелке. Между тем, достаточно знать несколько простых правил этикета и немного потренироваться дома с обычными ножами и вилками, чтобы везде чувствовать себя свободно и расковано и наслаждаться вкусной едой и общением, не думая о том, как разделаться с непослушным стейком или целой рыбой. KEDEM.RU «Кулинарный Эдем» сделал подборку основных правил обращения с ножами и вилками, которые следует знать любому современному человеку.

Мы не будем утомлять вас подробностями о расположении вилок и ножей на столе, о видах вилок и ножей. Если вы видите перед собой несколько приборов слева и справа от тарелки, помните простое правило: вначале берите те приборы, что расположены дальше от тарелки. По ходу перемены блюд двигайтесь к центру.

Как держать нож и вилку

Сегодня столовые ножи употребляются гораздо шире, чем раньше. Ножом можно резать блины, оладьи, мясные и овощные котлеты, рубленые шницели, даже пельмени и вареники. Раньше использовать нож для этих целей считалось неприличным, ведь для таких мягких продуктов достаточно и вилки. Зона влияния ножей пока еще не распространилась на свежие овощи, спагетти, лапшу, солянку, омлеты, яичницу, пудинги, желе и жареные мозги – их по-прежнему едят только вилкой или вилкой в сочетании с ложкой.

Главная специализация ножа и вилки за обеденным столом – это мясные блюда, приготовленные большим куском. Чтобы элегантно с ними расправиться, следует взять нож в правую руку, а вилку в левую. Эти приборы нельзя держать как карандаш, между большим и указательным пальцами. Необходим уверенный захват: обхватите ручки вилки и ножа в верхней части всей ладонью, выставив указательный палец на верхнюю поверхность прибора. При таком способе легкого нажатия указательного пальца будет достаточно, чтобы без хлопот отрезать кусочек стейка. Помните, что мясо за столом нужно резать только по направлению к себе, двигая при этом только кистями, а не локтями. При отрезании кусочков от мяса вилку рекомендуется держать зубцами вниз, а её ручка должна упираться в ладонь – это позволит быстро и точно накалывать кусочки на зубцы. Если вы едите что-то, не требующее больших усилий, вилку можно зажать между указательным и большим пальцем и держать зубцами вверх, как ложку.

Помните, что с ножа есть категорически нельзя, для этого в левой руке есть вилка. Перекладывать нож и вилку из руки в руку не стоит. Чтобы вам было комфортно есть левой рукой, потренируйтесь заранее.

Если во время еды вам нужно выпить воды или прерваться по какой-либо другой причине, не кладите вилку и нож на стол или на тарелку, а выберите среднее положение: ручки опираются на стол, а рабочие поверхности нависают над тарелкой.

Как есть мясо ножом и вилкой

В американской традиции принято сразу разрезать кусок стейка или ветчины на маленькие кусочки, а затем можно отложить нож и спокойно съесть их, держа вилку в правой руке. Европейский этикет этого не одобряет: лучше отрезать один кусочек, съесть и только после этого отрезать следующий. Выбирайте сами, какая традиция вам ближе.

Если вам подали мясное блюдо с гарниром из овощей, не выпускайте из рук нож и вилку, даже если кусочки не нуждаются в разрезании – всегда может попасться крупный кусок, и придётся перекладывать вилку в левую руку и хвататься за нож.

При поедании плотного мяса с гарниром возникает еще один вопрос: как сочетать отрезанный кусочек мяса с гарниром? Конечно, можно поочередно класть в рот мясо и картофельное пюре или овощи – это самый простой путь. Вариант посложнее: отрезаем кусочек мяса, придерживая его вилкой, при помощи ножа накладываем на мясо немного картофельного пюре и отправляем в рот. Высший пилотаж – это красиво обойтись с мясом и мелкими овощами, например, зелёным горошком, который никак не удержится на нём. В этом случае план действий такой: отрезаем кусочек мяса, наколотый на вилку, переворачиваем вилку и накладываем в неё горошек, как в ложку, помогая себе ножом.

Если к мясному блюду подали салат в отдельной тарелке, продукты из тарелок нельзя смешивать. Нужно поочередно накалывать на вилку мясо и овощи. Крупные листья салата недопустимо резать ножом. Лучше аккуратно разрезать лист вилкой или накрутить его на вилку и съесть целиком.

Котлеты и тефтели следует ломать вилкой, но допустимо резать ножом, особенно котлеты по-киевски. Случается, что колечки колбасы и салями подают неочищенными. По правилам этикета, их нужно очистить при помощи ножа и вилки. Паштеты следует есть вилкой, намазывать их на хлеб допустимо только в неформальной обстановке.

Как есть птицу ножом и вилкой

Не так давно считалось, что птицу допустимо есть руками, если не получается снять всё мясо с косточки. Современный этикет категорически против этого – только нож и вилка! Лучше пусть часть мяса останется на косточке, но вы не должны потерять лицо, взяв кость в руки и обгладывая её. Такое поведение допустимо лишь в семье или в кругу близких друзей. Если курицу подали в бульоне, кроме ножа и вилки понадобится еще и ложка: съедаем бульон, затем принимаемся за курицу при помощи ножа и вилки.

Рыбные блюда, за исключением селёдки, полагается есть без ножа, при помощи специальной лопатки. Эту лопатку держат в правой руке и используют для отделения костей, придерживая кусок рыбы вилкой. Не во всех домах и ресторанах есть специальные лопатки для рыбы, поэтому рыбные блюда могут подать с двумя вилками. В этом случае берём в каждую руку по вилке и правой отделяем кости и разделяем рыбу на кусочки, а левой едим.

Если вам подали целую рыбу, то тоже обходимся без ножа, а при помощи лопатки или второй вилки отделяем верхнее филе. Когда эта часть рыбы съедена, отделяем позвоночник и плавники, откладываем на край тарелки и съедаем нижнее филе. Обгладывать косточки и плавники, как бы вкусно они ни выглядели, естественно, недопустимо. Если вы всё-таки не уследили, и рыбная косточка оказалась во рту, аккуратно вытолкните её языком на вилку или салфетку.

Как есть хлеб и бутерброды

Обеденный стол – не место для нарезания хлеба. Хлеб следует есть, отламывая кусочки руками, но не откусывать от куска и не резать ножом. Составлять за столом бутерброды с мясными деликатесами или сырной нарезкой недопустимо. Нужно положить ветчину или сыр на свою тарелку и есть отдельно ножом и вилкой, закусывая кусочками хлеба. Уже готовые небольшие бутерброды можно разрезать пополам, чтобы есть руками. Большие бутерброды, с которыми не справишься за 2 укуса, рекомендуется положить на тарелку и есть ножом и вилкой. За завтраком можно сделать послабление: намазать хлеб маслом и откусывать от цельного куска.

Кстати, суши, роллы и прочие блюда восточной кухни, которые обычно едят палочками, по этикету вполне можно есть привычными европейскими приборами. Официант или хозяин дома должен предложить гостям вилки и ножи. Естественно, резать ножом суши и роллы не стоит, берите их вилкой и целиком отправляйте в рот.

Как есть спагетти

Для спагетти нож не нужен, и есть их красиво и элегантно бывает сложно. Есть несколько способов справиться с непослушными спагетти: берём в левую руку ложку, наматываем на вилку спагетти и отрезаем ложкой всё лишнее. Можно зацепить вилкой несколько макаронин, поднять вверх и намотать на вилку. Можно поступить более радикально: опустить вилку вертикально вниз и в этом положении намотать на неё несколько макаронин.

Как есть десерты

Когда приходит время десертов, это не повод расслабляться. Большинство десертов тоже едят вилками и ножами, даже арбуз! Персик следует разрезать вдоль, удалить косточку, снять кожицу при помощи ножа и вилки и есть, нарезая на мелкие кусочки. У банана нужно отрезать хвостик, снять кожуру и есть ножом и вилкой, отрезая кружочки. Яблоки и груши рекомендуется разрезать на четвертинки, снять кожицу, положить на тарелку и отрезать ломтики, постепенно приближаясь к сердцевине. Апельсины и мандарины в приличном обществе не чистят руками, а надрезают кожуру крестообразно, снимают её, как лепестки, и делят на дольки. Ломтик арбуза едят ножом и вилкой, положив на тарелку и отделяя косточки. Торты, кремовые пирожные, пудинги едят специальной десертной вилкой или ложкой. Единственные сладости, которые допустимо брать руками, это печенье, пряники и сухие пирожные.

На сырной тарелке могут располагаться сыры большими кусками. В таком случае к ним прилагаются ножи. Для сыров средней мягкости предназначен большой нож, лезвие которого имеет прорези. На кончике такого ножа есть подобие вилки, которым кусочек сыра можно переложить с общей тарелки на свою. Мягкие сыры режутся струнным ножом. К твёрдым сырам подаётся нож-тёрка, снимающая красивую стружку, а к супертвёрдым сырам – нож в форме копья, которым откалывают кусочки.

Язык ножей и вилок

Нож и вилка, расположенные одним концом на краю тарелки, а другим на столе, означают, что вы ненадолго отвлеклись и скоро возвратитесь к еде. Если вам нужно отлучиться из-за стола и хотелось бы вернуться и закончить блюдо, оставьте сигнал официанту: скрестите нож и вилку на тарелке. Когда трапеза завершена и вы желаете освободить стол от посуды, положите приборы на тарелку параллельно друг другу ручками к себе или чуть наискосок. Зубцы вилки могут смотреть вверх (американский стиль) или вниз (европейский стиль).

При помощи ножа и вилки можно даже сообщить официанту о своём отношении к еде и обслуживанию. Чтобы выразить одобрение, положите нож и вилку параллельно, но не ручками к себе, как это делается в сигнале о завершении трапезы, а ручками влево. Если блюдо не понравилось, можно скрестить приборы на тарелке, вложив кончик ножа между зубцами вилки.

Как видите, нож и вилка – это важные вещи в жизни современного культурного человека. Умение правильно ими пользоваться никогда не будет лишним.

Как правильно пользоваться ножом и вилкой

Сегодня, среди многих современных семей, правилам этикета практически не уделяется должного внимания. Быстрый городской темп жизни вынуждает упрощать процесс принятия пищи вплоть до перехода на фастфуд, а уж о том, чтобы ходить в хорошие рестораны и речи не идет. В итоге, многие взрослые и образованные люди понятия не имеют, как правильно пользоваться ножом и вилкой и как вести себя за обеденным столом, чтобы не прослыть невеждой.

Даже если вы ведете скромный образ жизни и не ходите на званые ужины, знать правила современного этикета и уметь пользоваться ножом и вилкой стоит научиться! Во-первых, знания лишними не бывают и вы уж точно ничего не потеряете, если научитесь, а во-вторых — кто знает, где вы окажетесь завтра и за каким столом? Согласитесь, лучше быть готовым ко всему и создать о себе приятное впечатление.

Как правильно пользоваться ножом и вилкой

В этой статье мы расскажем об основных правилах современного Европейского этикета, научим вас правильно пользоваться ножом и вилкой, а также приведем несколько примеров правильной сервировки обеденного стола.

6 отличных советов как изменить себя и стать счастливее

1. Расположение приборов на столе

По европейским правилам этикета, нож должен находиться справа от тарелки, а вилка – слева. Если используется больше одной вилки, тогда вилка для основного блюда кладется ближе к тарелке, а вилка для салатов — рядом с ней. Как правило, вилка для салатов меньше по размеру, чем вилка для основного блюда.

2. В какой руке нужно держать нож

Для того чтобы правильно пользоваться ножом и вилкой, сначала нужно научиться правильно держать приборы в руках. Возьмите нож в правую руку, а вилку – в левую, как показано на рисунке. При этом указательным пальцем правой руки нужно придерживать нож сверху, чтобы создавать дополнительное усилите и контролировать процесс разрезания блюда. Остальными пальцами обхватите основание ручки ножа таким образом, чтобы конец ручки упирался в вашу ладонь.

Важно понимать, что эти правила ориентированы на правшей! Если вы левша, тогда вам нужно проделывать все вышеописанное в зеркальной форме, т. е. вилку вы будете держать в правой руке, а нож – в левой.

3. В какой руке держать вилку

По правилам Европейского этикета, вилку нужно держать в левой руке (если вы правша). Вилку нужно держать таким образом, чтобы её зубцы смотрели вниз, а указательный палец левой руки находился сверху, у основания вилки, как показано на рисунке. Остальными пальцами нужно обхватить рукоятку вилки так, чтобы она была полностью скрыта в руке.

4. Правильная постановка рук во время трапезы

Расположите запястья рук так, чтобы ваши указательные пальцы и концы приборов были направлены вниз к тарелке. Локти должны быть расслаблены и не касаться стола. Это правило необходимо соблюдать только во время принятия пищи. После того как трапеза будет окончена, локти могут быть расположены как вам будет угодно.

5. Как правильно пользоваться ножом и вилкой

Для того, отрезать кусочки от блюда, придерживайте его, нажимая указательным пальцем на вилку, при этом сделайте несколько «пилящих» движений ножом. Вилку при этом нужно держать так, чтобы зубцы были направлены от вас, а лезвие ножа располагалось за вилкой.

После того как необходимый кусочек отрезан, его можно съесть и продолжить трапезу.

6. Дополнительные приборы, которые используются при сервировке стола

В большинстве случаев, для сервировки стола используют вилку, ложку и нож, но чтобы вы не попали в неловкую ситуацию, когда обнаружите более полную сервировку стола, мы расскажем какие еще приборы бывают и для чего они предназначены.

Итак:

• При сервировке стола четырьмя приборами используют вилку для салата (она чуть меньше основной вилки), вилку для основного блюда, нож для основных блюд и чайную ложку для кофе.
• В случае если стол сервируют пятью приборами, к комплекту добавляется суповая ложка.
• При сервировке шестью приборами, кладут два комплекта вилки и ножа. Комплект вилки и ножа для первого блюда располагается по краям, потом идет вилка и нож для основных блюд, далее десертная или салатная вилка и чайная ложка.
• Сервировка стола семью прибора будет отличаться от предыдущего варианта наличием большой суповой ложки.

7. Как класть приборы во время трапезы

Мало просто научиться пользоваться ножом и вилкой, нужно еще запомнить некоторые общепринятые правила расположения приборов на тарелке. Например, чтобы официант не унес вашу тарелку раньше времени, нужно подать официанту соответствующий сигнал, положив вилку поверх ножа зубьями вниз, как это показано на рисунке.

После окончания приема пищи вы также можете подать официанту сигнал, положив приборы в позицию, которая сообщит ему что вашу тарелку можно уносить. Для этого вилку и нож нужно положить параллельно друг другу, направив их концы в середину тарелки. При этом зубья вилки также должны быть направлены вниз, как показано на рисунке.

8. Еще несколько советов, как вести себя за обеденным столом

• Приборы нужно держать так, чтобы концы ручек упирались вам в основание ладони, а не за середину ручки.
• Во время еды локти нельзя расставлять в стороны.
• Голову нужно слегка наклонить вниз, а не наклонять низко к тарелке. Вилку или ложку нужно подносить ко рту не наклоняясь.
• По правилам этикета нельзя дуть на еду или напитки.
• Категорически не следуют во время еды прихлебывать, причмокивать и чавкать.

Обучающее видео: Как правильно пользоваться ножом и вилкой

Сообщение Как правильно держать вилку фото появились сначала на .

Где лучше поставить теплицу на садовом участке

Урожай в теплице зависит не только от выбора качественного посадочного материала, видов удобрений и должного ухода за растениями. Чтобы условия для выращивания в закрытом грунте сделать максимально благоприятными, необходимо правильно выбрать место для размещения. Узнайте, как правильно расположить теплицу на участке по сторонам света, на каком расстоянии от других построек она должна находиться и какие ландшафтные характеристики участка стоит при этом учитывать.

Основные принципы выбора места для парника

Грунтовые воды, рельеф, стороны света, тип почвы, – от этих и многих других особенностей зависит выбор оптимального места на участке для установки теплицы. Прежде чем вооружиться строительными инструментами и приступать к работам, следует выяснить, какие особенности имеет выбранный участок и как правильно сориентировать теплицу относительно сторон света. Эти знания помогут определить, где лучше размесить теплицу из поликарбоната, пленки или стекла.

Анализ ландшафтных особенностей участка

Чтобы правильно поставить теплицу, необходимо предварительно изучить следующие ландшафтные особенности участка.

Высота грунтовых вод. «Высокая» вода – это угроза не только для самой конструкции, но и для выращиваемых растений. Возведение некоторых видов, например, теплицы-термоса, требует сильного заглубления. Если подземные воды расположены высоко, то строение окажется под угрозой затопления.

Для растений «высокая» вода опасна загниванием корней, появлением в почве мха и водорослей. Многие культуры гибнут от излишка влаги. Предварительное изучение карты грунтовых вод поможет этого избежать.

Если выбора нет, и парник будет располагаться на участке с близкими подземными водами, то для его возведения потребуется фундамент плитного или свайного типа. Отвести излишки грунтовой воды помогут также вырытые вдоль теплицы дренажные канавы.

Тип почвы. На участке стоит вырыть небольшую яму и посмотреть, какой тип грунта залегает под верхним слоем почвы. Идеальный вариант для возведения парника – песчаная почва. Если под верхним слоем лежит глина, то перед строительством следует проделать подготовительные работы:

• вырыть котлован;
• заполнить его гравием;
• на гравий наложить слой песка;
• на песок настелить плодородный грунт.

Если этого не сделать, то на грядках будет постоянно застаиваться влага – глина практически не пропускает воду.

Уровень наклона участка. Ровный, без уклонов и впадин участок – идеальное место для установки теплицы. Наличие уклона под конструкцией приведет к сползанию грунта, недостатку влаги и неравномерному прогреву почвы.

Технические решения для проблемных участков

Для теплицы на участке с близкими грунтовыми водами необходим фундамент и дренажная система. В условиях высокого уровня грунтовых вод подойдут два типа фундамента: плитный и свайный.

Плитный фундамент делать достаточно просто:

1. Нужно вырыть котлован глубиной от 0,1 до 0,3 м.
2. Насыпать на дно песок, разровнять.
3. Установить опалубку по толщине плиты.
4. Уложить рубероид или другой материал для гидроизоляции.
5. Подготовить армирующий материал – металлическую арматуру или щебень для небольшого павильона.

Свайный фундамент позволяет приподнять строение над грунтом и защитить его от влаги. Такой тип фундамента имеет свои недостатки: под ним всегда будет воздушная подушка. Она способна снижать темперу внутри, поэтому свайный фундамент лучше использовать для весенних парников.

Устанавливать его не сложно:

1. Пробурить отверстия в грунте на расстоянии не больше 70 см друг от друга.
2. Засыпать на дно скважины щебень и песок.
3. Установить сваи с применением строительного уровня.
4. Зафиксировать деревянной опалубкой.
5. Залить раствором бетона.
6. После застывания бетона соединить сваи металлической трубой.

Свайный фундамент идеально подойдет также для участков с уклоном: с его помощью теплицу можно выровнять относительно поверхности земли.

Защитить от излишков влаги поможет дренажная система. Она состоит из трех частей:

• водосборника;
• каналов, по которым будет уходить вода;
• дренажа из гравия или щебня.

Все эти меры позволят организовать закрытый грунт даже на проблемных участках.

Ориентация теплицы по сторонам света

Правильно расположить парник на участке можно по двум направлениям:

• с севера на юг – меридиональное расположение;
• с востока на запад – широтное расположение.

От того, как расположена теплица на участке по сторонам света, зависит количество и качество солнечного освещения, а значит, будущий урожай.

Установку нужно производить так, чтобы растения по максимуму получали утренний солнечный свет с разных сторон. До полудня атмосфера «не сгущена» и хорошо пропускает солнечные лучи. В это время их спектр очень полезен для растений и позволяет освещать их без перегревания.

Ночью температура в парнике снижается, поэтому его прогрев должен начинаться как можно раньше, с первыми солнечными лучами. К тому же, процесс фотосинтеза у растений утром проходит активнее: в это время солнечный свет принесет максимальную пользу для их роста.

Меридиональное расположение подойдет только для весенне-осенних парников. При круглогодичном использовании теплицы размещать ее с севера на юг не стоит: солнечный свет будет освещать растения неравномерно. Для оптимального освещения северную часть рекомендуется приподнять на 15 градусов.

Учет климатических характеристик северных регионов

Если на юге и в средней полосе основные принципы выбора подходящего места для парника едины, то для северных регионов необходимо учитывать несколько дополнительных нюансов. В регионах, расположенных севернее 60 градусов северной широт, любой тип теплиц следует размещать широтно, чтобы растения не страдали от нехватки света.

Также тепличному строению потребуется защита от холодных ветров. Внутренний микроклимат во многом зависит от того, как расположена теплица на участке по отношению к ветру. Потоки холодного воздуха создают сквозняки и способны снизить температуру внутри строения на 5 градусов. Уберечь строение от ветра можно тремя способами:

• установить ее вблизи от зданий с подветренной стороны;
• возвести защитный экран;
• вырастить живую изгородь.

Расстояние в 3 м будет достаточным, чтобы тень не падала на парник. Защитный экран устанавливается как обычный забор из металлических или шиферных листов вдоль всего тепличного строения. Его высота не должна быть больше 1,5 м.

Времени на возведение живой изгороди понадобится больше, но она прослужит гораздо дольше защитного экрана. Для этих целей можно высадить ряд кустарников декоративного назначения на расстоянии 10-15 метров от парника.

Правила установки теплицы на участке

Выбор места, где лучше ставить парник, зависит не только от ландшафтных особенностей и сторон света – важно правильно располагать его относительно строений и деревьев. Чтобы не исправлять ошибки уже после возведения, стоит также узнать, как поставить теплицу на участке относительно основных коммуникаций: электричества и водопровода.

Расположения относительно строений и деревьев

Многие дачники располагают теплицу на участке рядом с домом или хозяйственными постройками. При таком способе размещения нужно учитывать, в какое время дня тень от строений будет падать напарник. Недопустимо затенять растения в утренние часы. К тому же, в зимний период между строением и павильоном будет накапливаться снег.

Если площадь участка не позволяет разместить теплицу вдали от зданий, то лучше устанавливать ее с южной стороны. Светоотражающая пленка на той стене здания, которая прилегает к теплице, поможет восполнить нехватку света.

Не рекомендуется располагать тепличную конструкцию между двумя зданиями: из-за эффекта аэродинамической трубы в проходе будут постоянные сквозняки. Деревья также будут отбрасывать тень, а осенью на крышу начнет падать листва.

Учет расстояния до коммуникаций

Для парников весенне-осеннего использования близость коммуникаций не так важна. Достаточно обеспечить свободный доступ к нему с громоздким садовым инвентарем в руках – тачкой или ведрами. Также для собственного удобства желательно, чтобы вода для полива была поблизости.

Расстояние до коммуникаций важно учитывать при возведении круглогодичной теплицы. Ее необходимо оборудовать освещением, системами полива и обогрева. Чем ближе проходят основные коммуникации, тем удобнее провести их к тепличному павильону.

Систему водоснабжения лучше закладывать вместе с фундаментом и как можно ближе к центральной водопроводной трубе. Это условие поможет значительно сэкономить время на прокладку труб и расходный материал.

С тем же расчетом расстояния до основных коммуникаций нужно проводить системы освещения и отопления. Тянуть провода и трубы через участок не только неудобно, но иногда неосуществимо из-за препятствий в виде деревьев, кустарников или ограждений.

Примеры расположения парника

Даже с багажом теоретических знаний не всегда можно представить, в каком направлении установить теплицу относительно сторон света и застройки участка. При визуальном рассмотрении фото и схем легче разобраться во всех правилах и тонкостях размещения.

Схемы размещения теплицы на участке

На схеме расположения теплицы на участке по сторонам света и относительно строения видно, какое место будет наиболее удачным.

Первые утренние лучи очень важны для растений, поэтому оптимальный вариант – это участок белого цвета. Для весенних теплиц подойдут места, отмеченные салатовым цветом. Но круглогодичные теплицы должны быть расположены как можно дальше от строений. Это объясняется тем, что зимой солнце находится низко, поэтому здания и заборы образуют более длинные тени. Если летом тень от них не падает на тепличную постройку, то в зимнее время эти же сооружения могут ее затенять.

Широтное расположение парника с востока на запад – выглядит так:

Примеры удачных и неудачных позиций относительно деревьев и застройки.

На следующей схеме видно, какие последствия могут быть в зимнее время при неправильном размещении парника.

Видео: установка парника на даче

Видео – это возможность увидеть своими глазами уже готовую теплицу, услышать реальные отзывы и советы их владельцев.

На первом видео можно посмотреть, как делается свайный фундамент для тепличной конструкции – один из вариантов фундамента для неровных участков.

Видео: Фундамент под теплицу

Второе видео – это инструкция по изготовлению дренажной системы для отведения лишней влаги.

Видео: Дренажная система

Третье видео познакомит со способами размещения парника, ориентированного по сторонам света.

Видео: Размещение с учетом сторон света

Последнее видео – практические советы от владельца участка с уклоном.

Видео: Решение проблем неровного участка

Конечно, соблюсти все правила и учесть каждую деталь при выборе места для расположения теплицы на участке с учетом сторон света, ветра и других нюансов невозможно. Каждый участок имеет свои особенности. При разумном подходе можно подобрать оптимальное сочетание необходимых условий так, чтобы урожай был богатым, а постройка прослужила не один год.

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из . Далее

Грамотный подход к обустройству кровли парника или теплицы избавляет дачников от многих проблем. В некоторых моделях предусмотрен . Далее

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. . Далее

Даже при самых лучших условиях развитие тепличных растений останавливается, когда световой день идет на убыль. Суммарное время . Далее

При всем разнообразии магазинных теплиц идея самостоятельной сборки домашнего парника по-прежнему остается актуальной. Особенно популярны в этом . Далее

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике . Далее

Для выращивания рассады и зелени на приусадебном участке достаточно построить небольшой парник из поликарбоната своими руками. Тем, . Далее

Участок

Земельный участок со сложным рельефом многие владельцы рассматривают как наказание. Но любой недостаток можно легко превратить в достоинство. Для этого вовсе не надо вызывать грейдер для выравнивания. Грамотно обыгранная разница высот продемонстрирует всю прелесть нестандартного ландшафта. Конечно, строительство на рельефном участке, как и его обустройство, будет сопряжено с трудностями. Но конечный результат подарит удовлетворение проделанными работами и вызовет зависть у соседей. В статье речь пойдет о правильном обустройстве участка с уклоном.

Содержание:

Привязка дома к участку с уклоном

Существует 2 способа привязки строения к участку под уклоном – без изменения и с изменением имеющегося ландшафта. Типовой проект разрабатывается исходя из того, что строительство будет осуществляться на ровной площадке.

Строящийся дом на местности с естественными условиями, требует переработки подземной и цокольной части. Таким образом, жилье будет иметь характерные особенности, соответствовать участку.

Уклоны участка подразделяют:

• на равнинные, где уклон составляет до 3%;
• с малым уклоном (до 8%);
• со средним уклоном (до 20%);
• крутые (свыше 20%).

На склонах не только затруднено строительство зданий, но и устройство подъездных дорог. Подпорные стенки, насыпи и другие укрепляющие сооружения устанавливают на склонах с перепадами высот 1:2.

Проект участка с уклоном

Вертикальная планировка участка с уклоном

Работа по обустройству ландшафта со сложным «характером» включает в себя:

• максимально возможное выравнивание рельефа, путем снятия грунта в одном месте и его подсыпки в другом;
• организацию ливневых стоков, которые могут быть как скрытыми, так и открытыми;
• определение оптимального месторасположения основного дома, беседки, летнего душа, огорода, садовых деревьев;
• исправление небольших неровностей, с использованием метода террасирования, при крутых перепадах – обустройство подпорных стен.

• Такой подход поможет не только грамотно разделить территорию на функциональные зоны, но и дает возможность оригинально ее оформить.

Дренажная система на участке с уклоном

• Организации водоотводящей системы следует уделить должное внимание. Дренаж позволит регулировать водный баланс, обеспечит быстрый отвод воды, образующейся после осадков или таяния снега.
• Дождевые и талые воды образуют промоины. И чем круче перепад высот, тем больше вероятность разрушения склона. Так как даже маленькие ручейки способны создать большие овраги, привести к оползням грунтовых масс.
• К обустройству стока приступают после проведения всех основных земляных работ и прокладки коммуникаций. Знание хотя бы примерного расположения основных построек, зеленых посадок поможет правильно протянуть водоотвод.
• Способ укладки может быть открытым или закрытым. Основным преимуществом скрытой системы отвода является экономия пространства. Так как каналы проходят под землей, то поверх них можно организовать подъездные пути, дорожки.
• Траншеи копаются вдоль уклона всей территории участка до приемного коллектора. Эффективностью отличается прокладка дренажа в виде «елочки», где к основной магистрали примыкают дополнительные отводы под острым углом. При таком способе центральная траншея должна находиться чуть ниже вспомогательных каналов.

• Глубина траншей может составлять от 30 см до 1 метра. Уклон не должен быть менее 2 мм на погонный метр длины. Данный параметр важен даже на территориях с уклоном, ведь часть системы может проходить и по ровному участку.
• На дно траншеи засыпается и трамбуется 10-ти см слой песка. Поверх него укладывается геотекстиль, края которого должны покрывать стены канала с запасом. Далее насыпается щебень, с толщиной слоя 10-20 см.
• На гравийную подушку укладываются полимерные трубы с перфорацией, проводится их соединение. Трубы засыпаются слоем щебня, и готовая система накрывается геотекстилем. Весь «пирог» засыпается песком и грунтом.

Дизайн участка с уклоном

Осваивание сложного ландшафта сопряжено с определенными трудностями. Но это не должно послужить препятствием. Грамотный подход к работам по озеленению приведет к феерическому результату.

Участок с уклоном фото

• Перепады высот дают возможность воплотить самые смелые, оригинальные идеи. Альпийский дизайн лучше всего подходит для этих целей. Изюминкой данного стиля является использование грубо отесанных камней и большое количество нежных и ярких цветов. С помощью этих 2-х элементов решается максимум поставленных задач:
  • выполняется зонирование участка;
  • валуны и растения служат в качестве укрепления склонов;
  • способствуют снегозадержанию;
  • прекрасно декорируют все пространство.
• Высадка зеленых насаждений должна осуществляться исходя из правила – чем ниже точка, тем выше растения. То есть на верхней части склона высаживается низкорослые сорта, в низинах – кустарники и деревья. Такое размещение поможет визуально выровнять рельеф.

• Вся территория участка должна быть засажена. Между грядками и плодовыми деревьями на пустых участках высаживается газон или почвопокровные растения (плющ, барбарис, японская айва). Помимо эстетической составляющей, они защитят почву от вымывания.
• В холмистой местности невозможно обойтись без тропинок и лестниц. Они должны быть максимально удобными, так как передвигаться по ним в течение дня придется не один раз. Ширину троп и высоту ступеней лестницы на всей территории рекомендуется делать одинаковыми, такой подход поможет избежать травм.
• Дорожки обустраивают на условно ровной поверхности. Чтобы визуально сгладить разность высот их делают извилистыми.
• Лестницы, ступени необходимы на крутых склонах. Если уклон очень большой, то хотя бы с одно стороны обустраиваются перила. Оптимальная ширина проступи – 25-30 см, высота подступенка – 15 см. Уклон всей конструкции не должен превышать 45°.
• Если марш лестницы велик, то сооружаются площадки для отдыха, от которых можно менять направление подъема. Наличие более 10 ступенек предполагает бетонную основу, которая обеспечит устойчивость и предотвратит «сползание» всей лестницы.
• Грамотно обустроить участок со склонами поможет террасирование. Размер и форма площадок основывается на их предназначении, так, для огорода необходима одна ширина, а для беседки с барбекю – другая.
• Зонирование участка производится с учетом его расположения относительно сторон света. Учитывается и затененность, в таких местах высаживаются тенелюбивые растения, можно установить скамейку для чтения.
• При планировании следует помнить что, чем больше террас организовано на территории, тем ниже высота укрепительных стенок. Соответственно их строительство осуществляется легче. Каждая терраса в идеале должна оснащаться собственной дренажной системой.

Укрепление склонов

Предотвращение сползание рыхлой массы пород осуществляется путем проведения различных укрепительных сооружений. Способ закрепления грунта зависит от крутизны рельефа.

• Естественное укрепление. Для относительно пологих склонов (до 30°) используются стелющиеся растения, образующие декоративный покров. Разветвленные корни создадут естественный каркас. В низинах высаживается ива, сирень, шиповник. Со временем, развивающиеся корни кустарников, также будут надежно скреплять грунт.
• Геоматериал. Отличным решением послужит геотекстиль или георешетка. Материал расстилается на участке и засыпается грунтом. Через время почва дернуется и озеленяется. Такое укрепление не предполагает изменение рельефа. Защитный слой, покрывающий материал, отличается стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, химическим воздействиям. Срок службы изделия составляет 50 лет.

• Насыпь. Закрепительные мероприятия можно провести посредством насыпи. Но при их реализации, следует помнить, что насыпь занимает полезную площадь, поэтому его рационально использовать на просторных участках. Еще одним недостатком является регулярное подсыпание, то есть через определенный период времени грунт выбирается у подошвы и подсыпается сверху склона.
• Подпорные стены. Выигрышно и практично смотрятся стенки из натуральных материалов (камня, дерева). Укрепительное сооружение защитит склон от разрушения и разграничит пространство за счет террасирования. Их можно устанавливать на холмистой местности с любыми перепадами высот.
• Невысокие стенки (до 80 см), играющие больше декоративную роль, чем функциональную, обустраиваются собственными силами. Строительство массивного сооружения, призванного в большей степени предотвращать оползень грунтовых масс, следует доверить профессионалам.
• Габионы. Модульные конструкции широко используются ландшафтными дизайнерами. Габионы легко устанавливаются, их заполняют галькой, щебнем крупной фракции, бутовым камнем. В пустоты между материалом можно заложить землей, и тогда уже весной, неэстетичная сетка с булыжниками скроется за зеленой порослью. Модули приобретаются у производителя или изготавливаются из проволоки самостоятельно. Каменные стены, с пробивающими ростками, придают территории благородство, визуальный состаренный вид.

Полезные советы при обустройстве участка с уклоном

• При проектировании укрепительных конструкций, рассчитываются силы, действующие на опрокидывание и сдвигание. Прочность и долговечность стенам придается посредством фундамента, толщина и глубина заложения которого зависит от высоты опорной стены, ее назначения и типа грунта.
• Опорная часть стены противостоит вертикальным нагрузкам. Наличие дренажной системы при строительстве стен является обязательным. Она предотвратит подмыв основания стены дождевой и талой водой.
• Часто используемым материалом для возведения стен служит камень. Искусственные или натуральные валуны укладываются как на раствор, так и без такового. При «сухом» методе кладки в пустоты закладывается грунт, который засеивается семенами. К сожалению, отсутствие раствора делает стену не особо надежной конструкцией при затяжных дождях и во время весенних паводков.

• Особой популярностью обладает и кирпич. Кладка клинкера может быть разряженной или глухой. Материал позволяет возводить стены любых конфигураций, извилистых и зигзагообразных форм.
• Деревянные элементы гармонично вписываются в окружающий ландшафт, но в связи с особыми характеристиками их использование в качестве укрепительного сооружения не целесообразно. Конечно, обработка специальными препаратами продлят срок службы древесины, но опять же, это только временная защита. Такая конструкция требует регулярного обслуживания.
• Если при возведении стенок из камня и кирпича высота сооружения не должна превышать 70 см, то использование бетона допускает аналогичный показатель равный 3 м. Здесь можно использовать бетонные плиты, изготовленные в заводских условиях, или залить бетонную смесь в подготовленную опалубку.

В заключение, хочется подвести некоторые итоги:

• земельный участок со сложным рельефом обойдется дешевле, но при этом затраты по его обустройству будут заметно выше, чем ровной территории. Вывод: экономия отсутствует;
• объемные работы по привязке жилого дома к рельефу, расположению зон отдыха и грядок полностью компенсируются общим оригинальным видом участка. Вывод: разница высот дает больше возможностей по воплощению нестандартных идей, чем пологая местность.

Ванная комната своими руками в частном доме, фото.

Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками – нелёгкое дело. А если ванна делается с нуля в новом помещении – ещё сложнее. У нас как раз такой вариант. Жизнь в частном доме имеет много плюсов, один из них тот, что можно любые помещения планировать самим в нужном месте, руководствуясь разнообразными мотивами. Мы ванную комнату, совмещённую с туалетом, раньше делали с нуля, но в другом месте дома и не такую красивую. Решили поменять её месторасположение, потому что захотели сделать ещё удобную кухню в доме.
Как в частном доме сделать ванную комнату и туалет своими руками, я расскажу на нашем примере и покажу фото.

Начали мы со строительства лёгкой, прочной перегородки. Повторяться не буду, читайте статью «Перепланировка. Делаем перегородку своими руками».

Кот проверяет раковину

Так как дом свой, а канализация была ранее проложена из другой комнаты, мужу пришлось долбить фундамент, копать вдоль стены снаружи траншею и на песчаную подушку в 20 см укладывать новую трубу в септик с уклоном 2 см на метр (по нормам). Опытные сантехники обязательно соблюдают правило – не делать повороты 90 градусов. Все повороты и сливы собираются из двух уголков по 135 градусов! Хорошо, что нам подсказали, как делать правильно.

Отделка стены ванной комнаты

Вывели в помещение канализационную трубу, поставили тройник: слив из унитаза, слив из ванны и раковины и вентиляция вертикально вверх, которую вывели в трубу на крыше. Если вентиляцию не сделать, запах из септика будет присутствовать в помещении.

Потом положили слой керамзита и залили пол цементно-песчаной смесью, используя строительный уровень. Желательно сделать пол под ванной и раковиной чуть-чуть выше, чтобы вода стекала к центру помещения, не застаиваясь. Надо проверить, насколько ровные стены, и при необходимости выровнять их влагостойким гипсокартонном или цементно-песчаной штукатуркой. Гипсовая штукатурка не подходит для влажных помещений.

Потом надо сделать разводку труб холодного и горячего водоснабжения для раковины, ванны и слива унитаза. Трубы желательно ставить полипропиленовые на сварные полипропиленовые фитинги. Пришлось покупать сварочный аппарат для полипропилена.

Трубы за ванной, выводы для кранов

Работа не сложная, но надо работать аккуратно, строго по инструкции, чтобы труба не перегревалась и диаметр проходного отверстия не уменьшался. Металлопластиковые трубы лучше не ставить, так как они очень быстро выходят из строя, особенно если вода жёсткая. А ведь трубы прячутся в стены. Представляете, если в стене потекут!

У нас водопроводные трубы смонтированы за подвесным потолком и спускаются по стене к ванне. Крепятся они на специальные крепёжные клипсы. Открытые трубы холодного водоснабжения желательно утеплить, чтобы конденсат не капал.

Вентиляция и полотенцесушитель

Дальше делаем электрику. Это дело очень индивидуальное. У нас смонтированы 2 розетки, выводы на подсветку зеркала и на подсветку ниши, проводка на потолочные светильники. Электричество должен делать специалист! Хорошо, что муж у меня инженер-электрик.

Вентиляция ванной комнаты и туалета в частном доме обязательна! Впрочем, как и в жилых помещениях. Муж заранее пробил отверстие в потолке под вентиляционную трубу и вмонтировал в него пластиковую канализационную. Можно использовать металлическую трубу. Если чердак холодный, вентиляционную трубу необходимо утеплить. Когда потолок был готов, поставил регулируемый вентиляционный клапан. Вентиляция у нас естественная.

Отделка ванной комнаты в доме плиткой, фото.

Наконец-то мы дошли до отделки. Решили клеить кафельную плитку на все стены до потолка, а на пол положить керамогранит, так как нашли вариант, подходящий по цвету к плитке. Для работы нужны инструменты: плиткорез , болгарка с алмазным диском, алмазные коронки на дрель, мощная киловатная дрель или строительный миксер для замешивания клея, строительный уровень не короче 1 м, рулетка и зубчатый шпатель.

Класть плитку тоже нелегко, желательно иметь навык или хотя бы смотреть, как это делают профессионалы. Муж говорит, что без опыта плитку нормально не положишь. И тонкостей в этом деле предостаточно. У мужа был опыт, он месяц под присмотром профессионалов клал плитку, а в бригаде отделочников работал целый год. И то несколько штук испортил, когда высверливал алмазными коронками отверстия под розетки и под выходы труб.

Первый ряд напольной плитки

От качества кафельной плитки результат тоже сильно зависит. Российская плитка в большинстве не идеальна, и по размеру может немного различаться в одной партии, и деформированные попадаются. Так что очень маленькие зазоры не стоит делать. При затирке зазоров важна аккуратность и соблюдение технологии. Когда затирка засохнет, её можно только ножом отодрать от плитки. А если плитка глянцевая, её легко поцарапать.

Кто-то кладёт сначала плитку на стены, кто-то на пол, по этому вопросу есть разные мнения. Муж клал настенную плитку по направляющим, начиная со 2-го ряда, его учили именно так. Направляющие (металлопрофиль) надо закрепить на всех 4-х стенах, чтобы уровень плитки был одинаков. Потом клал на пол керамогранит, а потом уже первый ряд плитки настенной. Так делается для того, чтобы можно было уровень пола сделать разным, если это необходимо. Первый ряд настенной плитки можно подрезать в нужных местах.

Подвесной потолок

Начинать класть плитку на стены надо с места, которое бросается в глаза при входе, а в менее заметных местах плитку подрезают. Напольную плитку начинают класть с середины дверного проёма, у стен делается подрезка. Возможно, есть и другие варианты.

Дизайн ванной комнаты, совмещённой с туалетом, в частном доме немаловажен, на фото видно, что получилось. Нам хотелось, чтобы было красиво и функционально.

Прежде чем класть плитку, мы закрыли батарею и трубы на задней стенке ванной комнаты с помощью металлических профилей и влагостойкого гипсокартона и сделали нишу с подсветкой. Чтобы можно было ремонтировать батарею отопления, сделали большой люк на магнитах из 10-мм фанеры.

Раковина с зеркалом

Мне хотелось, чтобы на задней стенке были шкафчики, но места для них оказалось мало, пришлось отказаться от удобного места хранения. Чтобы тёплый воздух от батареи отопления свободно циркулировал по ванной комнате, снизу и сверху батареи в гипсокартоне и в плитке сделали отверстия и закрыли их решётками.

Потолок захотели сделать подвесной, но прозрачный, удобным оказался Армстронг. Вместо стёкол вставили монолитный листовой поликарбонат толщиной 1,5 мм, нарезав его на квадраты болгаркой с самым тонким диском. Листы поликарбоната в легковую машину не помещаются, можно заказать нарезку частично или по нужным размерам в месте приобретения.

Монтаж потолка Армстронг достаточно прост, главное, правильно рассчитать количество нужных элементов. Над потолком закрепили самые простые светильники, не стали покупать дорогую светодиодную ленту.

Установили ванну, унитаз с бачком, раковину с тумбочкой, зеркало с подсветкой, смесители, душ, электрический полотенцесушитель. Размер ванной комнаты в нашем доме в готовом виде 142 см на 275 см, получилось помещение узкое и длинное, поэтому стиральная машина не поместилась. На противоположную от ванны и раковины стену повесили большое зеркало, чтобы визуально помещение казалось шире.

Всё, ванная комната, совмещённая с туалетом, в доме готова. Можно пользоваться. Дело длительное, но результат радует.

Вы можете ещё почитать статьи о строительстве и технике, кликнув мышкой по фото в слайдере ниже.

Участок

Оптимальным участком под застройку, расположение газона, сада и обустройство огорода считается ровная поверхность земли. Допустим незначительный уклон в сторону юга, но не более чем на два градуса. Конечно, подобный участок – редкость, и в большинстве случаев, прежде чем приступить к благоустройству территории надо выполнить ряд мероприятий по выравниванию поверхности.

Необходимость выравнивания земельного участка

Почвенный покров практически всегда далек от идеально ровного покрытия. Однако многие владельцы загородных участков задумываются о выравнивании территории, только когда необходимо обустроить газон. Тем не менее, это не основная причина, из-за которой необходимо придать ландшафту «гладкости» и ровности.

Этот вопрос можно рассматривать в трех аспектах.

Строительство. Для того чтоб нагрузка на фундамент дома распределялась равномерно, очень важно проводить застройку на ровном участке. Это особенно актуально для свайного и ленточного фундамента. Допустимый перепад высот – 0,5 метра. При строительстве дома на монолитном основании наличие неровностей не столь значимо.

Другой, не маловажный момент – обустройство дорожек по периметру дома. Они выполняют роль не только пешеходной зоны, но и защищают фундамент от бокового давления грунта. Наибольшая нагрузка на основание возникает в начале весны, когда почва размерзается и ее объем увеличивается. Конечно, залить асфальтовую дорожку или выложить ее из плитки, намного проще на ровной, а не искаженной поверхности.

Садоводство и огородничество. Незначительные склоны дачного участка не имеют особого влияния на урожайность плодово-овощных культур. Однако выполнять посадку, уход и сбор урожая все же проще на ровной местности. Если на поверхности отсутствуют перепады по высоте, то легче выкапывать лунки и пропалывать грядки. Кроме того, значительно сокращается расход воды для полива растений.

Ровная поверхность – одно из основных условий обустройства газона на садовом участке. Гладкая поверхность необходима по нескольким причинам:

1. Эстетическая привлекательность – ровная зеленая лужайка смотрится красивее, чем газон с ямками и кочками.
2. На гладкой поверхности лучше приживаются газонные смеси.
3. В ложбинках и впадинах может застаиваться поливочная или дождевая вода. Это приводит к «вымоканию» и порчи газона. Излишняя влажность часто становится причиной болезней.
4. Кочки и выступы на травяном покрытии затрудняют работу газонокосилки.

Декоративность. Для осуществления многих дизайнерских решений необходима выровненная поверхность земли. Например, объемные альпийские горки, пруды и зимние сады смотрятся красиво и естественно, если остальная поверхность участка ровная. Создать японский сад камней получиться только на гладкой площадке.

Общие рекомендации по выравниванию дачного участка

Выравнивание земельного участка – процесс тяжелый, отнимающий много времени и физических сил. Ряд мероприятий по созданию гладкой поверхности лучше доверить профессионалам, а некоторые работы вполне можно выполнить и самостоятельно. Приведем несколько рекомендаций, которые помогут правильно спланировать рабочий процесс и получить нужный результат.

1. Первым делом надо определиться с назначением участка и его отдельных зон (место под застройку, обустройство сада, размещение бассейна и т.д.). На этом этапе свои планы желательно согласовать со специалистом в сфере земельных работ. Землеустроитель проведет анализ почвенного состава, проверит расположение грунтовых вод и выдаст рекомендации по дальнейшей эксплуатации участка.
2. Перед выравниванием надо определить наклон рельефа и направление стока.
3. Весь комплекс земельных работ подразумевает перемещение или подсыпание земли. Сложность мероприятий зависит от площади обустраиваемой территории, исходного рельефа и желаемого результата. Часть работ (выравнивание небольшой площадки под огород) можно выполнить при помощи лопаты и граблей, а для других манипуляций понадобиться привлечь спецтехнику.
4. Поднятый верхний плодородный слой почвы не желательно хранить более 3-4 недель. Это может привести к гибели полезных аэробных микроорганизмов, которые участвуют в обогащении грунта кислородом.
5. Выравнивание участка надо выполнять в сухую погоду.

Основные способы выравнивания участка

Как выровнять земельный участок своими руками: ровная и наклонная поверхность

Перед выравниванием грунта на дачном участке необходимо провести подготовительные работы:

1. Очистить поверхность от камней, мусора, выкорчевать пни и корни.
2. Со всего участка снять растительный слой грунта.

Трактор для выравнивания участка не совсем подходит. После его работы поверхность будет казаться ровной лишь на определенном расстоянии. На земле останутся ямки и холмики, поэтому этой технике можно доверить исключительно черновую работу

Для выравнивания дачного участка своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

• строительный уровень (можно изготовить самостоятельно из поливочного шланга и двух прозрачных пластиковых трубок);
• деревянные колышки;
• лопата и грабли;
• вилы и каток.

Рассмотрим, как выровнять участок на даче:

1. Осмотреть площадку и определить среднюю по высоте точку. От нее надо отталкиваться при выравнивании участка. Если поверхность надо приподнять, то при работе в учет берется самая высокая точка на площадке.
2. Вбить в выбранную точку колышек. Высота колышка должна на 10 см быть выше самой высокой точки на участке.
3. От колышка-ориентира разбить сетку из квадратов. Оптимальный размер квадратов – 1*1 м. Если рельеф имеет значительный уклон, то количество габариты квадратов надо уменьшить (50*50 см).
4. Вершины квадратов должны располагаться в единой горизонтальной плоскости. Для проверки надо использовать уровень.
5. После разбивки всего участка на секции станет хорошо видно, где необходимо добавить земли, а где – убрать лишнее.
6. Лишнюю землю снять и подсыпать в ямки.
7. Оставить участок на 2 недели – земля должна «устояться». Затем убрать колышки и выровнять участок граблями.

Такой способ подходит для небольших горизонтальных участков. Если планируется сохранения уклона на территории, тогда надо действовать иначе:

1. Отметить колышками самую низкую и высокую точку. Определить направление склона.
2. По верхней части склона вбить ряд колышек. Тоже самое надо повторить и на нижней части участка.
3. Соединить попарно верхние колышки с нижними. Для этого можно использовать леску или веревку.
4. Из натянутых веревок должна получиться ровная поверхность под уклоном.
5. Подкорректировать ровность участка: излишки земли из холмиков перенести во впадины и ямки на площадке.
6. Спустя 2 недели надо проверить качество выравнивания, при необходимости – подсыпать земли.
7. Вспахать участок в разных направлениях культиватором и разровнять поверхность граблями.

Выравнивание участка с помощью спецтехники: цена вопроса

Использование техники для выравнивания участков оправдано при большой площади земли, значительном объеме работ, при наличии арматуры, старых плит, пней и прочих препятствий. А также, если перепады высоты на участке составляют более 200 мм.

Для работы используют: мини-технику (мини-бульдозеры и мини-экскаваторы), трактор, культиватор, бульдозер и грейдер.

Полный перечень услуг по оценке состояния почвы и выравниванию участка могут предоставить в специализированной компании. Стоимость выполнения работ варьируется в зависимости от площади участка, сезона и сложности (наличие препятствий):

• консультация и выезд специалиста на место – 3000-4000 рублей;
• удаление деревьев и кустарников – 500-1000 руб/единицу (зависит от диаметра ствола);
• выравнивание бульдозером – 40-80 руб/м2;
• работа культиватора – от 30 руб/м2;
• аренда техники – 1500-2000 рублей за 1 час работы.

Важно! Стоимость выравнивания участка зимой будет выше примерно на 200-300 руб/м2 – работать с мерзлым грунтом гораздо сложнее

Технология выравнивания спецтехникой зависит от степени неровности и типа, применяемого оборудования. При наличии значительных оврагов и ям требуется предварительная обработка ковшом. С помощью техники котлованы и траншеи закапываются почвой, а избыток грунта после работы распределяется по территории.

Культиватор выполняет окончательное выравнивание земли. Для работы используют горизонтальный и вертикальный культиватор. Горизонтальный имеет компактные размеры, удобен в приминении и может работать с легким погрузчиком (переработка верхних горизонтальных слоев почвы).

Вертикальный культиватор более мощный и громоздкий. Такая техника незаменима для обработки целины. Культиватор оснащен вертикальными «вилами», которые делают обороты внутри почвы. Дополнительный плюс применения культиватора – очищение грунта от сорняков.

Как выровнять участок экскаватором: видео

Особенности создания ровного участка под огород

При обустройстве грядок под посадку овощных культур придерживаются общих правил выравнивания земельного участка. Однако в этом случае требования к ровности площадки не такие высокие и все работы можно провести самостоятельно.

Способ 1 – подходит для маленьких участков.

1. Снять плодородный верхний слой почвы и выложить его по краю участка.
2. Провести выравнивание участка: с холмов снять грунт и засыпать его во впадины и ямки.
3. Плодородный слой почвы вернуть на место, равномерно распределив его по всей площади участка.
4. Через 1-2 недели участок можно использовать по назначению.

Способ 2 – для участков большой площадью.

1. Вспахать землю два раза. Первый раз – в продольном направлении, второй – в поперечном.
2. Пройти дважды культиватором, выбрать из почвы корни сорняков.
3. «Прикатать» участок. Можно использовать тяжелую доску или бочку, наполненную водой.

Последовательность выравнивания участка под газон

От качества выравнивания площадки под газон зависит общий вид и долговечность зеленой лужайки. Весь процесс создания ровной поверхности можно разбить на несколько этапов:

1. Разметка участка. По периметру площадки под газон выставить металлические или деревянные колышки с шагом около 60 см. Протянуть шнур между колышками.
2. Территорию очистить от камней, веток, мусора и сорняков. Для удаления пней можно использовать селитру.
3. С площадки снять верхний слой почвы, перенести его за пределы размеченной территории.
4. Если нижний почвенный слой твердый, то его надо вспахать мотоблоком или перекопать вручную.
5. Землю из возвышенных мест перенести в более низкие места.
6. Снятый дерн вернуть на место.
7. Через 2 недели на участке установить меченые колышки (метка наносится на высоте 10 см). Колышки расположить в 9 точках и выровнять их при помощи длинного бруса.
8. Подкорректировать поверхность: добавить земли или убрать излишек.
9. После окончания выравнивания площадку обкатать садовым катком. Трамбовочное оборудование можно изготовить самостоятельно из металлической бочки с крышкой, цементного раствора и трубы.

Совет! Прокатку лучше выполнять в двух направлениях (продольно и поперек участка). Это позволит убрать «воздушные карманы»

Выравнивание участка (газон, постройка или садоводство) – ответственный процесс, которым нельзя пренебрегать. Перед выравниванием надо правильно рассчитать свои силы. На маленьком участке все работы можно выполнить самостоятельно, а для обустройства большой территории придется задействовать спецтехнику.

Ванная комната своими руками в частном доме, фото.

Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками – нелёгкое дело. А если ванна делается с нуля в новом помещении – ещё сложнее. У нас как раз такой вариант. Жизнь в частном доме имеет много плюсов, один из них тот, что можно любые помещения планировать самим в нужном месте, руководствуясь разнообразными мотивами. Мы ванную комнату, совмещённую с туалетом, раньше делали с нуля, но в другом месте дома и не такую красивую. Решили поменять её месторасположение, потому что захотели сделать ещё удобную кухню в доме.
Как в частном доме сделать ванную комнату и туалет своими руками, я расскажу на нашем примере и покажу фото.

Начали мы со строительства лёгкой, прочной перегородки. Повторяться не буду, читайте статью «Перепланировка. Делаем перегородку своими руками».

Кот проверяет раковину

Так как дом свой, а канализация была ранее проложена из другой комнаты, мужу пришлось долбить фундамент, копать вдоль стены снаружи траншею и на песчаную подушку в 20 см укладывать новую трубу в септик с уклоном 2 см на метр (по нормам). Опытные сантехники обязательно соблюдают правило – не делать повороты 90 градусов. Все повороты и сливы собираются из двух уголков по 135 градусов! Хорошо, что нам подсказали, как делать правильно.

Отделка стены ванной комнаты

Вывели в помещение канализационную трубу, поставили тройник: слив из унитаза, слив из ванны и раковины и вентиляция вертикально вверх, которую вывели в трубу на крыше. Если вентиляцию не сделать, запах из септика будет присутствовать в помещении.

Потом положили слой керамзита и залили пол цементно-песчаной смесью, используя строительный уровень. Желательно сделать пол под ванной и раковиной чуть-чуть выше, чтобы вода стекала к центру помещения, не застаиваясь. Надо проверить, насколько ровные стены, и при необходимости выровнять их влагостойким гипсокартонном или цементно-песчаной штукатуркой. Гипсовая штукатурка не подходит для влажных помещений.

Потом надо сделать разводку труб холодного и горячего водоснабжения для раковины, ванны и слива унитаза. Трубы желательно ставить полипропиленовые на сварные полипропиленовые фитинги. Пришлось покупать сварочный аппарат для полипропилена.

Трубы за ванной, выводы для кранов

Работа не сложная, но надо работать аккуратно, строго по инструкции, чтобы труба не перегревалась и диаметр проходного отверстия не уменьшался. Металлопластиковые трубы лучше не ставить, так как они очень быстро выходят из строя, особенно если вода жёсткая. А ведь трубы прячутся в стены. Представляете, если в стене потекут!

У нас водопроводные трубы смонтированы за подвесным потолком и спускаются по стене к ванне. Крепятся они на специальные крепёжные клипсы. Открытые трубы холодного водоснабжения желательно утеплить, чтобы конденсат не капал.

Вентиляция и полотенцесушитель

Дальше делаем электрику. Это дело очень индивидуальное. У нас смонтированы 2 розетки, выводы на подсветку зеркала и на подсветку ниши, проводка на потолочные светильники. Электричество должен делать специалист! Хорошо, что муж у меня инженер-электрик.

Вентиляция ванной комнаты и туалета в частном доме обязательна! Впрочем, как и в жилых помещениях. Муж заранее пробил отверстие в потолке под вентиляционную трубу и вмонтировал в него пластиковую канализационную. Можно использовать металлическую трубу. Если чердак холодный, вентиляционную трубу необходимо утеплить. Когда потолок был готов, поставил регулируемый вентиляционный клапан. Вентиляция у нас естественная.

Отделка ванной комнаты в доме плиткой, фото.

Наконец-то мы дошли до отделки. Решили клеить кафельную плитку на все стены до потолка, а на пол положить керамогранит, так как нашли вариант, подходящий по цвету к плитке. Для работы нужны инструменты: плиткорез , болгарка с алмазным диском, алмазные коронки на дрель, мощная киловатная дрель или строительный миксер для замешивания клея, строительный уровень не короче 1 м, рулетка и зубчатый шпатель.

Класть плитку тоже нелегко, желательно иметь навык или хотя бы смотреть, как это делают профессионалы. Муж говорит, что без опыта плитку нормально не положишь. И тонкостей в этом деле предостаточно. У мужа был опыт, он месяц под присмотром профессионалов клал плитку, а в бригаде отделочников работал целый год. И то несколько штук испортил, когда высверливал алмазными коронками отверстия под розетки и под выходы труб.

Первый ряд напольной плитки

От качества кафельной плитки результат тоже сильно зависит. Российская плитка в большинстве не идеальна, и по размеру может немного различаться в одной партии, и деформированные попадаются. Так что очень маленькие зазоры не стоит делать. При затирке зазоров важна аккуратность и соблюдение технологии. Когда затирка засохнет, её можно только ножом отодрать от плитки. А если плитка глянцевая, её легко поцарапать.

Кто-то кладёт сначала плитку на стены, кто-то на пол, по этому вопросу есть разные мнения. Муж клал настенную плитку по направляющим, начиная со 2-го ряда, его учили именно так. Направляющие (металлопрофиль) надо закрепить на всех 4-х стенах, чтобы уровень плитки был одинаков. Потом клал на пол керамогранит, а потом уже первый ряд плитки настенной. Так делается для того, чтобы можно было уровень пола сделать разным, если это необходимо. Первый ряд настенной плитки можно подрезать в нужных местах.

Подвесной потолок

Начинать класть плитку на стены надо с места, которое бросается в глаза при входе, а в менее заметных местах плитку подрезают. Напольную плитку начинают класть с середины дверного проёма, у стен делается подрезка. Возможно, есть и другие варианты.

Дизайн ванной комнаты, совмещённой с туалетом, в частном доме немаловажен, на фото видно, что получилось. Нам хотелось, чтобы было красиво и функционально.

Прежде чем класть плитку, мы закрыли батарею и трубы на задней стенке ванной комнаты с помощью металлических профилей и влагостойкого гипсокартона и сделали нишу с подсветкой. Чтобы можно было ремонтировать батарею отопления, сделали большой люк на магнитах из 10-мм фанеры.

Раковина с зеркалом

Мне хотелось, чтобы на задней стенке были шкафчики, но места для них оказалось мало, пришлось отказаться от удобного места хранения. Чтобы тёплый воздух от батареи отопления свободно циркулировал по ванной комнате, снизу и сверху батареи в гипсокартоне и в плитке сделали отверстия и закрыли их решётками.

Потолок захотели сделать подвесной, но прозрачный, удобным оказался Армстронг. Вместо стёкол вставили монолитный листовой поликарбонат толщиной 1,5 мм, нарезав его на квадраты болгаркой с самым тонким диском. Листы поликарбоната в легковую машину не помещаются, можно заказать нарезку частично или по нужным размерам в месте приобретения.

Монтаж потолка Армстронг достаточно прост, главное, правильно рассчитать количество нужных элементов. Над потолком закрепили самые простые светильники, не стали покупать дорогую светодиодную ленту.

Установили ванну, унитаз с бачком, раковину с тумбочкой, зеркало с подсветкой, смесители, душ, электрический полотенцесушитель. Размер ванной комнаты в нашем доме в готовом виде 142 см на 275 см, получилось помещение узкое и длинное, поэтому стиральная машина не поместилась. На противоположную от ванны и раковины стену повесили большое зеркало, чтобы визуально помещение казалось шире.

Всё, ванная комната, совмещённая с туалетом, в доме готова. Можно пользоваться. Дело длительное, но результат радует.

Вы можете ещё почитать статьи о строительстве и технике, кликнув мышкой по фото в слайдере ниже.

Сообщение Как правильно выровнять участок с уклоном появились сначала на .

Как выгнать воздух из отопления

Воздух в системе отопления явление неизбежное. Его микроскопические пузырьки неизменно присутствуют в теплоносителе, воздухом заполнена система при первичном пуске и ремонте, а в ходе эксплуатации возможен подсос воздушных масс через неплотные соединения частей отопления, что также помешает промывке и опрессовке системы.

Проблема удаления воздуха из системы отопления решается на стадии проектирования. Для этого трубы монтируются с небольшим уклоном, обеспечивающим свободное восходящее движение воздушных пузырьков, для сбора которых в закрытых отопительных системах устанавливают воздухосборники а в системах с естественной циркуляцией используют открытые расширительные баки.

По идее, воздушные пузырьки не должны препятствовать работе отопления. Однако на практике чуть ли не каждый владелец дома или квартиры знает о воздушных пробках, способных блокировать работу не только отдельных радиаторов, но и всей отопительной системы в целом.

Если система отопления правильно смонтирована…

В правильно смонтированном отоплении, где соблюдены уклоны, обеспечивающие восходящее движение пузырьков воздуха, пробки могут образовываться при слишком быстром первичном заполнении системы теплоносителем. Воздух просто не успевает выйти из радиаторов: движение ему перекрывает масса воды.

В итоге воздух скапливается в верхней части радиаторов и в горизонтальных участках стояков при верхней разводке теплоносителя.

При двухтрубной системе отопления и при вертикальной однотрубной разводке избежать пробок не сложно. Для этого при первичном заполнении отопительной системы теплоноситель подают постепенно, обеспечивая тем самым равномерное заполнение труб и радиаторов, что в свою очередь создает надлежащие условия для выдавливания воздуха в воздухосборник (для систем с принудительной циркуляцией) или в расширительный бак (для самотечных систем отопления).

В ходе эксплуатации системы отопления пузырьки газа, выделяемые из теплоносителя при его нагреве, поднимаются вверх и удаляются через воздухосборник или расширительный бак.

При однотрубной горизонтальной системе отопления, в которой теплоноситель подается снизу, воздушные пробки неизбежны. Неизбежны они и при использовании алюминия в отопительной системе.

Проблемы алюминиевых радиаторов

Алюминий даже самых качественных приборов отопления может вступать в реакцию с теплоносителем с последующим выделением водорода. Интенсивность этого процесса зависит от качества теплоносителя (его уровня рН), температуры нагрева, а также от присутствия в системе отопления отдельных частей и элементов, изготовленных из стали, являющейся причиной возникновения процесса электрохимической коррозии алюминия.

Для защиты от коррозии металл изнутри покрывается слоем защитной пленки, действие которой со временем ослабевает, а затем полностью прекращается. Это значит, что при установке алюминиевых радиаторов процесс выделения водорода, способного также образовывать воздушные пробки и блокировать движение теплоносителя, неизбежен. Все дело во времени: появление водорода может начаться буквально с первых дней работы прибора отопления, а может «запоздать» на несколько лет, а то и десятилетий.

Опасность алюминиевых радиаторов еще и в том, что процесс выделения водорода может идти с высокой скоростью, при которой газ не успевает подняться вверх и образует зоны высокого давления, способные полностью вывести из строя отопительную систему. Трубы и радиаторы лопаются и восстановлению не подлежат.

Для удаления воздушных пробок из однотрубных отопительных систем, а также из систем отопления с алюминиевыми радиаторами, используются воздухоотводчики различной конструкции, устанавливают которые в места наиболее вероятного образования воздушных пробок.

Как спустить воздух с алюминиевых батарей — видео

Как определить наличие пробки в системе отопления

Воздушная пробка в системе отопления нарушает циркуляцию теплоносителя, «запирая» его движение. В результате в системе появляются горячие и холодные участки, по расположению которых находят завоздушивание радиаторов и труб. Делают это на ощупь.

Простой пример: труба подачи теплоносителя к радиатору подходит горячая, байпас и обратка также горячие, а сам прибор отопления холодный. Все это позволяет предположить наличие воздушной пробки в радиаторе.

Сложнее найти пробки в трубопроводах. Для этого просматривают ход трубы и устанавливают места перепадов ее уровня. именно в них наиболее вероятно скопление воздуха, для устранения которого делают сброс последовательно через все подключенные приборы отопления поочередно отключая их от общей сети (перекрывая запорную арматуру).

Виды воздухоотводчиков

Самым простым и при этом самым неудобным способом стравливания воздуха из отопления является сброс через пробку радиатора, которую немного ослабляют, создавая условия для выхода скопившегося газа. При этом велик риск нарушения герметичности прибора отопления, да и саму пробку без специальных навыков и инструментов открутить практически невозможно.

Для упрощения процесса сброса воздуха в прошлом в пробку монтировался обычный водопроводный кран, что действительно упрощало «борьбу» с пробками в отоплении, но портило интерьер.

Более удобным и при этом эстетически выдержанным, является кран Маевского, представляющий собой ручной воздухоотводчик, управляемый с помощью специального ключа или обычной отвертки. Для удобства использования краны Маевского устанавливают на все приборы отопления.

Пользоваться краном не сложно: при необходимости достаточно ослабить вентиль, дождавшись появления теплоносителя, а затем вновь закрыть его.

Кран Маевского позволяет устранять пробки, но не предупреждает их появление. Полностью избавиться от воздушных пробок можно только с помощью автоматических воздухоотводчиков.

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления

Автоматический воздухоотводчик представляет собой клапан, в конструкции которого использован поплавок, при наличии теплоносителя плотно закрывающий сбросное отверстие. Устанавливают воздухоотводчик в самой высокой части отопительного прибора в месте наиболее вероятного скопления объема воздуха.

Воздушная пробка вытесняет теплоноситель, что в свою очередь приводит к ослаблению поплавка и открытию сбросного отверстия, через которое воздух выходит в атмосферу. При этом уровень теплоносителя повышается, жидкость занимает освободившийся объем и возвращает поплавок на место, вновь запирая сбросное отверстие.

Процесс повторяется при образовании новой воздушной пробки.

Использование автоматических воздухоотводчиков на сегодняшний день является лучшим способом предупреждения образования воздушных пробок в системе отопления.

Как спустить воздух из радиатора отопления

Как спустить воздух из радиатора отопления? Каждый год этим вопросом задаются замерзающие владельцы квартир и частных домов. Проблема холодных и шумных батарей типична для начала отопительного сезона, причем казусы происходят даже с идеально смонтированными системами. Рассказываем, как устранить неприятность и провести профилактику завоздушивания.

Признаки скопления воздуха в радиаторах

Выявить завоздушенные батареи довольно просто. О скоплении газа говорят следующие симптомы:

• явное снижение теплоотдачи (стояки горячие, а радиаторы не прогреваются);
• треск, шум, журчание в системе;
• снижение давления в трубах;
• увеличение расхода топлива (при индивидуальном отоплении);
• протечка теплоносителя;
• прекращение движения жидкости в системе (при естественной циркуляции).

Воздух в радиаторе отопления грозит не только понижением температуры в помещении, но и более серьезными проблемами. Стальные батареи окисляются, покрываются ржавчиной и выходят из строя. Трубы и узкие места заиливаются и требуют промывки или замены.

Завоздушенность системы отопления может привести к поломке циркуляционного насоса. При нормальных условиях подшипники скольжения постоянно находятся в водной среде. При образовании газовых пробок они подвергаются «сухому трению», которое провоцирует выделение большого количества тепла. Излишний нагрев способен повредить скользящие кольца и вывести вал из строя.

Причины завоздушивания отопительной системы

Прежде чем разбираться, как удалить воздушную пробку из системы отопления, стоит определить причину ее образования. К самым распространенным факторам относятся:

• проведение монтажных либо ремонтных работ;
• некорректное направление либо угол уклона магистрали;
• низкое давление, в результате которого пустоты заполняются воздухом;
• естественное газообразование при сильном нагревании воды;
• неправильное заполнение системы после монтажа или простоя;
• нарушение герметичности стыков;
• подключение системы водяного «теплого пола», расположенного ниже уровня радиаторов;
• внутренняя коррозия труб;
• слишком высокая скорость теплоносителя;
• неисправность воздухозаборных устройств.

Важно! В алюминиевых радиаторах, установленных в многоэтажных домах, воздушные пробки встречаются чаще. Материал вступает в химическую реакцию с теплоносителем, в результате чего образуется много газов. В этом случае батареи лучше заменить на биметаллические, стальные либо чугунные. Временной мерой может стать монтаж автоматических воздухоотводчиков.

Виды воздухоотводчиков

Для контроля загазованности радиаторов в квартирах и частных домах используются ручные либо автоматические клапаны сброса воздуха из системы отопления. Остановимся на каждом из них подробно.

Кран Маевского

Игольчатый радиаторный воздушный клапан состоит из корпуса и винта конической формы. Все детали плотно пригнаны друг к другу, что исключает протекание теплоносителя. Воздух из радиатора отопления стравливается через небольшое отверстие в боковой зоне. Кран Маевского можно открыть специальным ключом (идет в комплекте) либо отверткой. Некоторые модели откручиваются вручную.

В современных биметаллических, стальных и алюминиевых радиаторах предусмотрены отверстия для монтажа клапанов. Краны Маевского устанавливаются так, чтобы воздухоотводная трубочка находилась на противоположной от стены стороне и смотрела вниз.

Важно! В системе с чугунными радиаторами целесообразно использовать автоматические воздухоотводчики, которые соответствуют особенностям материала.

Чтобы выпустить воздух из батареи отопления, соблюдайте следующую последовательность:

• Подготовьте ключ (отвертку), емкость для воды и сухую тряпку.
• Если в системе есть насос, отключите его на время проведения работы.
• Подставьте емкость под кран и осторожно поверните его против часовой стрелки.
• Из радиатора начнет выходить поток воздуха, он может быть смешан с грязью или ржавчиной.
• Дождитесь, пока из отверстия не потечет вода, и перекройте кран.

Важно! Если качество теплоносителя оставляет желать лучшего, рекомендуется установить дополнительные отсекающие клапаны. Они монтируются до крана Маевского и защищают его от засоров.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический воздушный клапан для отопления самостоятельно выпускает скопившийся в радиаторе газ. Воздухоотводчик состоит из латунного корпуса, поплавка, шарнирного рычага и собственно клапана. От утечки воды оберегает запорный колпачок, от внешних загрязнений – подпружинная защита.

Система работает следующим образом:

• В отсутствие воздуха поплавок фиксирует выпускной клапан в закрытом состоянии.
• По мере скопления газа поплавок опускается, открывая клапан.
• Воздух покидает камеру, и система возвращается к исходному виду.

Важно! Автоматические модели оснащены разъемами для восьмигранного ключа или отвертки. Эти формы позволяют открыть клапан в ручном режиме, если автоматика выйдет из строя.

Сепаратор воздуха

Сепараторы – сложные устройства, предназначенные для автономных отопительных систем. Принцип их действия заключается в заборе воздуха из воды, конвертации его в пузыри и последующем удалении. Чаще всего аппарат комбинируется с сепаратором шлама, улавливающим примеси грязи, ржавчины и песка.

Конструктивно система представляет металлический цилиндр с воздухоотводом вверху и вентилем для сброса шлама внизу. Внутри конструкции установлена металлическая сетка, создающая вихревые потоки. При прохождении сквозь трубку в теплоносителе образуются пузырьки, которые поднимаются вверх и выходят через воздухоотвод. Осевшую грязь удаляют через нижний сливной кран.

Удаление воздушной пробки в частном доме

Выгнать воздушную пробку из автономной системы отопления немного сложнее:

• Определите ее локализацию. На проблемное место указывают журчащие шумы и холодные участки магистрали.
• Продвиньтесь вверх по трубе до ближайшего клапана.
• Приоткройте кран подпитки и постепенно стравите воздух.

Если стандартный способ не помогает, можно поднять давление и температуру теплоносителя. В большинстве случаев пробка сдвигается, и ее получается выпустить через разъемное соединение. Работать в таких условиях нужно аккуратно – велик риск обжечься горячей водой или паром.

Важно! Если в системе не предусмотрены разъемные стыки, придется сливать воду или ее часть и вновь заполнять магистраль.

Система с естественной циркуляцией

При верхней разводке труб воздух из системы отопления можно удалить через расширительный бачок:

• Присоедините к патрубку перелива длинный шланг и выведите его на улицу.
• Отключите группу безопасности котла (если она есть).
• Откройте кран подпитки примерно на 1/3 – напор должен быть небольшим.
• Дождитесь, пока из шланга потечет вода, и перекройте подпиточный кран.
• Обойдите все радиаторы и спустите из них воздух с помощью кранов Маевского.
• Медленно откройте арматуру, отсекающую котел. Автоматически клапан группы безопасности будет издавать шипящий звук в процессе заполнения котла.
• Добавьте в систему воду – уровень в баке должен составлять 2/3 от общего объема.
• Включите котел и проверьте степень прогрева радиаторов.
• При необходимости повторите развоздушивание батарей.
• Наблюдайте за работой отопления и уровнем воды в расширительном бачке в течение недели.

Важно! Если открыть кран подпитки на полную мощность, высокое водопроводное давление принесет много растворенного кислорода. Это только усилит завоздушивание системы отопления.

Система с принудительной циркуляцией

Чтобы убрать воздушную пробку из системы отопления с нижней разводкой или принудительной циркуляцией, потребуется два человека. Один будет заполнять трубопровод и следить за показаниями манометра, второй – сбрасывать воздух из радиаторов, когда давление поднимется до 2 Бар. По достижении этой отметки подачу воды необходимо прекратить. При стравливании воздуха через краны Маевского давление в системе будет падать, в эти моменты нужно открывать водопроводный кран.

Важно! В закрытой отопительной системе роль автоматического воздухоотводчика выполняет мембрана расширительного бака. Под давлением газовая пробка выходит в атмосферу, а ее место занимает теплоноситель.

Профилактика завоздушивания

Развоздушивание системы отопления – крайний метод. Чтобы он не вошел в привычку, необходимо принимать профилактические меры:

• Спускайте воздух во время заполнения/дозаправки магистрали.
• Во время отопительного сезона регулярно проверяйте давление в трубах.
• Несколько раз в год тщательно осматривайте радиаторы и трубопроводы на предмет протечек.
• Контролируйте расход топлива и потребление теплоносителя.
• Не проводите ремонт самостоятельно, если не обладаете необходимыми навыками.

Основной причиной появления воздуха в радиаторах служат ошибки на этапе проектирования автономной системы. При разработке плана необходимо разработать многоступенчатую схему, включающую:

• автоматический клапан на котле;
• воздухоотвод на каждом коллекторе и стояке;
• кран Маевского на каждом радиаторе.

Чтобы не решать в экстренном порядке вопрос с завоздушенными батареями, стоит «на берегу» позаботиться о правильном монтаже отопления, установке автоматических или ручных клапанов и регулярном обслуживании системы. Теплой вам зимы!

Видео: как стравить воздух из автономной системы, не сливая воду

Как спустить воздух из радиатора отопления: удаляем воздушные пробки правильно

Трудно уберечься от проблем при запуске отопительной системы, даже в тех случаях, когда работа выполнена специалистами в этом деле. Одной из наиболее частых и от того не менее неприятной из них является воздушная пробка. Чем же она так неприятна для нас и наших и батарей, как и с помощью чего с ней бороться? Поговорим об этом в нашей новой статье — воздушная пробка или как спустить воздух из радиатора отопления.

Чем опасен воздух, скопившийся в системе отопления?

Если батарея не греется как следует и из нее доносятся бульканье и шипение, скорее всего в систему попал кислород. Опасность воздушной пробки заключается в том, что она приводит к коррозии и через какой-то время может повредить всю систему отопления. Попадает воздух в систему по разным причинам, это может быть ошибка при монтаже или заполнении водой всей системы, а может быть и плохая вода, в которой содержится кислород в виде примеси или пузырьков.

К чему может привести завоздушенность системы отопления

Полезная статья о очистителях воздуха по ссылке.

Результатом такой воздушной пробки становится снижение срока службы радиатора, а если используется автономная система отопления – ломаются подшипники вала, а за ними и насос, поскольку котлу приходится перегонять воздух вместо воды.

Как правильно спустить воздух из батареи

Чтобы выпустить весь накопившийся в трубах и батареях газ вам понадобится радиаторный ключ, с помощью него происходит регулировка воздушного клапана, такие ключи продаются во всех хозяйственных магазинах и бывают разных размеров для разных батарей. В конструкциях новых батарей клапан можно открыть плоской отверткой. Если в вашем доме не одна батарея, удостоверьтесь, что вы сможете открыть клапан на каждой, спускать воздух надо из всех радиаторов, установленных в доме.

Порядок действий:

• Найдите тазик или любую другую тару для слива воды, затем найдите на вашем радиаторе впускной и выпускной клапан и убедитесь, что они открыты.
• С помощью ключа поворачиваем клапан против часовой стрелки. При этом должен раздаться характерный шипящий звук, это значит, что воздух благополучно выходит и заменяется на жидкость.
• Вот тут-то и понадобится емкость, вместе с воздухом выйдет немного капель воды и как только из клапана польется устойчивая струйка, затягивайте его обратно.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

• Ручной кран Маевского.

Также имеет название игольчатый радиаторный клапан отличается своей простотой и долговечностью, изготавливается из латуни. Конструкция предполагает корпус и винт конической формы. Все детали герметично прилегают друг к другу и надежно удерживают воду в батарее. При открытии воздух выпускается из маленького отверстия сбоку. Кран Маевского бывает разных конструкций и в зависимости от этого может открываться по-разному.

Установка такого крана не требует особого профессионализма. Главное выбрать кран правильного размера. Перед установкой нужно слить воду из вашей батареи, а затем выкрутить заглушку в пробке радиатора. Для большей надежности можно намотать на резьбу ФУМ-ленту.

Изделие можно купить по цене от 30 рублей.

• Автоматический воздухоотводчик.

Это устройство автоматически выводит все газы, скопившиеся в трубопроводе, и тем самым несомненно удобнее крана Маевского. Изготавливается из бронзы и нержавеющей стали. Может устанавливаться с отсекающим клапаном, который нужен для того, чтобы беспроблемно заменять воздухоотводчик.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самых высоких местах отопительной системы, поскольку газ легче жидкости и поднимается наверх. Специалисты рекомендуют ставить отводчик за котлом, на коллекторах и на самых высоких точках, где проходят трубы.

• Сепаратор воздуха.

Принцип действия этого устройства основана на отделении газа от жидкости и удаляет из системы все микропузырьки и растворенный в воде кислород. В конструкции применяются специальные PALL-кольца, и все микроскопические пузырьки воздуха отлавливаются их поверхностью. Помимо улавливания пузырьков, сепараторы так же ловят грязь, циркулирующую в системе.

Устанавливается сепаратор сразу после котла, так как большинство кислорода высвобождается из воды при нагреве и их лучше всего удалять сразу.

Такое оборудование можно назвать продвинутым и цены на него, соответственно, выше – от 10 тысяч рублей.

• Многоступенчатая система.

Считается самым эффективным методом удаления воздуха, скопившегося в трубах и радиаторах. Заключается он в том, что комбинируется несколько видов устройств в одной схеме. Обычно выглядит следующим образом:

1. Кран Маевского на батареях.
2. Автоматический воздухоотвод рядом с котлом.
3. Воздухоотводы на коллекторах.
4. Сепаратор после котла.

Самый лучший вариант обычно обходится большей ценой, чем остальные и наш случай не исключение. Точная цена формируется из конкретной схемы.

Отзывы

«Используя автоматические краны люди сталкиваются с невозможностью при необходимости слить воду. Также бывали случаи, когда специалисты неправильно монтировали такие краны. Следите за тем, чтобы все воздухоотводчики находились в вертикальном положении.»

Михаил, сантехник, стаж 17 лет. г. Вологда

«Спуская воздух краном Маевского люди обычно жалуются на то, что процесс этот довольно длительный. При покупке крана невозможно отличить зарубежное производство от отечественного. Также при долгом бездействии бывает, что кран заклинивает и его приходится заменять на новый.»

Виктор, продавец магазина «Сантехника», г. Сочи

Ищите декаративные экраны для батарей? Полезная статья на эту тему.

Вместо заключения

Спустить воздух из системы отопления, как оказалось – проще простого. А вот выбрать тип воздухоотвода если Вы живете в частном доме и сами обслуживаете систему обогрева – дело более хитрое.

Самый дешевый метод – установить кран Маевского, но он требует ежегодного профилактического стравливания кислорода. Оптимальным вариантом будет установка автоматического воздухоотвода, но все зависит от ваших конкретных условий и отдельно взятой системы.

Как правильно спустить воздух из батареи отопления своими руками

Как правильно спустить воздух из радиатора отопления? Можно ли это сделать самостоятельно? Да! На самом деле, избавиться от завоздушенности несложно. Вы сможете это сделать и существенно улучшить качество работы системы отопления. В этой статье мы расскажем как спустить воздух из радиатора отопления в квартире многоэтажного дома и частного.

Воздушные пробки в радиаторах существенно мешают их работе. Из-за этого батареи перестают работать в полную силу или перестают греть совсем. Появления завоздушенности невозможно предсказать, избежать его сложно без помощи специалиста. Но если воздушная пробка образовалась, то нужно знать, как правильно стравить воздух из батареи отопления. И не менее важно знать, из-за чего она образовалась.

Как спустить воздух из батареи с краном Маевского

Кран Маевского предназначен для упрощения удаления воздушной пробки. По сути это своеобразный клапан на радиаторе отопления для спуска воздуха. С его помощью это легко сделать самостоятельно. На радиаторах он находится в верхней части боковой стенки крайней секции. Давайте рассмотрим как спустить воздух с батареи отопления с краном в квартире.

Для упрощения работы существуют специальные съемные ручки, которые надеваются на внутреннюю металлическую часть клапана. Если у вас есть такая, то выгнать воздух из системы отопления будет достаточно просто. Если ручки нет, на центральной части крана может быть насечка для отвертки.

Подставьте под кран Маевского емкость объемом 0,5-1 литр. После этого открутите его – начнет выходить воздух. После этого в емкость с характерным шипением, под напором, потечет воздух, смешанный с водой. Дождитесь пока не потечет чистая вода и закройте кран.

Спуск воздуха из радиатора через кран Маевского.

Если на кране Маевского нет рукоятки и нет возможности воспользоваться отверткой, вам потребуется ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

1. Оберните поверхность радиатора ветошью или тряпкой, а снизу подставьте емкость для воды.
2. Медленно открутите кран пока не почувствуете движение воздуха или шипение. Не пытайтесь его сорвать если он закручен туго – прикладывайте равномерное усилие.
3. Дождитесь пока воздух не выйдет и не польется вода.
4. Слейте 1-2 литра воды.
5. Закрутите кран, подождите 5-10 минут.
6. Заново открутите кран, проверьте, не осталось ли воздуха.
7. Повторите процесс, пока весь воздух не уйдет из системы.

Как выпустить воздух из радиатора если нет крана Маевского

Если нет крана Маевского, то у вас батареи старого образца и вместо него установлена обычная заглушка. Как правило, она покрыта слоем краски, поэтому открутить ее будет непросто.

Для работы вам понадобится:

• Тряпки или ветошь;
• Газовый ключ;
• Емкость для слива воды;
• Растворитель или преобразователь ржавчины;
• Фум-лента.

Приступим к работе:

Для начала поставьте под секцию с заглушкой ведро. Обмотайте часть батареи вокруг заглушки тряпкой – она не допустит большого напора воды.

Обильно обработайте стыки заглушки и батареи растворителем или преобразователем. Попробуйте открутить заглушку газовым ключом. Не прикладывайте чрезмерного усилия чтобы не сорвать резьбу.

Если заглушка не поддается, снова воспользуйтесь растворителем. Когда она начнет откручиваться проворачивайте ее аккуратно. Желательно не доставать ее полностью – иначе хлынет большой поток воды.

Резьба может быть левой или правой. Поэтому пробуйте откручивать заглушку в обоих направлениях.

По мере проворачивания заглушки прислушивайтесь – не пошел ли воздух. Подставьте руку чтобы почувствовать поток. Когда воздух полностью выйдет, дождитесь пока из батареи не вытечет 3-5 литров воды.

Перед установкой заглушки обмотайте ее в 1-2 слоя фум-лентой. Делайте это против направления резьбы – так она обеспечит лучшую герметичность. Закрутите заглушку максимально плотно.

Спуск воздуха через расширительный бак

В домах с индивидуальным отоплением устанавливаются расширительные бачки. Они бывают закрытого и открытого типа.

Если расширительный бачок открытого типа, в нем мог опуститься уровень воды или теплоносителя. Добавьте их в систему, желательно – через нижний вентиль любого радиатора. Если сделать это не получится – сделайте это непосредственно в бачок.

Запустите систему и дайте ей поработать. Если воздушная пробка не вышла – придется спускать ее через радиатор.

Если расширительный бачок закрытого типа – придется проверять работоспособность бачка.

Причины появления воздуха в радиаторе отопления

После того как вы выгнали воздух из радиатора, нужно сделать так, чтобы он не появился там вновь. Для этого надо определить причину образования воздушной пробки.

Воздух в алюминиевом радиаторе может появиться из-за воды в повышенной кислотностью. Она вступает в реакцию с металлом и выделяется газ. Если у вас индивидуальное отопление – замените воду в системе на дистиллированную.

Некоторые теплоносители могут вступать в реакцию с металлами. Жидкости низкого качества кустарного производства также разрушают радиатор. Используйте только хороший теплоноситель.

Со временем некоторые теплоносители выделяют газ или воздух. При этом они теряют свои свойства. Производите замену теплоносителя согласно указаниям в спецификации.

В домах с централизованным отоплением воздух может попасть в трубы во время их заполнения водой в начале отопительного сезона. Чтобы этого не происходило, поставьте автоматический воздухоотводчик.

В домах с индивидуальным отоплением воздух может попасть в систему во время ее заполнения водой или теплоносителем. Обычно он выходит через расширительный бачок. Если его нет – обязательно установите. Если расширительный бачок установлен, он может работать неправильно.

Воздух в системе отопления может появиться из-за ее разгерметизации, особенно если она не работает, а вода или теплоноситель в ней присутствует. Проверьте все радиаторы, трубы на предмет протечек, в особенности в местах соединений.

К чему может привести завоздушенность радиатора

Если в радиаторе появилась воздушная пробка – он начинает хуже греть. Чем больше объем воздуха внутри секций, тем хуже они греют.

Для алюминиевых радиаторов воздух не представляет особой опасности, в отличие от стальных и биметаллических с внутренней частью из стали. В месте контакта воздуха и воды происходит коррозия металла, поэтому так важно вовремя определить и выгнать завоздушенность.

Если в системе появился воздух, значит он может скапливаться в насосе, трубопроводах, котле отопления и т.д. это приводит к снижению срока службы.

При скоплении воздуха в насосе, он начинает работать с повышенной мощностью, перегреваться и сильно изнашиваться. Если воздух попал в котел, вода в системе отопления будет закипать, что может привести к обрыву.

Надеемся, что статья была полезна вам и мы ответили на вопрос как избавиться от воздуха в радиаторе отопления. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях

Как выгнать воздух из системы отопления

Одна из наиболее частых проблем в системах отопления – завоздушивание. Этот процесс возникает в каждой системе отопления, если не предпринять профилактические меры.

Последствия завоздушивания системы

Попадание воздуха в систему отопления неблаготворно сказывается на состоянии труб и радиаторов. Кроме того, если завоздушивается система отопления, в трубах образуется посторонний шум, а батареи остаются холодными. Воздух в трубопроводе препятствует теплоносителю попасть в отдельные его участки. Из-за этого выполняется неравномерный нагрев помещения.

В завоздушенных участках образуется коррозия, которая приводит к протеканию труб и радиаторов. Кислород вступает в реакцию с металлом и разъедает стенки отопительной системы. Также нарушается работа насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя. Его работающие элементы всегда находятся в воде, поэтому появление воздуха может вывести насос из строя. В результате перепадов давления внутри трубопровода возникают шумы, бурление, звуки текущей жидкости и вибрация. Единственным решением этих проблем будет удаление воздуха из системы отопления.

Как определить завоздушенный участок системы отопления

Перед тем как развоздушить систему отопления, нужно найти, где именно находится воздушная пробка. Если трубопровод и байпас теплые, а радиатор холодный, значит, в радиаторе образовалось завоздушивание, которое необходимо убрать.

Чаще всего воздушная пробка образуется в алюминиевых радиаторах. Этот материал вступает в химическую реакцию с водой, результатом чего будет образование газа.

Сложнее правильно определить завоздушивание системы отопления в трубопроводе. Одним из способов является проходка молотком. Метод заключается в простукивании труб молотком или другим металлическим предметом. На участке, где накопился воздух, звук будет более выраженным.

Как выгнать воздух из системы отопления

При монтаже системы следует предусмотреть образование пробки и способы её выпустить. При монтаже теплопровода на радиаторах и трубе устанавливаются воздухоотводчики. Современные отопительные оборудования могут быть укомплектованными устройствами для сброса воды и воздуха уже при продаже.

Виды воздухоотводчиков по принципу работы.

• Ручной (кран Маевского);
• Автоматический.

Кран Маевского – это игольчатый радиаторный воздушный клапан. Он надежно удерживает теплоноситель и, если необходимо, можно делать спуск через боковое отверстие.

Последовательность выполнения сброса воздуха, используя кран Маевского:

1. Перед началом выполнения работ на пол простилается половая тряпка и емкость для сбора воды (ведро или таз). В частном доме с автономным отоплением необходимо прекратить работу циркуляционного насоса на время сброса воздуха;
2. При помощи отвертки или специального ключа нужно медленно повернуть кран на один оборот по направлению против часовой стрелки;
3. После выхода воздуха из системы начинает вытекать вода, в этот момент кран перекрывается.

По причине наличия мусора в теплоносителе воздухоотводчик может засориться. В этом случае кран не выполняет свои функции и может образоваться протекание. Прочистка выполняется с помощью иглы, которой устраняется засорение. Если такой ремонт не даёт результата, потребуется промывка или даже замена крана. В этом случае выкручивается кран разводным ключом и вкручивается исправный. При замене требуется спустить теплоноситель.

После монтажа или реконструкции системы отопления её необходимо прокачать и провести развоздушивание.

Также есть более современный вариант крана Маевского. Его преимуществом является наличие ручки. Чтобы выпустить воздух не нужно искать ключ, достаточно повернуть ручку против часовой стрелки. Такое устройство выдерживает давление до 10 атмосфер и температуру теплоносителя 95 °C.

Автоматический воздухоотводчик выполняет самостоятельный спуск воздушных накоплений из системы. Такой механизм устроен по поплавково-клапанному типу. При отсутствии воздуха поплавок находится в закрытом положении. По мере его накопления клапан открывается, а воздух выпускается. После этого автоматический поплавок-клапан возвращается в исходное положение. В случае поломки устройства протечки не возникает благодаря предохранительному запорному клапану. Для замены сломанного оборудования не требуется спускать воду или сбрасывать давление.

Если после правильно проведенных мероприятий не получилось устранить завоздушивание системы отопления, то требуется выполнить дополнительные работы:

• Проверить наличие или уровень теплоносителя. Если необходимо — восполнить недостачу воды;
• Если уровень теплоносителя достаточный, то нужно спустить его и хорошо прокачать трубопровод с помощью химической промывки или прокачать систему обычной водой. В систему под давлением подается химический раствор (кислоты и ингибиторы для замедления процесса коррозии). Делать это нужно, чтобы избавиться от засоренности и заиливания.

Профилактика завоздушивания системы отопления

Если завоздушена система отопления, внутри элементы разрушаются под действием химических реакций и приводит к последующим поломкам. Чтобы избежать этих проблем, важно тщательно следить за состоянием отопительной системы и периодически проводить профилактические мероприятия.

Проблемы могут возникать по различным причинам, среди которых: ремонтные работы, нарушение технологии дозаполнения системы, неисправность воздухоотводчиков и т. д.

Чтобы избежать формирования воздушных пробок, необходимо провести ряд мероприятий.

1. В процессе монтажа нужно установить специальные устройства для сброса воздуха: на выходе из котла и на коллекторах устанавливается воздухоотводчик автоматического действия, на каждом радиаторе должен стоять кран Маевского, для вывода воздуха из труб на стояках монтируются воздухоотводы для трубопровода;
2. Перед тем как дополнить отопительную систему, нужно провести выпуск воздуха;
3. В процессе эксплуатации необходимо проводить постоянное наблюдение за работой отопительной системы: установить манометры и периодически проверять уровень давления в трубопроводе, отслеживать уровень теплоносителя в расширительном бачке, визуально осматривать трубы и радиаторы на предмет протечек и повреждений, проверять температуру отопительных приборов и её равномерное распределение;
4. Периодически выполнять прокачку системы, чтобы избавиться от засорений и заиливания;
5. Установка сепаратора воздуха и шлама. Такое устройство выводит газы, растворившиеся в воде. Кроме того, очищает теплоноситель от засорений. Сепаратор воздуха врезается в трубопровод, из проходящего через него теплоносителя улавливаются пузырьки воздуха и выпускаются наружу.

Меры профилактики значительно продлят срок эксплуатации отопительной системы и сделают её работу максимально эффективной.

Сообщение Как правильно выпустить воздух из системы отопления появились сначала на .

Как правильно выбрать холодильник

К выбору одного из главнейших бытовых электроприборов – холодильника – нужно подходить с особой тщательностью. Планируя покупку, необходимо в первую очередь, определиться с размером холодильника. Особенно внимательно нужно подойти к этому вопросу, в том случае, если у вас маленькая кухня. А также следует заранее тщательно обдумать, где Вы собираетесь его установить. При этом нужно учесть не только площадь размещения холодильника, но и окружающее пространство.

Прикиньте размер холодильника с открытой дверцей, чтобы он не создавал помех для прохода и доступа к другим объектам, так как возможность перевешивания дверцы есть не у всех холодильников. Не помешает также продумать заранее маршрут, по которому холодильник доставят к месту установки: будет обидно, если выбранный холодильник «не пролезет» в дверь, или пролезет, но повредит другую мебель и т.п. В особенности это касается широких и глубоких холодильников и моделей Side-by-Side. Поэтому, в первую очередь рекомендуем Вам подумать о габаритных размерах и объеме холодильника.

Ознакомившись со всеми возможностями и функциями холодильников, Вы сможете решить, какие из них вам необходимы, и выбрать модель, которая будет отвечать Вашим требованиям не только по габаритным размерам, объему, энергопотреблению, эргономичности, но и по функциональному оснащению. Чем больше Вы узнаете о холодильниках, тем правильнее будет, в итоге, Ваш выбор.

Если Вы приобрели или собираетесь приобрести холодильник мы можем Вам предложить — подключение, установку и монтаж холодильников, морозильников в Харькове.

Размеры и объем

По габаритным размерам холодильники можно условно разделить на такие группы:

Однокамерные холодильники.

Они могут быть низкими и узкими, с небольшой морозильной камерой, которая, как правило, располагается сверху. Габаритные размеры таких холодильников могут быть примерно следующие: высота от 85 до 160 см, ширина около 55 см и глубина обычно стандартная – 60 см.

Двухкамерные холодильники.

Полажуй, самые популярные холодильники. Эти модели имеют 2 двери – холодильной и морозильной камеры. Морозилка может находиться как сверху, так и снизу. Обычно, если морозильная камера находится вверху, то она представляет собой ящик, разделенный одной-двумя полками. В случае с нижней морозилкой, она чаще всего, оборудована выжвижными ящиками. Объем морозильной камеры больше в моделях с нижним ее расположением. Габариты двухкамерных холодильников бывают самые разнообразные – можно найти для любой кухни и семьи.

Трехкамерные холодильники

Кроме морозильной и холодильной камеры, имеют камеру нулевой температуры или т.н. «зону сохранения свежести». Температура в такой камере составляет от 0 до +2 градусов, что идеально подходит для хранения скоропортящихся продуктов, которые вы не хотите замораживать. В таких условиях продукты сохраняют свою свежесть и вкус дольше, чем в холодильной камере.

Холодильники Side-by-Side.

Двусторонние, с боковым расположением морозильной камеры. Высота таких холодильников может быть около 180 см, глубина – 60-80 см, а ширина – до 100 см! Идеальный вариант для ресторанов и больших семей. Благодаря вместительной морозильной камере, наморозить продуктов можно на всю семью.

Очень важно выбирать одновременно не только подходящие габариты холодильника, но и объем. Эти два показателя – габариты и объем – связаны неразрывно, каждый является очень важным. Выбор объема холодильника сводится в итоге к выбору соотношения объемов холодильной и морозильной камер. Ориентироваться тут нужно на Ваши собственные потребности при хранении продуктов. Если Вы собираетесь хранить много замороженных продуктов длительное время, – лучше приобрести холодильник с большой морозильной камерой. Хотя заметим, что в последнее время на такие холодильники спрос меньше, так как люди все реже хранят в морозилках большие запасы. Если вы любите создавать у себя в холодильниках кладовые, то Вам лучше покупать отдельные морозильники.

При выборе объема холодильной камеры трудно дать конкретных рекомендаций – все зависит только от Ваших потребностей. Одно из главных требований, предъявляемых при выборе холодильника, – чтобы он мог вместить все продукты, которые Вам нужны.

В описаниях моделей указываются как габаритные размеры холодильника, так и полезный объем всего холодильника, и полезные объемы морозильной и холодильной камер. Это – объем холодильника без вычета полок и т.п. объектов внутреннего оборудования и т.п.

Помимо соотношения объемов морозильной и холодильной камер, нужно обратить внимание на расположение морозильной камеры. Хотелось бы заметить, что нижнее расположение морозильной камеры удобнее верхнего, поскольку морозилкой мы пользуемся значительно реже, чем холодильной камерой.

Размораживание

Работа системы охлаждения предполагает возможность образования в холодильнике снежного налета или инея. Чтобы избавиться от этой проблемы, производители применяют различные системы размораживания холодильника:

— для морозильной камеры – ручное размораживание или система No Frost;

— для холодильной камеры – автоматическое размораживание (капельное или же система No Frost). Холодильников с ручным (не автоматическим) размораживанием холодильной камеры сейчас почти не встречается.

Капельная система размораживания проста и эффективна. На задней стенке холодильной камеры расположен испаритель (охлаждающий элемент камеры), внизу испарителя находится слив. В холодильной камере во время работы компрессора на задней стенке холодильника образуются льдинки. Через определенные промежутки времени компрессор останавливается, льдинки начинают таять, капельки стекают вниз, в слив, оттуда в специальную ванночку, расположенную на компрессоре, и испаряются. Этот процесс осуществляется постепенно, и совершенно незаметно для Вас.

Ручное размораживание морозильной камеры говорит само за себя. Это означает, что примерно раз в год Вам нужно будет отключать морозильную камеру и размораживать ее, освобождая от намерзаний и наледи, если таковые образовались. Оттаявшую воду потом нужно будет собрать и вылить, а камеру помыть и протереть.

Система No Frost («Без инея») обеспечивает размораживание морозильной камеры, либо морозильной и холодильной, в зависимости от модели. У холодильников с системой No Frost испаритель размещается за задней стенкой или сверху морозильной камеры. Специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха внутри камеры. Таким образом, инея внутри камеры не появляется, – он образуется только на испарителе, скрытом от нас. Через каждые несколько часов вентилятор останавливается, и включается нагреватель. Оттаявшая вода удаляется по желобкам в специальный поддон, и испаряется. Достоинства No Frost – действительно удобная система, иней не образуется в морозильной камере и на продуктах, холодильник не требует особого ухода. Заметим однако, что у некоторых современных холодильников без No Frost применяется настолько совершенная теплоизоляция морозильной камеры (и другие технологии), что реально подобные холодильники приходится размораживать не чаще раза в год. А поскольку производители и так рекомендуют раз в год мыть холодильник, можно сказать, что хорошие холодильники с ручным размораживанием морозильной камеры в удобстве обращения не уступают холодильникам с No Frost.

Компрессоры

Вопрос о количестве компрессоров непременно возникает, ведь их количество играет важную роль.

Два компрессора – это две независимые холодильные системы, одна из которых обеспечивает работу холодильной камеры, другая – морозильной. Соответственно, и нагрузка распределена на две системы. С технической точки зрения, две системы охлаждения – более правильное решение для холодильника. К примеру, вы открывали дверцу холодильной камеры, температура там повысилась, термостат реагирует соответственно: чтобы понизить температуру, включается компрессор. Если это – однокомпрессорный холодильник, компрессор будет работать одновременно и на холодильную, и на морозильную камеру, – но ведь понизить температуру нужно было только в холодильной! Следовательно, усилия, затраченные на морозилку, пропадают впустую. У двухкомпрессорной модели в этом случае активизируется только компрессор холодильной камеры.

Можно отметить следующие основные преимущества двухкомпрессорных холодильников:

Класс энергопотребления

При выборе холодильника необходимо обращать особое внимание на его энергоэкономичность. Ведь из всех домашних электроприборов самый большой расход энергии приходится именно на холодильник, и нужно стараться выбрать модель как можно более экономичную по энергопотреблению.

Класс энергопотребления холодильника выставляется в диапазоне от А до G, где классу А соответствуют самые лучшие показатели по экономичности энергопотребления, а классу G, соответственно, худшие.

Определяется номинальное значение расхода электроэнергии для данного холодильника в соответствии с нормативами энергопотребления данной категории. Номинальное значение, т.е., сколько холодильник теоретически должен потреблять энергии, принимается за 100%. Затем определяется, сколько холодильник действительно потребляет электроэнергии.

• A — менее 55%
• B — 75%
• C — 75-90%
• D — 90-100%
• E — 100-110%
• F — 110-125%
• G — более 125%

Понятие «класс Super А» (А+, А++), для холодильников, чьи показатели по расходу электроэнергии значительно ниже обычного класса А.

Таким образом, расход электроэнергии на практике может быть более чем вполовину меньше теоретического, номинального значения. Это обеспечивается компрессорами высокого класса, высококачественной изоляцией и т.д.

У каждого холодильника имеется наклейка энергоэкономичности, на которой указывается наименование модели, класс энергопотребления, теоретический расход энергии в год, полезные объемы морозильной и холодильной камер, возможности морозильной камеры и, по желанию производителя, – уровень шума. Аналогичные данные приводятся у нас на сайте в описании моделей холодильников.

Климатический класс

У каждого холодильника производителем определяются условия эксплуатации, в частности, температура окружающей среды, при которой данный холодильник должен работать и будет работать нормально. Эти параметры определяют климатический класс холодильника, названный так по аналогии с климатическими поясами. Существуют следующие климатические классы:

• N — нормальный: температура окружающей среды от +16 до +32 градусов
• SN — субнормальный: от +10 до +32 градусов
• ST — субтропический: от +18 до +38
• T — тропический: от +18 до +43

У нас на рынке традиционно представлено больше холодильников с климатическими классами N и SN. Однако, поскольку летняя температура у нас может быть выше 32 градусов, производители стали выпускать «мультиклассовые» холодильники, к примеру, N-ST или SN-ST. Таким образом, устанавливаются более широкие температурные рамки.

При выборе холодильника мы рекомендуем вам обращать внимание на климатический класс: старайтесь, чтобы он соответствовал вашим условиям эксплуатации. Климатический класс указывается на технической наклейке (обычно расположенной внутри холодильной камеры), там же приводится наименование хладагента, серийный номер (в большинстве случаев) и некоторые другие данные.

Холодильная камера

Полки в холодильной камере могут быть выполнены из пластика, металла или стекла. Последний вариант предпочтительнее – полки из закаленного стекла очень прочные, их легко мыть, поверхность полки ровная (соответственно, все будет стоять ровно), и стекло не мешает обозрению. К тому же стеклянные полки смотрятся более элегантно, и могут обладать не меньшей грузоустойчивостью, чем металлические (многие стеклянные полки рассчитаны на нагрузку до 40 кг).

Фиксаторы полок против выдвижения обеспечивают весьма удобное преимущество – полку нельзя выдвинуть случайно (к примеру, если снимаешь что-то тяжелое с незафиксированной верхней полки, она может «поехать», доставляя вам немало неудобств). В то же время, если вам понадобится специально вынуть полку, фиксаторы легко снимаются.

Наличие большого числа делений для перестановки полок по высоте предоставит вам немалые удобства, так как вы легко сможете регулировать высоту и расстояние между полками, в соответствии с вашими пожеланиями.

Сгибаемые полки также являются большим плюсом – если вам нужно поставить в холодильник что-то очень высокое, достаточно просто согнуть полку, сложив ее вдвое. Отпадает необходимость переставлять туда-сюда полки.

Освещение в холодильнике может обеспечиваться одной или двумя обычными лампочками, или же галогеновой лампой. Лампы должны быть достаточно яркими, располагаться как можно ближе к переднему краю, и светить внутрь. Освещение, расположенное около задней стенки, менее желательно, так как оно, по сути, хорошо освещает только заднюю стенку.

Кронштейн для бутылок поможет вам сэкономить внутренне пространство и удобно разместить бутылки.

Обратите внимание на внутреннее оформление дверцы холодильного отделения: там должны быть все необходимые вам полочки, держатели, контейнеры, подставки для яиц и т.п.

У некоторых холодильников дверь холодильного отделения может быть оснащена дополнительными устройствами:

У многих холодильников есть такая возможность, как перевешивание дверей на другую сторону. В случаях проблем с размещением, это может стать единственной возможностью нормально пользоваться холодильником. Необходимо это предвидеть, и при необходимости выбирать модель с возможностью перевешивания дверей.

Холодильник удобнее в перемещении, если у него имеются сзади специальные колесики. Холодильник стоит на ножках, но если его нужно переместить, достаточно немного наклонить назад и вести на колесиках, а не нести.

Следует обратить внимание также на эластичные резиновые уплотнители на дверях, на плавность и плотность закрытия дверцы холодильника и т.д.

Управление

Механическое управление более распространено, это простой и вполне эффективный способ: управление обычным термостатом. Такой вариант управления не предусматривает точной установки температуры: вы просто выбираете (чаще всего – поворотным переключателем) один из уровней, например, 1, 2, 3, 4 или 5. Нет строгого соответствия каждого уровня определенному градусу температуры.

Электронное управление позволяет установить точную температуру (в градусах), которую вы хотите поддерживать в холодильной и морозильной камере.

Функции и возможности холодильников

При выборе холодильника следует иметь в виду, какие режимы и возможности вам могут понадобиться в процессе эксплуатации, и для чего они используются.

Режим суперохлаждения в холодильной камере выполняет примерно ту же функцию, что и режим суперзамораживания – в морозильной: позволяет значительно понизить температуру (до +2 градусов), чтобы «справиться» с охлаждением вновь помещенных в холодильник продуктов. Ведь только что принесенные в дом продукты могут иметь достаточно высокую температуру (особенно если на улице жарко), а при помещении большого количества таких продуктов в холодильник температура внутри холодильной камеры слишком повышается, что может отрицательно сказаться на уже имеющихся в холодильнике продуктах. Режим суперохлаждения позволяет быстро охладить новые продукты до нужной температуры, и обезопасить уже имеющиеся в холодильнике продукты.

Очень полезными для контроля нормальной работы холодильника являются разнообразные сигнализации – звуковые и световые. Среди них хотелось бы отметить аварийную сигнализацию на повышение температуры в морозильной камере: если температура поднимется выше -13 – -11 градусов, сработает сигнализация – световая или звуковая (как правило, у холодильников есть кнопка отключения звукового сигнала).

Кроме этого, у холодильников бывает звуковой/световой сигнал незакрытой двери морозильной и холодильной камер. К примеру, у некоторых холодильников с электронным управлением звуковой/световой сигнал подается, если дверь холодильной камеры остается незакрытой более 5 минут, а дверь морозильной камеры – более 1 минуты. У некоторых холодильников бывает даже световой или звуковой сигнал при отключении питания (если кто-то случайно выдернет шнур электропитания холодильника из розетки).

Значительное удобство для пользователей создает наличие индикации температуры внутри холодильника. В некоторых моделях бывает светодиодная индикация, в других может быть индикация на цифровом дисплее, или даже на двух.

Хранение при отключении питания – одна из самых важных характеристик холодильников. Время хранения продуктов в холодильнике при отключенном питании означает срок, в течении которого в холодильнике остается достаточно низкая температура, приемлемая для хранения продуктов. Определяется этот срок для каждого холодильника следующим образом: при температуре окружающей среды 25 градусов морозильная камера заполняется до отказа тестовыми пакетами, имитирующими продукты, и отключается электропитание. Затем фиксируется, за какой срок температура в морозильной камере поднимется от обычных -18 градусов до критических -9 градусов. Это время и считается временем хранения продуктов при отключении питания в данном холодильнике. Мы бы рекомендовали вам на всякий случай выбирать холодильник с достаточно большим сроком хранения, но, в принципе, вы можете ориентироваться на ваши собственные условия стабильности энергоснабжения.

Если Ваш холодильник вышел из строя — Важно все профилактические и ремонтные работы доверить специалистам сервисного центра — Профилактика и ремонт холодильников в Харькове.

Контакты

Харьков, ул. Свободы 24
Тел: +38(057)714-24-72, +38(057)758-85-63
Kyivstar: +38(097)893-58-03
Vodafone: +38(066)656-05-10
Life: +38(093)011-20-77

Цех по ремонту крупной бытовой техники: г. Харьков, ул. Свистуна, 16
Тел: +38(057)756-40-24, +38(057)756-40-25

Как правильно выбрать холодильник: советы и рекомендации

Приобретение холодильника дело довольно хлопотное. Чтобы выбрать действительно стоящий экземпляр, нужно подойти к этому вопросу с особой тщательностью. Сегодня существует много параметров, которые заинтересуют даже самого требовательного покупателя. На каких из них заострить внимание и как правильно выбрать холодильник – подскажут советы специалистов.

1. Выбираем габариты и объем холодильника

Чаще всего холодильники размещают на кухне. Поэтому, планируя покупку, необходимо в первую очередь, определиться с размером холодильника. Особенно тщательно нужно подойти к этому вопросу, в том случае, если у вас маленькая кухня. Для начала определите, какую площадь кухни вы готовы пожертвовать под это чудо техники. Не забудьте и о том, что необходимо предусмотреть свободный подход к холодильнику и пространство для открывания дверцы. Также продумайте то, как вы доставите холодильник в квартиру – он должен проходить в дверной проем и свободно разворачиваться на лестнице. Сегодня на рынке представлено четыре габаритных категории холодильников.

Компактные холодильники. Их стандартные размеры: высота от 85 до 160 см, ширина от 50 до 60 см, глубина 60 см. Холодильники этой группы выполнены в различном исполнении — они могут быть низкими, узкими, с морозильной камерой или просто однокамерными (только холодильная или только морозильная камеры). Сейчас наиболее распространены двухкамерные холодильники. В двухкамерных моделях морозильная камера располагается сверху. Такие модели обычно приобретают для дачи, офиса, гостиницы.

Холодильники азиатского типа — это невысокие, широкие и глубокие холодильники с расположенной сверху морозильной камерой. Такие модели имеют следующие размеры: высота 165-170 см, ширина 70-80 см, глубина около 65 см.

Холодильники европейского типа — высокие и узкие, с верхним или, что встречается чаще, нижним расположением морозильной камеры. Ширина и глубина 60 см, высота от 175 до 200 см. При выборе такой модели обратите внимание на такой параметр, как рост членов вашей семьи. Как бы это ни звучало странно, но для невысоких людей эти холодильники будут просто неудобны при эксплуатации, им больше подойдут «азиатские» модели.

Холодильники американского типа, Side-by-Side – это широкие двухдверные холодильники: справа большая дверь холодильной камеры, слева дверь поменьше — морозильной камеры. Высота таких холодильников около 180 см, глубина 60-80 см, ширина — до 1 м! Холодильники такого дизайна не совсем подходят для маленькой кухни, скорее для большой кухни-студии или загородного дома. Они могут быть необходимы, если у вас большая семья, и вы любите покупать и заготавливать продукты впрок.

2. Выберите объем внутренних камер

Холодильник надо выбирать одновременно по внешним размерам и по объему внутренних камер. Сегодня существует тенденция, что семье из 3-4 человек достаточно холодильника вместимостью 300-350 литров. Такой объем имеют холодильники европейского дизайна. Для небольшой кухни подходят высокие и узкие холодильники, у которых объем морозильной камеры может быть от 50 до 140 литров.

При выборе объема внутренних камер надо определить оптимальное соотношение объемов холодильного и морозильного отделений. У каждой семьи индивидуальные потребности в хранении продуктов, поэтому и выбор параметров внутренних камер – тоже дело индивидуальное. Специалисты могут дать только общие рекомендации. Например, считается, что для любителей запасаться продуктами на неделю вперед оптимальным будет соотношение морозильной и холодильной камер 40% на 60% или 50% на 50%.

3. Цены и производител

Практически для каждой семьи чуть ли не главным критерием при выборе нового холодильника является его цена. По этому параметру все холодильники, представленные сегодня на российском рынке, традиционно разделяют на несколько ценовых категорий: недорогие, средние и элитные модели. К недорогим можно отнести таких отечественных производителей как Бирюса, Саратов, Стинол и Индезит, Атлант. Стоимость холодильника изменяется в зависимости от размеров, литража, дизайна и оснащенности модели. Модели данной ценовой категории можно встретить среди таких зарубежных производителей как LG, Daewoo, Samsung, Ardo, Kaiser. Средние по цене холодильники выпускают практически все производители. Среди них можно найти двух- и трехкамерные модели любого объема. Элитные холодильники выпускают в основном западные производители. Такие модели отличаются от всех остальных не только ценой, но и стильным дизайном, размерами, многофункциональностью и наличием всевозможных приятных «мелочей».

4. Выберем тип холодильника

Большинство холодильников, представленных на рынке, имеет от одной до трех камер, в каждой из которых поддерживается определенный температурный режим, подходящий для хранения или заморозки продуктов.

Однокамерные холодильники – это, как правило, холодильная камера с морозильным отсеком внутри. Холодильная камера в таких моделях достаточно вместительна, а вот морозильная – очень маленькая или совсем отсутствует. Также встречается особый вид однокамерных холодильников — морозильники. Они могут быть выполнены как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки.

Двухкамерные холодильники – самый многочисленный класс холодильников. Они наиболее востребованы покупателями, потому и шире представлены производителями. Такие холодильники имеют две камеры: холодильную и морозильную, каждая из которых оснащена отдельной дверцей. Морозильник может быть расположен как сверху, так и снизу холодильной камеры. Если вы достаточно часто пользуетесь морозильной камерой, а ваш холодильник имеет большую высоту, то предпочтительнее вариант с нижним расположением морозильной камеры. Внутри холодильного отделения таких моделей может находиться камера, температура внутри которой близка к 0°С. В нулевой камере с одним отсеком влажность обычно поддерживается на уровне около 50%, с двумя отсеками — около 95%. Разделение нулевой зоны на два отсека позволяет отделить продукты растительного происхождения, которые лучше хранятся при повышенной влажности. Так, например, отделение с влажностью 50 % предназначено для хранения мяса, рыбы или птицы.

Трехкамерные холодильники представляют собой модели, имеющие три разделенные между собой камеры: холодильное отделение, морозильная и нулевая камеры. Нулевая камера может быть выполнена в виде выдвижного ящика, а может иметь обычную дверь и полочки как в холодильном отделении. Могут встречаться и совсем иные варианты.

5. Выбираем систему размораживания

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание, выбирая холодильник – это способ его размораживания. Сегодня на рынке представлены модели с ручной, полуавтоматической, автоматической системами размораживания. Холодильники с ручной системой подразумевает, что примерно один раз в год вам придется полностью выключать морозильную камеру, вынимать из нее все продукты и ждать, пока образовавшаяся наледь не растает. Оттаявшую воду необходимо будет собрать и вылить, а камеру — помыть и протереть.

Холодильники с полуавтоматической системой требуют размораживания один раз в сутки или в неделю в зависимости от рекомендаций. Однако сам процесс гораздо проще, чем в первом случае. Вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку разморозки, остальные процессы – удаление воды, включение компрессора в работу — осуществляются без его участия.

Автоматическое размораживание подразумевает, что холодильник сам «определяет», когда пришло время избавиться от образовавшейся наледи. Этот процесс может осуществляться либо по капельному принципу, либо по системе No Frost. Капельная система применяется в большинстве современных холодильников. В холодильной камере всегда положительная температура, но во время работы компрессора на задней стенке образуются льдинки. Через определенные промежутки времени компрессор останавливается, льдинки начинают таять, и капельки стекают вниз, в слив, а оттуда — в специальную ванночку, расположенную на компрессоре. Здесь вода испаряется. Этот процесс идет постепенно и совершенно незаметно для пользователей. Такие холодильники иногда называют «плачущими».

У холодильников с системой No Frost («Без инея») есть специальный вентилятор, который создает внутри камеры циркуляцию холодного воздуха. Иней внутри не образуется — он появляется только на испарителе, скрытом от нашего взгляда. Через каждые несколько часов вентилятор останавливается и включается нагреватель. Оттаявшая вода удаляется по желобкам в специальный поддон, откуда и испаряется. Стоит отметить, что морозильная и холодильная камера могут иметь различные системы размораживания.

6. Сколько компрессоров у холодильника?

Сейчас встречаются одно- и двухкомпрессорные холодильники. Если в агрегате установлен один компрессор, то это значит, что он обслуживает как холодильную, так и морозильную камеры. В этом случае регулятор температуры, как правило, тоже общий, и основным минусом является то, что при необходимости отключить одну из камер холодильника, не отключая другой, невозможно. Как правило, холодильники с одним компрессором размораживаются по «плачущему» типу и не имеют дополнительных систем охлаждения, хотя есть и исключения. Соответственно, цены на однокомпрессорные холодильники ниже, чем на двухкомпрессорные. Наличие двух компрессоров позволяет выбрать оптимальную температуру для каждого из отделений, а также отключить одно из них независимо от работы другого. Двухкамерный холодильник вовсе не обязательно является двухкомпрессорным. Есть также модели трехкамерных холодильников с тремя компрессорами, но это скорее исключение, чем правило. Чаще трехкамерные холодильники оснащены одним или двумя компрессорами.

Еще одна небольшая деталь: фирма-производитель холодильника может использовать компрессор другой известной фирмы, производящей бытовую технику. Это не повод для сомнений в подлинности товара. Так, например, фирма BOSCH использует компрессоры концерна MATSUSHITA ELECTRIC, известного по торговым маркам PANASONIC, TECHNICS, NATIONAL.

7. Энергопотребление холодильника

Энергопотребление – характеристика, которая из всех остальных параметров холодильника в самой большей степени будет влиять на состояние вашего кошелька после покупки холодильника. Поэтому при выборе модели обратите особое внимание на этот параметр (иногда употребляются слова «энергоэкономичность» и «класс экономичности»).

Класс энергопотребления указывается на наклейке, имеющейся на холодильнике и в описании товара и определяется в диапазоне значений от А до G, где:

• от А до С — очень экономичный и экономичный класс
• D — промежуточное значение
• от Е до G — высокий и очень высокий расход электроэнергии.

Все идет к тому, что через некоторое время в международную классификацию будет также введено понятие «класс Super А», для холодильников, которые существуют уже сейчас, и чьи показатели по расходу электроэнергии значительно ниже обычного класса А.

Поэтому при выборе между экономичной моделью и «неэкономными» её собратьями попробуйте прикинуть что меньше: разница в их стоимости или затраты на потребление лишних киловатт/часов за определенный период (1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет). Подсчет достаточно условен (электроэнергия может подорожать, а может и подешеветь), но он позволит хоть как-то сориентироваться в сухих цифрах характеристик.

Однако есть другие способы для сбережения расходов и экономии электроэнергии, которые не потребуют никаких дополнительных усилий:
— Горячую еду перед помещением в холодильник остудите до комнатной температуры;
— Избегайте ненужного открывания двери и не оставляйте ее открытой на длительное время;
— Изменяйте положение терморегулятора в зависимости от заполнения холодильника продуктами;
— Если не собираетесь хранить в морозильной камере продукты месяцами, то не задавайте там самую низкую температуру хранения;
— Не располагайте холодильник около плит, печей, радиаторов и подобных источников тепла.

8. Что такое климатический класс?

При выборе холодильника рекомендуется обращать внимание на климатический класс холодильника.

У каждого холодильника производителем определяются условия эксплуатации, в частности, температура окружающей среды, при которой данный холодильник должен работать и будет работать нормально. Эти параметры определяют климатический класс холодильника, названный так по аналогии с климатическими поясами.

Стандарты предусматривают 4 климатических класса с условными обозначениями латинскими буквами:

N — нормальный климатический класс: холодильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +16°С до +32°С;
SN — субнормальный климатический класс : холодильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +10°С до +32°С;
ST — субтропический климатический класс: холодильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +18 °С до +38°С;
T — тропический: холодильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от +18°С до +43°С;

На российском рынке как правило представлены холодильники с климатическими классами N и SN. Но, так как летняя температура в наших широтах может быть выше +32°С, производители стали выпускать «мультиклассовые» холодильники, к примеру, N-ST или SN-ST. Модели таких климатических классов предназначены для работы при более широких температурных рамках.

Климатический класс указывается на технической наклейке (обычно расположенной внутри холодильной камеры), там же приводится наименование хладагента, серийный номер (в большинстве случаев) и некоторые другие данные. Постарайтесь, чтобы ваш холодильник соответствовал вашим условиям эксплуатации.

9. Современные функции

На данный момент практически каждый современный холодильник оснащен такими опциями, как:
— Возможность перанавешивания дверей, то есть дверца будет открываться именно туда, куда Вам нужно, оптимально вписываясь в эргономику помещения.
— Вентиляция, обеспечивающая одинаковую температуру на всех полках и препятствующая образованию инея (как правило с фильтрацией воздуха).
— Электронное управление (режим разморозки без отключения от сети, режим «отпуск», позволяющий избежать появления затхлости в пустом холодильнике за время долгого отсутствия, режим быстрой заморозки).
— Режим автоматического оттаивания морозильной камеры со специальными желобками для стока воды в поддон.

Кроме названных выше опций, существует также ряд приятных функций, которыми, как правило, оснащены более дорогие холодильники:
— Термоконтейнеры или аккумуляторы холода (долго сохраняющие холод элементы, используемые для сумок-термосов).
— Стеклянные полки с герметичной окантовкой, которые не позволяют разлившимся жидкостям вытечь за пределы полки.
— Большие возможности вариаций в расположении полок.
— Откидная дверца мини-бар.

Многие современные холодильники (в особенности Side-by-Side) оснащены льдогенераторами, позволяющими в любой момент получить порцию льда для коктейля или других целей. Однако наличие такого «наворота» в холодильнике подразумевает пожертвование частью морозильной камеры. И если размеры холодильника вам это позволяют сделать безболезненно, то вы сможете наслаждаться этой удобной функцией. Иначе — придется по старинке. в пластиковых ванночках.

Как выбрать холодильник: основные критерии

Решая вопрос, какой холодильник приобрести, не стоит сломя голову нестись в магазин бытовой техники и заглядывать во все модели подряд, не стоит полагаться во всём на совет консультанта-продавца магазина. Они, как правило, кроме небольшой фиксированной платы также получают определённый процент от продаж, поэтому ему выгодно продать товар подороже, а подороже не всегда означает, что это оптимальный вариант для Вас. Как же тогда сделать выбор и не допустить ошибки? Какие критерии прибора дают возможность сделать правильный выбор? Основными параметрами, определяющими Ваш будущий выбор должны быть: функциональность, надёжность, стоимость товара, долговечность и экономичность, удобство при пользовании и внешний дизайн на последнем месте. Важность каждого из перечисленных критериев Вы определяете для себя сами, она может зависеть только от Ваших личных запросов. Для любого человека удобство пользования прибором всегда стоит на первом месте. Какие же холодильники в бытовом использовании наиболее удобные?

Размеры холодильника и объём

Для небольших кухонь на постсоветском пространстве более всего подходят холодильники с унифицированным размером 60 на 60 см при высоте 150 см. При выборе холодильника по высоте нужно учитывать мнение всех членов семьи, т.к. низкорослым людям не очень удобно пользоваться высоким прибором. Если позволяют размеры кухни, то лучше приобрести невысокий, неглубокий, но более широкий бытовой прибор, который гораздо удобней в использовании, чем другие. Оптимальная высота агрегата удобного в бытовом пользовании 150-200 см.

Размеры холодильника подбирайте с учётом удобства пользования и наличия свободного места, которое можно отвести для его установки на кухне. Одной из отличительных характеристик, которая очень сильно влияет на выбор модели агрегата, является его полезный объём. Определение нужного Вам полезного объёма сильно зависит от количества членов семьи и количества продуктов, которые вы будете хранить в холодильнике, а также от рациона питания. Полезный объём устройства определяется в литрах. Объём холодильника должен позволять хранить продукты не вплотную, а с некоторым пространством между ними для лучшей циркуляции воздуха и лучшей сохранности продуктов.

Количество камер холодильника и их назначение

Количество камер и их назначение следующий по важности критерий при выборе холодильника. Существуют однокамерные, двухкамерные и трёхкамерные бытовые холодильники. При определении с выбором «морозильного шкафа», прежде всего, прикиньте, какие основные продукты и насколько долго вы будете содержать в нём. При отсутствии надобности в длительном хранении замороженных продуктов целесообразней покупать однокамерный холодильник с низкотемпературным отделением.

Приборы, имеющие НТО делят на несколько классов:

• без маркировки в НТО продукты можно хранить несколько дней;
• одна звёздочка — температура составляет -6 градусов Цельсия, продукты можно хранить до 2 недель;
• две звёздочки — температура 12 градусов ниже нуля, продукты хранятся до 3 месяцев;
• три звёздочки — 18 градусов ниже нуля позволяют хранить продукты сроком до года.

Морозильная камера

При покупке многокамерного холодильника учитывайте размах дверей, при открытии они могут сильно мешать. На многих моделях имеется возможность менять сторону открывания дверцы. Существуют модели, у которых имеется отдельная морозильная камера за общей дверцей. Такие модели в эксплуатации немного экономичнее двухдверных при одинаковой ёмкости.

Двухдверные двухкамерные имеют небольшое преимущество перед однодверными по удобству пользования – для доступа к замороженным продуктам нет необходимости открывать дверь холодильной камеры. При выборе «морозильного шкафа» по месту расположения камер Вам нужно учесть свои затраты и удобства при загрузке и выгрузке продуктов. Обычно предпочтительнее морозильная камера вверху. Имеются модели, у которых морозильная камера находится снизу, а также широкие модели холодильников морозильная камера у которых находится сбоку, но они требуют гораздо больше места для нормального их использования.

Таким агрегатам можно отдать предпочтение при наличии очень просторной кухни. Многокамерные холодильники интересны для покупателей, рацион которых составляют разнообразные продукты в охлаждённом, замороженном и свежем состоянии. Если вы заготавливаете много продуктов впрок, обратите внимание на модели, имеющие большую морозильную камеру и режим быстрого замораживания. При таком способе заморозки практически все питательные свойства еды сохраняются. Время хранения пищи в такой камере зависит от температурного режима и качества самих продуктов, при понижении температуры в камере, увеличивается и расход электроэнергии.

Холодильная камера

У двух камерного «морозильного агрегата» холодильная камера занимает основной объём. Внутри неё устанавливается множество полочек и контейнеров для хранения различных видов продуктов. Полки делают обычно в двух исполнениях – металлические решётки или стеклянные полочки. Эстетически лучше выглядят стеклянные, при этом их легче мыть. Преимуществом решёток является отсутствие препятствий при циркуляции воздуха. При достаточном количестве креплений внутри холодильной камеры можно создать любые комбинации в расположении полок в камере.

Система размораживания

Следующий критерий, который влияет на выбор модели холодильника – система размораживания. На сегодняшний день существует две основные системы размораживания: капельная и No Frost.

Капельная система ещё носит название «плачущая стенка», при такой системе разморозки влага собирается на задней стенке холодильной камеры и стекает в поддон, из поддона за счёт тепла компрессора происходит испарение воды. При использовании этой системы размораживания производители холодильных агрегатов рекомендуют хотя бы один раз в полгода самостоятельно размораживать холодильник. Агрегаты, использующие для разморозки данную систему, стоят дешевле, чем холодильники с системой No Frost.

Вторая система (No Frost) основана на циркуляции воздуха в камере при этом иней не образуется и лучше поддерживается равномерная температура в камере. При использовании данной системы влага конденсируется и испаряется в специальном элементе системы. Минусом данной системы является то, что она занимает часть полезного объёма камеры. При использовании этой системы холодильник не нуждается в регулярной разморозке. Такая технология также способствует более быстрому и равномерному охлаждению продуктов, что в свою очередь может продлить срок их хранения без потери качества. При использовании этой технологии уменьшается нагрузка на компрессор, что значительно уменьшает энергопотребление и продлевает срок его службы.

Дополнительные функции

При выборе подходящей Вам модели холодильного агрегата стоит обратить внимание на дополнительные характеристики, такие как: уровень шума, тип управления, наличие генератора льда, различные режимы работы, наличие или отсутствие антибактериального покрытия.

Уровень шума создаваемого холодильником, один из критериев, который очень сильно может повлиять на Ваш выбор. Уровень шумов, которые издаёт холодильник и воспринимает человек, очень сильно зависит от типа компрессорной установки, которая используется при сборке агрегата, размера самого холодильника и места установки. Слабый шум не создаёт проблем, когда «морозильный шкаф» находится на хорошо изолированной кухне, но тот же уровень шумов может стать проблемой при установке холодильника в жилой комнате. Абсолютно бесшумными считаются термоэлектрические холодильники, но у этих приборов есть несколько существенных минусов. Они имеют ограниченные объёмы и высокое потребление электроэнергии. Абсорбционные агрегаты практически бесшумные, но если вы имеете тонкий слух, вы услышите шум от циркуляции хладагента. Уровень шумности компрессионного агрегата во многом зависит от применяемого типа компрессора, качества сборки и места установки холодильника. Компрессионные холодильники наиболее шумные. Шум современного компрессора сравним по громкости с шуршанием шмеля. Небольшие аппараты шумят меньше, чем крупногабаритные.

Наличие антибактериального покрытия дополнительно способствует возможности более длительного хранения продуктов без изменения их качества.

Для управления процессом охлаждения в бытовых холодильных установках используют два различных способа контроля – электромеханический и электронный. Последний, предполагает наличие у агрегата панели с цифровым дисплеем и пультом управления, на котором отображаются данные о его работе. Электромеханический способ более привычный для нас и осуществляется он при помощи ручки термостата внутри холодильной камеры. Иногда бытовые приборы комплектуются специальными термоизолирующими панелями, которые используют при не полной загрузке, предназначены они для экономии электроэнергии. При их использовании экономия достигает 50% от обычного потребления.

Если Вы часто используете для приготовления напитков лёд, поинтересуйтесь, есть ли у выбранной Вами модели лёдогенератор.

Иногда холодильник комплектуют фильтром и системой для получения чистой охлаждённой воды.

Для освещения внутреннего объёма холодильника обычно применяют более долговечные галогенные лампы, которые сокращают энергопотребление и лучше освещают камеры.

Режим отпуска поддерживает работу агрегата при минимальном потреблении энергии, предотвращая появление неприятных запахов и плесени внутри камер. При работе в этом режиме в морозильной камере продукты находятся в замороженном состоянии. Режим быстрого охлаждения позволяет быстро понижать температуру продуктов в холодильной камере сразу после их закладки, что влияет на длительность их хранения.

На многих моделях с электронным управлением имеется функция самодиагностики. Эта функция позволяет во многих ситуациях установить причину неисправности и вовремя принять меры по её устранению.

Компрессор

На современных холодильных агрегатах устанавливают один или два компрессора. Какую модель выбрать зависит от многих факторов. В однокомпрессорных агрегатах мотор работает одновременно и на морозильную и на холодильную камеры, т.е. при необходимости понизить температуру в одной из камер во второй температура понижается автоматически, что ведёт к большей нагрузке на двигатель, а это в свою очередь приводит к большему энергопотреблению и уменьшению ресурса двигателя. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что выгоднее приобретать холодильник, в котором установлены два компрессора. Агрегат, имеющий в своём устройстве два компрессора, выгоден ещё и тем, что имеется возможность отключения одного компрессора при включённом другом, это позволяет, например, проводить санитарные работы в одной камере при включённой другой.

Энергопотребление

При выборе «сохранителя продуктов» стоит также обратить внимание на класс энергопотребления. Самыми экономичными являются холодильники класса «А++, А+ и А» за ними следуют классы «В» и «С», которые не сильно отличаются по энергопотреблению от класса «А». Холодильники классов от «D» до «G» сейчас практически не выпускаются.

Стоимость

Цена холодильника – один из факторов ограничивающий наш выбор. Вы никогда не купите прибор дороже, чем позволяет Вам Ваш бюджет – у вас просто не хватит финансов. Стоимость бытового прибора сильно зависит от объёма и количества камер, от наличия дополнительных функций, также цена во многом зависима от наличия или отсутствия в конструкции второго компрессора. Цена очень зависит от марки производителя. Сильно возрастает стоимость холодильника при комплектации его дополнительными функциями, такими, как звуковая и световая сигнализация открытой двери, наличие или отсутствие специального отсека для хранения косметических препаратов и кремов. На цену оказывает существенное влияние класс энергопотребления, укомплектованность агрегата дополнительной электроникой. Тенденция такова, чем больше в конструкции электроники, тем дороже стоимость холодильного агрегата. Средняя цена колеблется от 400 до 1000 долларов США. Стоимость некоторых бредовых моделей, нашпигованных электроникой, может доходить до 3300 долларов США и выше.

Популярные марки холодильников

Сегодня поставкой бытовых холодильных установок на мировой рынок занимаются следующие фирмы: Indesit, Miele, Ariston, Bosch, Daewoo, Electrolux, Zanussi, General Electric, Candy, Gorenje, Vestfrost, Polar и многие другие. Выпуском холодильников заняты также электронные гиганты LG, Samsung, Panasonic, Sharp, Siemens, Toshiba.

Так как холодильник является не очень дешёвым бытовым прибором, прежде чем покупать его вы должны взвесить все за и против относительно тех моделей и модификаций холодильных агрегатов, которые вам подходят по параметрам и функциональности. После этого вы можете спокойно идти в магазин бытовой техники и приобретать понравившийся вам холодильник.

Как правильно выбрать холодильник для дома?

Какой холодильник выбрать для дома? Холодильник какой марки лучше? Как правильно выбрать встраиваемый холодильник?

В нашей статье вы найдете ответы на все эти вопросы!

При покупке холодильника возникает масса вопросов: какой фирмы купить холодильник, выбрать встроенный или отдельно стоящий холодильник. Если вы решили купить холодильник, но не знаете какой лучше выбрать, то наши советы помогут вам определиться с выбором.

Мы расскажем об основных параметрах, по которым нужно оценивать холодильник при покупке. И начнем мы с типов холодильников.

Тип холодильника.

Все холодильники условно можно поделить на 3 типа:

1. Однокамерные – состоит только из холодильной камеры (без морозилки или маленькая морозилка встроена в саму камеру сверху). Как правило не высокие – до 1,5 метра высотой.

2. Двухкамерные – состоят из двух отдельных частей – холодильной камеры и морозилки. У каждой своя дверца. Это самый популярный тип холодильников.

Двухкамерные холодильники в свою очередь делятся на холодильники:

• С верхней морозильной камерой (топ). Их глубина и ширина — 60 × 60 см. Высота от 1,5 до 2,5 м.
• С нижней морозильной камерой (комби). Габариты примерно те же.
• French Door (французская дверь). Такие модели предполагают широкую (от 70 см) морозилку внизу и двустворчатую холодильную камеру сверху.
• Side-by-Side (американская модель). Холодильная и морозильная камера расположены бок о бок. Ширина таких холодильников может доходить до 120 см. По высоте и глубине они, как правило, такие же, как «топ» и «комби».

3. Многокамерные – в них три и более отделений. Отличает их наличие зоны свежести – там особая температур и влажность, чтобы, например, овощи были как с грядки.

Выбор холодильника зависит от размеров помещения, куда вы планируете его поставить, а также от количество проживающих в доме людей.

Со встраиваемыми холодильниками ситуация похожая. Но чтобы выбрать хороший встраиваемый холодильник важно также учесть размер кухонной мебели, куда вы планируете его встраивать.

Не рекомендуем покупать встроенные холодильники от производителей мебели – они как правило всегда дороже.

Итак, если вы уже определились с типом холодильника, пойдем дальше и подберем подходящий объем.

Объем холодильника.

При выборе холодильника очень важно учесть его объем. На большую семью лучше брать холодильник с большой морозильной и холодильной камерой, а если в квартире живет всего пара человек – подойдет и однокамерный.

Объем холодильника измеряется в литрах. Чтобы понять какой объем подойдет для вашей семьи используйте простую формулу:

120 литров на 1 человека + по 60 литров на каждого члена семьи.

Таким образом вы сможете быть уверены, что в вашем новом холодильнике поместятся продукты для всей семьи.

Тип разморозки.

Тип разморозки очень важный параметр при выборе холодильника для дома. Все холодильники бывают трех типов разморозки:

1. Без функции разморозки – таких холодильников уже почти не осталось. Но нам они знакомы из прошлого, когда для разморозки холодильника нужно было вытащить вилку из розетки и ждать пока весь лед растает.
2. Капельный тип – влага собирается на задней стенке холодильника и скапливается в поддоне внизу холодильника. Но со временем на стенках морозилки все равно образуется наледь, поэтому такой холодильник необходимо размораживать раз в полгода.
3. No Frost (Ноу Фрост) – такие холодильники вообще не нужно отключать для разморозки. Лед и иней благодаря системе No Frost не образуются в принципе. Однако такие холодильники существенно дороже холодильников с капельным типом разморозки. Если на холодильнике написано Full No Frost, это значит, что системой «Без инея» оснащены обе камеры.

Климатический класс.

На этот параметр очень редко обращают внимание, но его также важно учесть, чтобы правильно выбрать холодильник. Производители холодильников учитывают климат в регионе, в котором планируют продавать свои холодильники.

Понятно, что погода в России и, например, Бразилии очень сильно отличается. У нас большую часть года холодная погода и морозы могут быть до -30. В Бразилии, например, в принципе не бывает снега и жарко круглый год.

По климатическому классу вы сможете определить, подходит ли холодильник для наших реалий. Давайте рассмотрим каждый класс подробнее, и вы все поймете.

1. N — эксплуатация при температуре от +16 °С до +32 °С. Самый подходящий тип для России.
2. SN — эксплуатация при температуре от +10 °С до +32 °С. Такой холодильник можно поставить в плохо отапливаемое помещение или осенью на веранду загородного дома.
3. ST – эксплуатация при температуре от +18 °С до +38 °С. Подходит для регионов, где бывает очень жарко.
4. Т – эксплуатация при температуре от +18 °С до +43 °С. Для тех, кто живёт в очень-очень жарком климате, либо если холодильник будет стоять в маленьком помещении под прямыми солнечными лучами.

Почему важно учитывать климатический класс?

Если холодильник сломается, и экспертиза покажет, что условия эксплуатации не соответствовали климатическому классу, гарантия производителя не сработает.

Уровень шума.

Уровень шума зависит от вида и количества компрессоров. Холодильник может быть, как совсем бесшумным, так и настолько шумным, что это будет раздражать.

Какой должен быть холодильник с точки зрения уровня шума? Нормальный уровень шума – 40 дБ. Любые отклонения от этой цифры – более шумный или менее шумный холодильник.

Расход электроэнергии.

Также очень важный параметр при выборе холодильника для дома. Холодильник потребляет электричество круглые сутки. Чтобы не переплачивать за электричество, вам нужно заранее знать сколько электричества холодильник будет потреблять.

Понять это можно по специальной маркировке.

Самые экономичные электроприборы имеют маркировку А, а также А+, А++ или А+++. Такие холодильники потребляют минимум энергии за счёт высококачественной изоляции и современных компрессоров.

С маркировкой G – холодильник будет потреблять очень много электричества. А как понять сколько именно?

На холодильнике всегда присутствует наклейка (см. пример рядом). Чтобы выяснить сколько тратит электроэнергии холодильник, нужно посмотреть на другое значение на наклейке (или в тех паспорте холодильника): энергопотребление кВт·ч/год.

Дополнительные функции.

Дополнительные функции всегда делают стоимость холодильника выше. Поэтому прежде чем брать холодильник с большим количеством таких функций, подумайте нужны ли они вам.

К таким функциям могут относиться, например, полочка для вина, льдогенератор, суперзаморозка, угольный фильтр.

Марка холодильника.

Марка холодильника не определяет на 100% на сколько холодильник будет подходящим для вас. Даже у высококлассных производителей есть неудачные модели.

Однако важно учитывать следующие моменты:

1. Холодильник российских фирм значительно дешевле, но уступают в качестве импортным.
2. Среди импортных фирм холодильников наиболее ценятся немецкие. Например, одними из лучших и самых надежных считаются Liebherr.
3. Не доверяйтесь полностью рекламе и маркетинговым ходам. Недавно стали очень популярны итальянские холодильники SMEG. Популярны они благодаря яркому дизайну, при этом стоят они значительно выше средних импортных холодильников, а по характеристикам практически не отличаются от них.

Итак, теперь вы знаете как правильно выбрать холодильник для дома и какой холодильник будет лучше именно для Вас. Также мы разобрались с типами холодильников, в том числе и со встроенными. Надеемся наши советы вам помогли.

А чтобы ваш холодильник всегда был чистым не забудьте о Наборе для ухода за холодильниками Topperr 3104

Как выбрать холодильник?

В каждом доме должен быть хороший холодильник, он нужен нам для того, чтобы хранить в нём продукты, потому что без него они могут испортиться. Если у вас сломался холодильник, то обязательно его нужно приобрести и важно, чтобы он хорошо работал. Далее мы расскажем Вам подробно на какие критерии при выборе холодильника стоит заострять внимание, чтобы выбрать именно то, что нужно Вам.

Размеры холодильника и объём

Для того, чтобы правильно выбрать холодильник, во-первых нужно понять какой по размерам и объёму вам нужен, ведь если просто купить понравившийся в магазине, можно наткнуться на большую неприятность он может вам не подойти по габаритам.

Существует пять видов по габаритам:

• маленькие (высота от 80 до 160 сантиметров, ширина около 50 сантиметров, глубина стандартная 60 сантиметров, объём от 50 до 60 литров). Такие холодильники лучше всего брать для дачи, гостиницы или офиса.
• холодильники мини-бары (высота около 80 сантиметров, ширина 50 сантиметров и глубина от 50 до 60 сантиметров, объём также от 50 до 60 литров). Такие типы используют для хранения напитков и фруктов, для них.
• европейского стандарта (высота от 170 до 205 сантиметров, ширина и глубина – стандартные: 60 на 60, объём от 50 до 140 литров). Такие модели используют для дома и квартиры небольших размеров.
• среднего размера невысокие, но широкие (ширина более 80 сантиметров, высота около 170 сантиметров, объём 200-260 литров). Их используют тоже для своих домов или квартир небольших или средних размеров, но хранят в них обычно заготовки на зиму.
• большие (ширина стандартная около 60 сантиметров, высота от 195 до 210 сантиметров, объём от 350 до 850 литров). Эти холодильники покупают для больших квартир или особняков.

Холодильные камеры

Морозильные камеры

Система размораживания

После ознакомления с холодильной и морозильной камерой, приступим к следующей функции холодильника такой, как разморозка. Размораживание бывает как морозильной камеры, так и холодильной.

Используется два типа размораживания морозильной камеры:

1. первый тип один из самых простых – ручное размораживание. Т.е. когда накопится определённое количество льда, то нужно выключить вручную холодильник, и он начнёт размораживать.
2. второй тип размораживания – это система «No Frost», она устанавливается в дорогой бытовой технике. Принцип действия этой системы заключается в циркуляции холодного воздуха, встроенным к задней стенке вентилятором. Через определённые промежутки времени, вентилятор выключается, и морозильный отсек начинает таять, вся вода вытекает в специальный отдел, где она со временем испаряется.

В холодильниках также применяются три типа разморозки холодильной «комнаты»:

1. наиболее дешёвый и простой вариант – это ручное размораживание. Принцип действия такой же, как и в морозильной, точнее говоря если вы используете этот метод, то размораживается сразу и морозильная, и холодильная камера.
2. система «No Frost» используется в более дорогих холодильниках. Принцип действия такой же, как и в морозильной камере. Только система может быть встроена только в морозильный отсек или сразу в обе камеры.
3. но существует ещё один тип размораживания холодильников, который установлен в большинстве современных приборов. Принцип действия заключается в том, что во время работы компрессора на испарителе образуется лёд. Когда компрессор, через определённые промежутки времени отключается – лёд в холодильнике начинает таять.

У любой из систем размораживания есть свои недостатки, и чем больше встроенных функций – тем больше недостатков. Например, в системе «No Frost» происходит очень быстрое обезвоживание продуктов, особенно неправильно упакованных, и из-за вентилятора холодильник работает шумно.

Дополнительные функции, опции и характеристики

Компрессоры холодильника

Компрессоры холодильника можно разделить на 6 типов и это важный момент при выборе прибора домой:

1. Поршневой компрессор. С таким типом давление создаётся поршнем, который приводится в действие специальным механизмом (кривошипно-шатунным или кривошипно-кулисным).
2. Компрессор с переменной производительностью. Такой вид позволяет экономить электроэнергию, за счёт подбора оптимальной частоты вращения, благодаря преобразователю частоты.
3. Ротационный компрессор. В таких компрессорах энергия вращения изменяется в разность давлений при вращении подвижной пластины и ротора. При равной производительности холода, они по сравнению с поршневыми меньше по габаритам. И для них характерны надёжность, простота и меньшая чувствительность. Но из-за повышенного шума и из-за сноса пластин они потеряли мощность и вследствие этого не получили большого распространения.
4. Безмасляный компрессор. Этот тип очень редко используется в холодильниках, обычно его используют в холодильных установках. Такой компрессор работает без масла.
5. Электрогазодинамические компрессоры. Давление создаётся за счёт того, что в электрическом поле возникают объёмные заряды частиц.
6. Линейные компрессоры. В таких компрессорах уменьшается потеря энергии из-за того, что под действие электромагнитных сил, происходит возвратно-поступательное движение поршня. И из-за малой потери энергии срок службы и надёжность таких компрессоров увеличивается, а энергопотребление снижается до 40%.

Также помимо типа самого компрессора, холодильники бывают как с одним компрессором, так и с двумя. Естественно предпочтение следует отдавать двухкомпрессорным моделям. Они имеют больший срок службы, могут стабильно поддерживать требуемую температуру, а также позволяют производить разморозку морозильной и холодильной камер по отдельности. Единственный недостаток их – это цена (она выше, но не на много), хотя этот критерий немаловажен. Как видно такой тип многое выигрывает при выборе по сравнению с однокомпрессорными морозильными аппаратами.

Электропотребление

Также когда вы выбираете холодильник следует обращать большое внимание на его энергопотребление. Оно обозначается специальной маркировкой.

Отношение реального энергопотребления холодильника к нормативному потреблению. Чем меньше процентов тем меньше бытовой прибор потребляет энергии.

• A++ 125% (такие аппараты требуют огромного количества энергии)

Стоимость или цена выбора

Ну и когда вы выбрали холодильник нужно разобраться с ценой. Не каждый «морозильный шкаф» может быть вам по карману. Как уже сказано выше самые дорогие из них – это большие холодильники с системой размораживания «No Frost» и двумя компрессорами. Но также на цену прибора может повлиять любая из дополнительных функций. Например, холодильник со встроенным телевизором стоит на 20-35% дороже обычной цены. Если «морозильный шкаф» энергосберегающий, то его цена возрастёт ещё на 10-20%. И каждая последующая встроенная функция увеличивает цену прибора.

За уникальный дизайн вам придётся заплатить на 5% больше. Но не стоит огорчаться если вам захотелось хороший холодильник, со множеством встроенных функций. Он у вас окупится, потому что вы сэкономите на другом, к примеру на электричестве, долгосрочной работе. И если у вас нет возможности сразу приобрести холодильник, то в наше время есть замечательная возможность – это кредит, главное найти с приемлемыми условиями его получения.

Какой марки выбрать холодильник?

По рейтингу качества в первую десятку входят марки:

1. Liebherr (немецкое качество);
2. Electrolux (шведский производитель, отвечает за высокое качество и энергопотребляемость техники);
3. Samsung (самая распространённая марка, не только холодильника, но и всей другой бытовой техники);
4. Bosch;
5. LG;
6. Indesit;
7. Sharp;
8. Ariston;
9. Nord;
10. Whirpool.

Одиннадцатое и двенадцатое место занимают отечественные марки: Атлант и Стинол.
Разумеется существует ещё очень много марок холодильников, но самые лучшие и проверенные находятся в этом списке, и не важно на втором или десятом месте, помните эти холодильники лучшие, и они у вас прослужат ещё очень долго.

По моделям самые востребованные «морозильные шкафы» на данное время:

Samsung RL-59 GYBMG (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; объем 374 литра; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost»; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 190 сантиметров, глубина 65-70 сантиметров; цена: около 28 тысяч рублей).

Bosch KGS39XW20 (2 камеры; 2 компрессора; морозильная камера снизу; объем около 350 литров; размораживание морозильной камеры – ручное; размораживание холодильной камеры – капельное; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 200 сантиметров, глубина 65 сантиметров; цена: около 19 тысяч рублей).

Beko CN335220 (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; объем около 310 литров; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost»; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 200 сантиметров, глубина 60 сантиметров; цена: около 16 тысяч рублей).

Samsung RL-52 TEBVB (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 190 сантиметров, глубина 65 сантиметров; цена: около 27 тысяч рублей).

И в заключении хочу сказать вам, когда покупаете холодильник, смотрите не на его цену, а на его качество, потому что вы выбираете его не на 1 год, а как минимум на 5-10 лет, а если выбрать хороший прибор и правильно его эксплуатировать, то он может проработать и более 10 лет. Ведь можно купить дорогой холодильник, а он сломается тогда, когда закончится на него гарантия. Придётся его чинить или покупать новый. Поэтому мой вам совет: никогда не покупайте «морозильный шкаф», только потому, что вам сказал друг, что он хороший, лучше сами проверьте все характеристики и определитесь с выбором, ведь не у друга, а у вас дома он будет стоять.

Смотрите видео как выбрать холодильник:

Сообщение Как правильно выбрать холодильник появились сначала на .

Делаем воздушные шары-паутинки из ниток и клея и украшаем интерьер

Чтобы освежить привычный интерьер или украсить дом на праздники, не обязательно делать затратные покупки. Шары-паутинки всегда смотрятся эффектно как подвески, элементы поделок, новогодние игрушки, вазы и даже люстры. Рассмотрим простой способ, как можно сделать из ниток и клея шар своими руками.

Суть изготовления поделки-паутинки заключена в технике обматывания формы-шара нитками, пропитанными клеевым составом. Клей засыхает, основа вынимается — украшение готово. Дальше шар можно разрезать или декорировать, объединить в группы для создания композиции и т.п.

Несколько секретов успешного изготовления шаров-паутинок

Для того, чтобы сделать шар из ниток, прежде всего, нужно выбрать подходящие материалы: пряжу, клей, форму, емкость для клея, кисть, — и подготовить рабочее место.

Следует взять на заметку несколько несложных правил:

1. Чем тоньше нитки (к примеру, швейные), тем быстрее и вероятнее деформируется готовое изделие. Чтобы избежать этого, их следует использовать только для шаров небольшого размера (меньше 8 см диаметром). Для поделок большего размера нужны нити толще (мулине, пряжа, шпагат и т.п.), поскольку они лучше держат форму.
2. Все же, если приходится делать объемное украшение из тонких нитей, следует накладывать их довольно плотно и, помимо клея, закреплять дополнительно (например, лаком для волос или строительным прозрачным лаком).
3. Для изготовления шара-паутинки нужен жидкий клей. Подойдет силикатный и ПВА. Канцелярский клей ПВА (продается в тюбиках) более жидкий, строительный (в банках) — гуще и поэтому «держит крепче». Секундный клей, как и горячий, совсем не годится.
4. Обмакивать нити перед подачей на форму следует целиком. Это можно сделать двумя способами. В первом случае нить будет окунаться в клей, налитый в открытую емкость. Во втором — проходить насквозь через банку с клеем, через противоположные отверстия у ее дна. «Правильные» дырочки в тюбике чуть больше, чем толщина нити (она хорошо смачивается клеем), но при этом содержимое емкости не вытекает на рабочий стол.
5. Не нужно вставлять внутрь поделки свечи или устанавливать в комнате с повышенной влажностью. В первом случае шар может запросто загореться, во втором — потерять форму и «обмякнуть». Чтобы не отказываться от идеи установить внутри шара освещение, советуем выбрать светодиодные лампочки на основе с батарейками.

Подробная инструкция по изготовлению шаров из ниток

Рассмотрим поэтапно весь процесс работы. Он несложный, и на получение первой заготовки может уйти всего минут 15—20.

Шаг 1. Выберем основу. Для этого чаще всего используют воздушные шары разного диаметра или напальчники (продаются в аптеках) — для маленьких поделок. Они хороши тем, что в конце работы их просто вынуть: проткнуть и, после выхода воздуха, достать через просвет без повреждения формы из ниток.

Более плотные основы: резиновые мячи и шары из пенопласта (используются чаще всего для топиария), — идеально округлые, нежели надувные формы. Но при этом их сложнее извлекать на заключительном этапе.

Шаг 2. Подготовим форму. Основа, которая будет обвязываться нитками, должна легко отстать после просушки от клеевого слоя изделия. Для этого всю форму следует обмазать вазелином или маслом (из аптеки), или жидким силиконом (недорогой, в небольших баночках или в виде спрея, что значительно дороже, можно приобрести в магазинах спортивной техники или автокосметики). Излишки смазки лучше убрать салфеткой, чтобы пряжа не соскальзывала с поверхности во время работы.

Шаг 3. Обматываем основу. Хорошо смоченные в клее нити накладываем на шар хаотично. Желательно делать это так, чтобы нитки не пересекались в одном месте чаще 2 раз. Не стоит слишком натягивать обмотку (особенно на надувной основе), но и провисать ничего не должно. В местах, где клея недостаточно, нужно дополнительно нанести его кисточкой.

Шаг 4. Сушка. На этом этапе работы нужно дать высохнуть поделке целиком. Для этого ее желательно подвесить в сухом и теплом месте так, чтобы она не прикасалась ни к какой поверхности (не то прилипнет). В зависимости от размера, толщины обмотки и влажности, изделие может сохнуть до двух дней. Чтобы получить готовый результат значительно быстрее, допустимо воспользоваться феном.

Шаг 5. Вынимаем основу. После того, как шар совершенно высох, нужно снять его с первоначальной формы. Если это воздушный шарик, то его обычно протыкают и вынимают через любое подходящее отверстие.

Если основу нужно сохранить (или она прочная), то нити стоит аккуратно разрезать (раздвинуть ы идеале) и стянуть поделку. Для восстановления первоначальной формы, части подшивают тонкими нитками в тон.

Шаг 6. Декорируем. Для украшения шаров-паутинок подойдут любые достаточно легкие материалы. Это могут быть аппликации или надписи из бумаги, бисер, стразы, пайетки, ленточки и т.д. Эффектно смотрятся шары, собранные в группу. Например, для новогоднего венка или гирлянды.

Красиво будет выглядеть начинка в шарах: крупные бусины, мишура, серпантин, фольга, конфетти и т.д. Если нужно, изделие можно покрасить. Для смены цвета лучше всего подходят краски-аэрозоли. С их помощью легко получить блестящие или матовые золотые и серебряные шары.

Совет! Для крепления украшений лучше всего подходит горячий клей: он прозрачный, быстро застывает и дает очень прочное соединение.

Несколько интересных вариантов поделок из шаров-паутинок

Достаточно плотный шар из ниток и клея можно использовать для топиария или других видов поделок. Главное, чтобы хрупкая основа выдержала дополнительные элементы декора. Рассмотрим технику выполнения некоторых из них.

Снеговик

Понадобится:

• три разновеликих шара из белой (или голубой) пряжи,
• пуговицы для глаз,
• конус из оранжевой бумаги для носа,
• веточки для рук,
• круглые кусочки ваты для ног,
• клеевой пистолет.

Чтобы собрать пирамидку из шаров — заготовку будущей игрушки — нужно слегка надавить на больший шар с двух сторон, чтобы сделать аккуратные вмятины. К одной из них приклеить средний по размеру шар, другой — установить на рабочую поверхность. Так же крепится третья часть (голова).

На готовую основу приклеиваются все оставшиеся детали. В конце можно повязать яркий шарфик из пряжи.

Совет! Чтобы сделать ровные вмятины на шаре, слегка увлажните это место мокрой кисточкой.

Топиарий — «дерево счастья»

Для его изготовления нужны:

• один шар («крона» дерева),
• небольшой горшочек с наполнителем (камушками, зернами кофе, бусинами и т.д.), чтобы «посадить» наше «растение»,
• деревянная или проволочная палочка для «ствола»,
• клей,
• украшения («листья» и «цветы»).

Делать топиарий не так сложно: достаточно собрать каркас (прикрепить шар к палочке), установить «ствол» в горшочек, засыпать наполнителем и украсить.

Чаще всего для «кроны» используют цветы из крепированной бумаги, бантики из атласных ленточек, зерна кофе, бусины, полоски бумаги для квиллинга и многое другое. Все это крепится на горячий клей с помощью пистолета.

Цветы

Сделать их очень просто. Все, что нужно — это вырезать по диаметру шара зубчиками лепестки. Из одного шара получается 2 одинаковые заготовки. Украсить цветы можно бисером, бусинами, «тычинками» из проволоки и т.п.

Птички, зверушки

Поскольку такие поделки очень простые, они прекрасно подходят для конкурсов в детском саду или для украшения новогодней елки. Для их изготовления нужны бумажные заготовки «крыльев», «лап», «хвостов», «хохолков» и т.п., которые приклеиваются на «туловище» — шар из ниток.

Ваза или миска

Чтобы получить из шара-паутинки вазу или глубокую тарелку, нужно аккуратно разрезать его пополам. Для донышка нужно слегка увлажнить нижнюю часть и вдавить внутрь. Когда изделие вновь высохнет, оно сохранит нужную форму.

Чтобы полусфера из ниток стала прочнее, рекомендуется покрыть ее с двух сторон бесцветным лаком. Правда, использовать такой предмет получится только в декоративных целях: он не выдержит влаги и значительной нагрузки. Но при этом станет изюминкой любого интерьера.

Абразивные круги: характеристики, применение и способы обработки

Что представляют собой абразивные круги – материалы изготовления и технология применения. Абразивный круг – не что иное, как механизированный шлифовальный брусок. Изготавливается из зерен абразивных материалов, смешанных со связкой.

Полученная масса прессуется в необходимую форму и скрепляется под давлением при высокой температуре. Для использования достаточно иметь любой вращающийся привод с электромотором (или иным движителем), на ось которого и крепится диск.

Широкий выбор и различные варианты применения

Основные виды абразивных кругов

Типы абразивных кругов и основные способы обработки поверхности.

Рассмотрим наиболее востребованные:

• круглое шлифование — обрабатываются поверхности, сечением у которых в перпендикулярной плоскости к оси вращения является круг;
• плоское шлифование — обработка любых плоских поверхностей;
• бесцентровое шлифование — как правило применяется на предприятиях занимающихся обработкой наружных и внутренних поверхностей таких, например, как: распредвал валы, обоймы подшипников;
• абразивными кругами производят отрезание и разрезание заготовок;
• абразивное притирание поверхностей (например седло и игла дизельной форсунки);
• хонингование — обработка круглых поверхностей (отверстий) с помощью специальных хонинговальных головок. Применяется при обработке цилиндров двигателей или
• поверхностей гидравлических насосов;
• полировочные круги — применяются для придания поверхности малой шероховатости и зеркального блеска;

Отрезные

Предназначены для резки твердых материалов, прилагая небольшие усилия. Чаще всего применяются в ручных УШМ (болгарках), но могут устанавливаться и на стационарные отрезные устройства.

Представляют собой плоский (до нескольких миллиметров толщиной) диск из абразивного материала, скрепленного связкой и усиленного арматурой.

Рабочая кромка диска соскабливает стружку с поверхности обрабатываемого материала, образуя разрез. При этом диаметр диска уменьшается, а поверхность всегда остается готовой к работе, т.е. диск самозатачивается.

Подразделяются по типу обрабатываемого материала:

• применяются для резки трубы, профиля и листового металла;
• для бетона и железобетона, при прорезании пазов в бетонных конструкциях;
• работы с камнем, для придания необходимой формы заготовкам из камня и керамики;

Разнообразие размеров впечатляет

Шлифовальные круги

Применяются для наждака. При помощи таких дисков можно выполнять заточку инструмента, выполненного без применения твердых сплавов, а так же финишную обработку заготовок различной формы.

Шлифовальные круги в разрезе бывают следующей геометрической формы:

1. Прямой профиль. Применяются для заточки ножей, топоров, наружного и внутреннего шлифования, обдирочных и зачистных работ. Можно производить шлифование плоскостью.
2. Конусообразный профиль. Применяются для заточки зубьев не дисковых пил.
3. Двусторонний конусообразный профиль. Применяются для доводки профилей шеверов и долбяков, зубчатых колес, шлифования резьбы.
4. Прямой профиль с выточкой, одно или двусторонней. Применяются для круглого, плоского и внутреннего шлифования, обработки шейки и торца.
5. Односторонняя или двусторонняя конусообразная выточка. Применяются для подрезки торца с одновременной круглой шлифовкой, а также круглой шлифовки шейки и торца.

Чашечные

1. Цилиндрические. Применяются для плоского шлифования торцевой частью и заточки зубьев режущего инструмента, например – дисковых пил.
2. Конические. Применяются для шлифования плоских направляющих и заточки зубьев режущего инструмента.
3. Тарельчатые. Применяются для обработки и заточки многолезвийных режущих инструментов и финишной доводки зубьев шестерен.

Конические шлифовальные камни

Для бытовых точильных станков, как правило, применяются универсальные наждачные круги прямого профиля, которые легко меняются на чашечные при необходимости выполнить заточку циркулярной пилы. Вообще – главное достоинство абразивных кругов это – широкие возможности применения.

Абразивные заточные круги при правильном применении требуют некоторой оснастки для закрепления обрабатываемой поверхности, или как минимум направляющие.

Выбор абразивного круга

Для правильного выбора абразивного инструмента необходимо хорошо знать возможности точильного станка – мощность, рабочие обороты, возможность их регулировки. Также, для различных видов обрабатываемой поверхности следует подбирать соответствующий тип наждака.

Также необходимо знать, требуется ли для работы охлаждение и смазка рабочей поверхности шлифовального круга. При невыполнении требований производителя абразива, можно быстро вывести из строя сам наждачный круг и испортить обрабатываемую деталь. Важно правильно подобрать зернистость абразивного круга.

Обработку поверхности следует начинать с крупного зерна, постепенно переходя к тонкой полировке мелкозернистым наждаком. Правильным подбором инструмента, можно добиться высокого качества обработки, даже не будучи профессионалом.

• Для обработки металлов, не относящихся к твердосплавным, композитных материалов, а также для заточки домашнего режущего инструмента подойдут электрокорундовые круги. Для удобства выбора они бывают белого, оранжевого или синего цвета. Малая твердость абразива в сочетании с невысокой прочностью связки, позволяет работать с мягкими материалами, не опасаясь их перегрева и окаливания. Качество полировки и заточки высокое. Применяются для финишной обработки материалов. К недостаткам можно отнести быстрый износ и потерю формы поверхности при неравномерном использовании (появление канавок, скругление углов).
• Для первичной (черновой) обработки, снятия неровностей, обработки сварных швов и заточки инструмента из твердых сплавов применяются абразивные круги из карбида кремния. Они имеют выраженный зеленый цвет. Такие абразивы износоустойчивы, хорошо держат первоначальную форму. При работе с твердыми материалами на них не образуется выработка в виде канавок. Идеально подходят для заточки рабочих твердосплавных зубьев дисковых пил, свёрел, в том числе и победитовых насадок. Недостаток таких кругов – высокий нагрев при работе. В некоторых случаях приходится подавать в область работ охлаждающую эмульсию.
• Для финишной полировки, устранения заусенцев от работы с корундовыми и карбидо-кремниевыми наждаками, применяются абразивные круги на вулканитовой основе. Фактически, это не наждак – а полировальный диск, более жесткий, чем войлочный. Изготавливается из вулканизированного каучука с добавлением мелкозернистого абразива. Как правило – электрокорундового песка. Инструмент специфический, для изменения формы заготовки не пригоден. Но с его помощью можно идеально разгладить обрабатываемую поверхность. После обработки вулканитовым кругом, улучшить качество поверхности можно разве что с помощью войлока и пасты ГОИ.

Как выбрать шлифовальный круг, обзор маркировок – видео

Маркировка абразивных кругов

Для облегчения выбора абразивного инструмента разработана единая маркировка, которая наносится несмываемой краской на поверхность диска и присутствует на заводской упаковке.

Расшифровка нанесенной маркировки на диск

Маркировка выполняется в соответствие с ГОСТ 2424 с 2008 года.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской – подробный обзор

Изготовление своими руками различных поделок, мебели, самостоятельный ремонт автомобиля, популярны не только по причине врожденной способности наших людей к созиданию. Это еще и неплохая экономия семейного бюджета.

Однако подобное хобби требует наличия специального оборудования. В любом доме есть элементарные ручные инструменты, в том числе электрические. Дрель, шуруповерт, болгарка, ручная дисковая пила, электролобзик.

Эти приспособления облегчают труд домашнего мастера, но с их помощью невозможно выполнять работу профессионально. Домашняя мастерская должна быть оборудована компактными станками.

Обзор самодельных станков для домашней мастерской – видео

Такая техника в изобилии предлагается специализированными магазинами.

Оснастив рабочее место таким арсеналом, вы сможете изготовить все, что угодно. Но высокая стоимость инструмента сводит на нет экономию при производстве поделок.

Остается одно – изготовить станки своими руками. Самодельное оборудование может работать ничуть не хуже заводского. К тому же, можно внести конструктивные ноу-хау для расширения возможностей.

Самодельные станки для домашней мастерской по дереву

Токарный станок по дереву

Его можно сделать из уже имеющихся инструментов. Достаточно крепкого стола, или просто массивной доски, установленной на ножки. Это будет станина.

Зажимной шпиндель для деревянных заготовок не обязателен. Равно как и отдельный двигатель привода. Есть простое комплексное решение – электродрель.

Если имеется регулятор оборотов – вообще замечательно. В патрон закрепляется перьевое сверло по дереву. Его необходимо доработать: заточить рабочую кромку в виде трезубца.

Следующий обязательный элемент – задняя бабка. В токарных станках по металлу, она необходима для поддержки длинных болванок. При обработке дерева на станке без зажимного шпинделя, задняя бабка является фиксирующим элементом. Она прижимает болванку к трезубцу, и поддерживает ее на оси вращения.

Типовая конструкция задней бабки на иллюстрации.

Резец в таком станке не закрепляется в суппорте. Деревянные заготовки обрабатываются ручной стамеской, которая опирается на подручник.

Самодельные фрезерные станки по дереву

Сложность инструмента зависит от вида производимых работ. Для элементарной торцевой обработки достаточно просто установить ручной фрезер под ровную столешницу.

Электроинструмент крепится вверх ногами, рабочая насадка выступает над поверхностью. Такие самодельные станки широко распространены среди домашних мастеров.

Если кронштейн для ручного фрезера снабдить устройством изменения высоты, вы получите полупрофессиональное оборудование.

Есть и более сложные конструкции. Если установить надежный подвес для ручного фрезера, вы сможете выполнять сложную фигурную обработку, в том числе и по шаблонам.

Самодельные сверлильные станки. Есть удобные приспособления для дрели, которые превращают ручной инструмент в стационарное оборудование. Но такие стойки опять же стоят денег.

Подобные приспособления несложно сделать своими руками. Один из вариантов – использование направляющих для мебельных ящиков. В сверлильном станке, главная задача обеспечить прямолинейное движение патрона по оси вращения.

Самый простой станок представляет собой направляющее приспособление, а перемещение осуществляется без дополнительных рычагов.

Одной рукой станок прижимается к заготовке, а второй – дрель опускается по направляющим. Для работы с деревом, такие станки самоделки подходят. Для обработки толстого металла, понадобится более тяжелая техника.

Как сделать самодельный сверлильный станок смотрите в этом видео

Наши «кулибины», научились использовать в качестве механизма сверлильного станка рулевые рейки от «Жигулей». Можно использовать ручную дрель, если закрепить хомутовый зажим на точках крепления рулевых рычагов.

Если вам нужен по-настоящему мощный станок, придется использовать отдельный электромотор. За основу берется та самая рулевая рейка, только вместо хомута и ручной дрели монтируется станина с патроном, ременным приводом, и мощным двигателем. Силовую установку можно взять от старой стиральной машинки, или мощного вентилятора.

Основание станка должно быть массивным, чтобы тяжелый мотор не опрокинул конструкцию. Установив на патрон и электромотор шкивы нескольких диаметров, можно регулировать скорость вращения.

Пользуясь этим секретом, вы сможете использовать мощные сверла при наличии среднего мотора.

Сообщение Как правильно выбрать термопистолет клеевой появились сначала на .