Как поднять дом домкратом своими руками

Содержание страницы

Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Диагностика ходовой части автомобиля

Ступичный подшипник – один из важных элементов в автомобиле. При его отсутствии колеса попросту не будут вращаться. Данный элемент постоянно испытывает высокие нагрузки, поэтому его изготавливают только из качественных материалов. Но из-за больших пробегов автомобиля, а также по причине неправильной эксплуатации данная деталь может выйти из строя раньше. Специалисты рекомендуют ступичные подшипники менять сразу же, а иначе можно попасть в большие неприятности. Итак, давайте рассмотрим, что делать, если загудел ступичный подшипник, какое у него устройство и чем опасна езда с таким неисправным элементом.

На самом деле, гудение – это только первый сигнал. Дальше ситуация может развиваться быстро и стремительно. На фоне гудения детали водители начинают слышать треск, который исходит из района передних колес автомобиля. И вот в какой-то момент, когда подшипник не сможет выдержать оборотов, он разлетается вдребезги. О том, что случится дальше, легко догадаться. Вначале колесо заклинит, и в самый неподходящий момент автомобиль станет неуправляемым, и его понесет. Далее, сломается опора рычага подвески, а полуось деформируется. Ремонт подвески обойдется автовладельцу значительно дороже, нежели обычная замена ступичных подшипников.

Конструкция ступичных подшипников

Итак, подшипником принято называть механизм, который выполняет функции поддержки опоры. Он может поддерживать любые оси, валы или другие детали, однако в каждом случае подшипник предназначен для фиксирования валов в пространстве, обеспечивая возможность свободного качения или вращения. Вторая функция, которую выполняет подшипник, – получение механических нагрузок и передача их на другие компоненты.

Ступичный подшипник представляет собой подшипник качения. Главная его задача – обеспечение равного вращения колеса вокруг его оси. Эти механизмы делятся на однорядные и двухрядные. Они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Их применяют в конструкции грузовых и легковых автомобилей. Передний ступичный подшипник и задний различаются по устройству.

Причины выхода из строя

Откровенно говоря, эта деталь является наиболее прочным узлом ступицы. Для того чтобы данный подшипник полностью вышел из строя, нужно приложить большое количество усилий. Быстрее сломаются стойки, выйдут из строя сайлентблоки и другие навесные элементы подвески. Однако при выборе бракованной детали можно сломать и ступичный подшипник. Важно знать причины, почему гудит подшипник ступицы.

Большие пробеги – большой износ

Первая и самая популярная причина – большие пробеги автомобиля. При долгой эксплуатации без замены деталей это приводит к сильному износу любого узла, и ступичный подшипник не является исключением из этого правила.

Без смазки

Другая причина – это потеря подшипником герметичности. Внутри детали имеется небольшое количество смазочного материала. Смазка скрыта под специальными резиновыми или пластиковыми кожухами. В случае их разрушения смазка просто выходит, а без нее, как известно, скорость износа значительно увеличивается. Примерно через одну-две тысячи километров деталь начнет издавать громкий гул. Это говорит о том, что необходима замена.

Агрессивная и неаккуратная манера вождения

Если водитель ездит неаккуратно, а именно, проходит дорожные ямы и ухабы на высоких скоростях, это также влияет на скорость износа данного узла, хотя в таком случае быстрее сломается что-нибудь другое (например, амортизаторы).

Нарушение правил монтажа

Еще можно выделить такую причину, как неправильная запрессовка. Эта причина является вторичной. К примеру, в процессе ремонта можно неверно запрессовать новый подшипник, допустим, наискось. По этой причине уже через несколько тысяч километров гудит новый подшипник ступицы, а владелец автомобиля опять должен его заменить.

Еще одна причина, которую можно отнести к неправильному монтажу, – это чрезмерная затяжка. В большинстве случаев это происходит на отечественных автомобилях. Узел в процессе замены перетягивали, в результате чего он перегревался, что не лучшим образом сказывается на ресурсе, а затем ломался. При установке необходимо не забывать об усилии закручивания.

Типовые симптомы

Это самое интересное. Для того чтобы определить поломку узла, существует несколько способов. На самой начальной стадии поведение подшипника можно проигнорировать, на этом этапе слышится легкий гул, гудение, небольшие постукивания. Также один из первых симптомов – это гул при повороте (на самых начальных этапах поломки). Часто этот звук путают с шумом покрышек. Однако, со временем звук можно сравнить с реактивным самолетом. Косвенным признаком можно считать полное исчезновение любых шумов в момент поворота, но когда автомобиль движется по прямой, все возвращается.

Гудит подшипник ступицы: можно ли ездить?

Некоторые автовладельцы с неисправными подшипниками не просто ездят, но и разгоняют автомобили до 100 и выше км/ч – это очень опасно. Не стоит забывать, что ступичный подшипник – это элемент, который отвечает за возможность вращения колеса.

Если данный узел разбит, его в любой момент может заклинить, а это очень серьезно. Часто из-за этого случаются аварийные ситуации со смертельными исходами. Клин — это резкая остановка одного из передних колес, если разрушен передний ступичный подшипник.

На скорости в 100 км/ч автомобиль в самом лучшем случае улетит на обочину дороги, а может выбросить его и на встречную полосу. Также часто автомобили переворачиваются. Стоит помнить, что ступичный подшипник – это ключевой узел. Если гудит подшипник ступицы, можно ли ездить? Можно, однако не быстро, до 40 км/ч.

Способы диагностики

Чтобы не случилось серьезных проблем, поломку следует найти и устранить уже на самых ранних стадиях.

Диагностируем на практике

Процесс должен происходить следующим образом: на небольшой скорости, примерно 50 км/ч, подшипник будет издавать сильный гул, интенсивность которого достигнет максимума на скоростях от 60 до 65 км/ч. Затем при выполнении поворота налево гул исчезнет, а если повернуть направо, то сохранится. В этом случае, скорее всего, неисправен левый узел. Вот как понять, какой подшипник ступицы гудит. Нужно просто слушать.

Неисправности в ступичных подшипниках, как уже было замечено, сопровождаются шумом со стороны колес, вибрациями на педали тормоза, различными посторонними звуками в механизмах подвески. Передние ступичные подшипники могут издавать стуки от сильных люфтов в подшипниках, а гул – из-за изношенной беговой дорожки, роликов и сепараторов.

Диагностика на подъемнике или при помощи домкрата

Есть и другой способ, как определить, какой подшипник ступицы гудит. В этом случае необходимо выполнить осмотр машины на подъемнике. Выявляют поломку по тому, как плавно и равномерно вращается колесо. Также смотрят на люфт в вертикальной плоскости. Для того чтобы определить неисправность, руками берутся за нижнюю и верхнюю точку колеса и качают его. Допускается лишь небольшой люфт на передних колесах с типом подвески «МакФерсон». На заднем колесе, а также на переднем, где подвеска многорычажная, люфтов быть не должно.

Движение «змейкой»

Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Этот способ подразумевает небольшой разгон до 40-60 км/ч. Далее нужно покачать рулем в левую сторону – проехать небольшую змейку. При этом внимательно слушать звуки. Если шум усиливается при левом повороте, значит, сломан правый подшипник спереди, соответственно, если звук усиливается при повороте вправо, тогда стоит менять левый.

Об эксплуатации ступичных подшипников

Срок службы этого элемента уменьшится, если неверно подобран вылет колесных дисков.

Также у подшипника сокращается срок эксплуатации, если он установлен в автомобиле с неисправностями амортизаторов: здесь наблюдаются более высокие ударные нагрузки. Тормозная система, которая повреждена, отдает избыток тепла в подшипник. Неверные углы установки колес могут привести к перераспределению нагрузки.

Гудит подшипник ступицы: сколько можно проехать?

Новички среди автомобилистов часто задают этот вопрос. Нужно сказать, что расстояние это зависит от качества дорог. В некоторых местах дорожное покрытие запросто угробит даже ходовую часть внедорожника. Поэтому лишний раз не стоит рисковать, человеческая жизнь одна.

Теперь вы знаете, как определить, какой подшипник ступицы гудит. Эти советы должны помочь начинающим автомобилистам, которые только-только сели за руль транспорта.

Виды домкратов и их характеристики

Домкрат – это механизм, в качестве основной функции которого выступает поднятие и фиксация грузов на высоте. В роли отличия данного устройства от других подъемных механизмов по типу кранов и лебедок можно выделить возможность расположения оборудования снизу, а не сверху, что исключает необходимость использования вспомогательных канатов, цепей и сооружений.

Основные виды домкратов

Сегодня существует несколько разновидностей домкратов, среди них:

Первые применяются для ремонтных работ, когда есть необходимость установить груз сверху или снизу. При этом может использоваться вращающаяся пята или лапа. Грузоподъемность таких устройств обычно не превышает 15 тонн. Агрегаты состоят из цилиндра, внутрь которого помещается несколько или один подъемный винт. Он может выдвигаться или задвигаться, что зависит от направления вращения зубчатой гайки.

Рассматривая виды домкратов, фото которых представлены в статье, следует выделить их основные преимущества. Например, винтовое устройство обладает наибольшей надежностью при эксплуатации, что объясняется тем, что груз укрепляется резьбой, а при подъеме гайка вращается вхолостую. Важными плюсами можно назвать ещё и устойчивость, а также прочность, работать такие механизмы способны без дополнительных подставок.

Рассматривая винтовые домкраты, виды этого оборудования вы должны изучить прежде всего. Среди прочих необходимо выделить комбинированные рычажно-винтовые устройства, которые обладают важным преимуществом, выраженным в низкой стоимости, внушительной высоте подъема, незначительной массе и компактных размерах. Следует упомянуть еще и о недостатках данной разновидности винтовых домкратов, среди которых — плохая устойчивость, а также приводная рукоятка, которая не отличается удобством при эксплуатации.

Подробнее о рычажно-винтовых домкратах

Основные виды домкратов для автомобилей включают рычажно-винтовые устройства, которые считаются наиболее функциональными и используются для подъема грузов до 1 тонны. Среди достоинств незначительный вес, высокий рабочий ход и низкая стартовая высота.

Однако внушительной жесткостью эти конструкции похвастать не могут, как и устойчивостью. Если необходимо поднять груз, масса которого достигает 2 тонн, то следует предпочесть ромбическую разновидность, в комплекте которой 4 рычага, соединенных между собой с помощью шарниров. Они расположены по форме ромба, что и дало название устройству.

Подробнее о винтовых домкратах

Автомобильные домкраты, виды и назначение которых были описаны выше, могут быть винтовыми, они, по виду приложения усилий, подразделяются на ручные и оснащенные электроприводом. Механическая разновидность таких устройств была изобретена еще 30 лет назад, но по сей день механизм не претерпел почти никаких изменений.

В качестве главного конструктивного элемента выступает корпус и винт, которые изготавливаются из стали. Основные преимущества таких агрегатов были описаны выше, однако они имеют и минусы, среди них:

крупный размер;
маленькая площадь опирания;
возможность использования исключительно при подъеме автомобилей, оснащённых проушинами.

Если более подробно рассматривать незначительную площадь опирания, то можно выделить следствие, которое заключается в невысокой устойчивости. Именно поэтому такие виды механических домкратов дополнительно страхуются бревнами, а также всевозможными предметами по типу кирпичей, которые подкладываются под автомобиль.

Характеристики реечных домкратов

Данные инструменты нашли свое широкое распространение при выполнении монтажных и демонтажных, а также ремонтных и строительных работ. Среди основных разновидностей данного оборудования можно выделить зубчатые и рычажные механизмы. Последние дополняются качающимся рычагом, который передвигает рейку. Взамен приводного рычага в зубчатых реечных домкратах используется шестеренка, которая приводится в действие с помощью рукоятки. Для удержания груза на оси одной из шестеренок предусмотрено наличие храповика.

В обоих разновидностях описываемых домкратов в качестве основного узла выступает грузонесущая рейка с чашкой. Если груз имеет низко расположенную опорную поверхность, то в этом поможет как раз реечный домкрат, нижний конец рейки которого отогнут на угол в 90°. Рассматривая типы и виды домкратов, вы сможете отметить, что важной особенностью реечных устройств является низкое расположение подъемной площадки. В продаже можно встретить варианты, в которых расстояние до пола составляет всего лишь 90 мм. Такое оборудование может иметь одно-, двух- или трехступенчатую передачу. Каждая разновидность используется для подъема грузов:

до 6 тонн;
от 6 до 15 тонн;
больше 15 тонн соответственно.

Такие устройства могут работать в вертикальном или горизонтальном положении. Приспособления удобны в обслуживании и просты конструктивно, ремонтопригодны, а также обеспечивают высокую грузоподъемность, которая достигает 20 тонн.

Характеристики гидравлического домкрата

Следующим стоит рассмотреть гидравлический домкрат, виды которого будут упомянуты ниже. Данное оборудование работает за счет жидкости, а принцип действия основан на плунжере, который перемещается с помощью давления жидкостью. Такие устройства отличаются малым рабочим усилием, большой грузоподъемностью, высоким коэффициентом полезного действия, компактностью, плавным ходом и жесткостью.

Однако есть и минусы, выраженные во внушительной высоте подъема, которая больше, чем у механических домкратов. Высоту опускания в данном случае максимально точно отрегулировать не получится. Кроме того, такие виды домкратов могут поломаться, а поломки окажутся более серьезными, чем у подъемных механических устройств. Грузоподъемность в этом случае изменяется от 1 до 1000 тонн, а среди основных разновидностей можно выделить:

бутылочные;
классические;
подкатные;
ромбовые;
засыпные;
двухуровневые.

Рассматривая виды домкратов гидравлического типа, вы поймете, что одноштоковый бутылочный тип прост в эксплуатации, имеет широкую область использования и позволяет эффективно выполнять работу сколь угодно высокой сложности.

Использовать такое оборудование можно для демонтажа и монтажа в любой отрасли по типу строительства и машиностроения. Пригодится домкрат и при ремонте железнодорожных вагонов, автомобилей, колесных пар, в роли силовых узлов трубогибов, труборезов и другого оборудования. Такие виды домкратов должны транспортироваться с особой осторожностью, ведь рабочая жидкость может попросту вытечь из резервуара, поэтому хранить устройство необходимо в вертикальном положении.

Характеристики пневматических домкратов

Данная разновидность оборудования используется для поднятия и перемещения груза при ремонтных, монтажных и аварийно-спасательных работах. Незаменимы такие устройства, когда между грузом и опорой совсем незначительный зазор. Пневматическая разновидность домкратов незаменима, когда требуется максимально точный монтаж. Если работы ведутся на болотистом, неровном и рыхлом грунте, то выбор будет очевиден.

Данные виды домкратов применяются для стыковки систем трубопроводов внушительных диаметров, порой этот параметр достигает 1200 мм. Такое оборудование имеет вид резинокордной плоской оболочки, которая изготавливается из усиленной ткани. Она увеличивается по высоте при подаче сжатого воздуха. Источником могут выступить передвижные или стационарные компрессоры, баллоны со сжатым воздухом, автомобильные насосы.

Основным минусом пневматических домкратов выступает внушительная стоимость, на которую влияет дорогостоящая технология изготовления, сложность конструкции, а также небольшие партии промышленного выпуска. Рассматривая такие домкраты, виды и конструкция которых должны быть вами изучены перед покупкой, следует упомянуть, что подобные устройства могут оказаться небезопасными при заглушенном двигателе. Что касается грузоподъемности, то она определяется давлением в пневмоприводе.

Характеристики стоечных домкратов механического типа

Рассматривая виды домкратов для автомобилей, стоит выделить стоечные механические устройства, в конструкции которых имеются винты, способные осуществлять подъем грузов до 3 тонн. Такие конструкции имеют высокую жесткость и отличную устойчивость, а вот среди изъянов серьезный внушительный вес и небольшая высота подъема.

Подкатной домкрат и его основные разновидности

Рассматривая виды подкатных домкратов, следует выделить переносные, стационарные и передвижные устройства. Данные механизмы могут обладать разной конструкцией, но по устройству подразделяются на реечные, винтовые и гидравлические. Последняя разновидность считается наиболее востребованной и больше известна, чем классическая подкатная.

Подходят такие устройства как для частного автомобилиста, так и для шиномонтажных мастерских. Однако для работы оборудования необходимо обеспечить ровное твердое покрытие, которое требуется для перемещения. По виду такие виды автомобильных домкратов представляют собой тележку, которая перемещается с помощью колесиков, изготовленных из стали. Весит конструкция достаточно много, а цена довольно высока. Не подойдут такие домкраты для транспортировки в автомобиле. Это обусловлено тем, что в условиях дороги вы не сможете воспользоваться устройством, однако мастерские иногда не могут обойтись без такого оборудования.

По высоте подкатные механизмы не столь высоки, но устойчивы, последнее качество обеспечивается площадкой, которая выступает в качестве опоры. В конструкцию входит подъемное устройство, насос и поршень. Всё это позволяет оборудованию работать с грузом, обладающим внушительным весом. Используя его, вы сможете поднять машину, чтобы заменить колеса. В устройстве имеется еще и запорный клапан, основной ролью которого выступает фиксация груза на любой высоте. В продаже можно встретить механизмы с дополнительными захватами, которые расширяют возможности домкрата. Специалисты советуют уметь отличать псевдогидравлические модели от подкатного гидравлического оборудования.

Особенности использования подкатных устройств

Если, рассмотрев все виды домкратов для легковых автомобилей, вы выбрали подкатное оборудование, то должны ближе ознакомиться с особенностями и правилами его использования. Если есть необходимость поднять ту часть автомобиля, где находится колесо, то устройство для начала необходимо установить на ровную поверхность, в противном случае не избежать неприятных последствий. Если механизм сдвинется, то машина сорвется, и такое нарушение правил приведёт к травмам.

Можно поинтересоваться перед началом работ, на какой груз рассчитано устройство. Если норма груза будет превышена, то механизм, как и автомобиль, может оказаться повреждён. Для обслуживания и ремонта легкового автомобиля можно подобрать механизм, грузоподъемность которого составляет 2 тонны или меньше. Если же речь идет о более мощном транспорте, то потребуется подкатное оборудование на 5 тонн.

Автомобиль, предназначенный для проведения технического обслуживания, необходимо зафиксировать. Для колес в этом случае используются стопорные башмаки. Эта фиксация исключит сдвигание кузова с места. Механизмы позволят лишь поднять автомобиль, однако пока машина установлена на них, ремонтных или других работ осуществлять нельзя. Как только транспорт удастся поднять на нужную высоту, механизмы следует убрать, для этого используются страховочные подставки.

Заключение

Перед приобретением той или иной разновидности домкрата необходимо узнать о массе своего автомобиля. Это позволит исключить возможность приобретения устройства с неправильной грузоподъемностью. Этот параметр должен подбираться с небольшим запасом.

Необходимо помнить о том, что мощные механизмы имеют более внушительные размеры и массу, поэтому для их транспортировки и хранения понадобится некоторое количество свободного пространства. Специалисты все чаще в последнее время рекомендуют приобретать товары отечественного производства, ведь, по сравнению с иностранными, они не сильно отличаются по функциональности, а вот стоят гораздо дешевле. Да и сервисные центры импортных устройств отыскать в своем городе будет довольно сложно, если вы не живете в мегаполисе. Как показывает практика, отечественные домкраты более ремонтопригодны, исправить неполадку при ее возникновении вы сможете самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Как поднять дом домкратом своими руками

Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

Отключают все коммуникации.
Подготавливают место для установки домкратов.
Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
Поднимают дом и подкладывают подпорки.
Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Подготовка к установке домкратов

Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На ленточных и плитных фундаментах приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.

Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.

Если же вы собираетесь полностью заменить фундамент и ростверк под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.

Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра. Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.

Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.

Техгология подъема дома — Видео

После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.

Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят набор скорости и сильный удар. По мере возможности меняйте тонкие планки на толстые, а затем ставьте подпорки. Это позволит сохранить дом от падения под воздействием ветра. Высота поднятия дома зависит от того, что вы хотите сделать. Если вам нужно заменить один или несколько венцов, то высота подъема дома должна быть равна высоте одного венца плюс 10–15 сантиметров. Для замены венцов придется передвигать проставки, меняя сначала на одних стенах, затем на других.

После окончания всех ремонтных работ, ради которых дом и поднимали, его начинают опускать. Для этого сначала слегка приподнимают и вместо козликов ставят планки. Затем вытаскивают верхнюю планку в каждой подпорке и осторожно, по миллиметру, опускают дом на 2–4 см. После того как все домкраты опустили по одному кругу, снова вытаскивают по одной планке и опускают еще на 2–4 см. Если домкрат всего один, то сначала приподнимают одну сторону и вместо козлика ставят набор из планок. Затем эту же операцию выполняют на остальных участках. После этого приподнимают первый участок, вытаскивают верхнюю планку и опускают дом до тех пор, пока он не утвердится на оставшемся пакете. Эту операцию выполняют по кругу до тех пор, пока все планки не будут убраны. После этого окладной венец крепят к фундаменту или ростверку.

Какие инструменты нужны

Собираясь поднимать дом, вам необходимо заранее подготовить все инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось бежать в магазин за недостающим инструментом. Вот список инструментов, которые потребуются для этой работы:

гидравлический домкрат с подъемной силой не меньше ¼ массы дома;
прочные деревянные щиты для установки домкрата (только для свайных и столбчатых фундаментов);
цепная пила по бетону (для плитных и ленточных фундаментов и железобетонных ростверков);
различные подкладки шириной не меньше 20 см каждая;
страховочные подставки с регулировкой по высоте;
болгарка с диском по металлу (для домов с металлическим ростверком);
ключи и отвертки для отсоединения окладного венца от фундамента или ростверка.

Как выбирать домкрат для поднятия дома

При выборе домкрата необходимо ориентироваться на два параметра – мощность (подъемную силу) и форму. Чтобы определить необходимую мощность домкрата, подсчитайте массу дома и поделите ее на 4. Если дом маленький, то желательно использовать домкрат с подъемной силой, равной половине массы дома. Это связано с тем, что в больших домах до 10 точек установки домкрата, поэтому инструмент будет работать без перегрузки, а в маленьких домах всего 4 точки, поэтому домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.

Для подъема домов, расположенных низко над землей хорошо подходят подкатные и надувные домкраты с подложенной под них доской толщиной 50–100 мм и шириной не меньше 250 мм. Если же расстояние от земли превышает 30–40 см, то хорошо подходят бутылочные и ножничные гидравлические, а также винтовые реечные и ромбические домкраты.

Наиболее частые и опасные ошибки

При подъеме деревянных домов чаще всего допускают следующие ошибки:

забывают отсоединить окладной венец от фундамента;
слишком сильно поднимают одну сторону;
нечетко устанавливают домкрат;
не используют прокладки между домкратом и венцом;
применяют слишком узкие подкладки.

Если вы забыли отсоединить окладной венец от ростверка хотя бы в одном месте, то при поднятии дома велика вероятность, что окладной венец расколет, из-за чего пошатнется весь дом. Если это произойдет, то придется конопатить не только те венцы, которые вы поменяете в процессе ремонта, но и все остальные.

Если вы слишком сильно поднимете одну сторону (более 5 см), то велика вероятность перекоса и заклинивания окон и дверей. К тому же, слишком сильный подъем одной стороны приведет к перекосу бруса или бревен, из-за чего дом придется заново конопатить, а это сложно и дорого.

Одна из частых и очень опасных ошибок заключается в нечеткой установке домкрата. Если в процессе подъема он продавит грунт или как-то изменит свое положение, велика вероятность, что это приведет к сдвигу всего дома относительно фундамента. Если это произойдет, вернуть дом обратно будет очень сложно. В особо тяжелых случаях придется разбирать его полностью, затем снова собирать на фундаменте. Использование домкрата без «пятки» – прокладки между ним и венцом часто приводит к расколу бруса или бревна. Ведь площадь штока бутылочного домкрата невелика, а создаваемое им давление огромно.

Еще одна крайне опасная ошибка – использование узких подкладок. Ведь поднятый дом никак не связан с фундаментом, поэтому даже небольшой ветер создает достаточное усилие для опрокидывания узких подкладок, в результате чего дом падает с фундамента и разрушается. Чтобы избежать этого необходимо использовать широкие подкладки и сварные треугольные «козлики» с возможностью регулировки по высоте. Такие «козлики» используют для фиксации поднятых автомобилей. Выбирая козлики, убедитесь, что у них не 3, а 4 ножки. «Козлики» с тремя ножками не подходят для подъема дома.

Подъем деревянного дома

При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.

При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания

Какой дом можно поднимать

В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома. Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом. Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.

Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки

Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.

Когда возникает необходимость

Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.

Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:

недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.

Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.

Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента

Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.

И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

Что надо чтобы поднять деревянный дом

Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:

Домкраты автомобильные винтовые, многотонные. Можно обойтись одним, но проще и быстрее иметь, как минимум, два.
Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) — подставлять под пятку домкрата, чтобы сруб не соскользнул.
Некоторое количество отрезков досок толщиной не менее 20 мм и бруса, длиной по 20-30 см. Конкретное количество зависит от размеров дома, высоты, на которую его будете поднимать. Эти куски досок используют как подкладки во время подъема. Они служат временной опорой для поднятого сруба.

Сначала укладывают доски, потом, по мере подъема, их заменяют брусом, сложенным «колодцем)

В общем то это все, что требуется для того чтобы поднять деревянный дом.

Последовательность действий

Сначала стоит оценить состояние здания и особенно нижних венцов. Если снаружи сруб обшит вагонкой, ее снимают, в брус или бревно втыкают шило. Если оно легко входит, значит древесина повреждена, ее надо будет менять. Значит, покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для древесины, контактирующей с грунтом. Брус обрабатываете, укладываете сушится.

Нижние венцы в срубе сгнили, их перед подъемом удалили и заменили брусом

Если в доме есть кирпичная печь, вокруг нее нужно разобрать немного пол, освободить места прохода дымовой трубы через потолок и кровлю. Если печь с водяным регистром, потребуется также отрезать подающий и обратный трубопровод — потом его надо будет слегка переделать и снова приварить. Также надо будет отсоединить все коммуникации, если они идут из подпола — водопровод, канализацию и т.д.

Если к дому есть пристройки под общей крышей или связанные со стенами дома, дело посложнее. Требуется дом освободить (лучший вариант) или зафиксировать пристройку к основному дому и поднимать все вместе. Второй вариант более сложный, реализуется он если хотя бы одна стена имеет жесткую связь с основным домом — например, она цельная со стеной дома. Но и в этом случве без предварительной консультации со специалистом не обойтись. Намного проще поднимать дом, если его ничто тянет и не мешает подъему. Позже пристройку можно будет отдельно поднять. Это вариант если сделана она несвязной или связи — это только скобы или другие подобные стяжки.

Непосредственно перед работой надо будет еще распахнуть окна и открыть двери. Это не позволит при перекосах их повредить.

Сколько ставить домкратов и где их располагать

Если дом построен на ленточном фундаменте и лента равна по ширине или больше размера сруба, придется в ленте вырубать проемы под установку домкратов. Иначе их никак не установишь.

Проще будет в том случае, если постройка стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это обычно легкие сооружения типа бани, небольшого дачного или садового домика. В этом случае грунт в местах установки домкрата выравнивают, уплотняют, на него кладут жесткое ровное основание. Это кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору — при подъеме деревянного дома в этом случае, нагрузка передается на грунт точечно, в местах установки домкратов. И нагрузка в этих точках очень большая. Чтобы домкрат во время работы не «поехал» и требуется надежная основа.

Проемы для установки домкратов

Если дом стоит на ленточном фундаменте, в первую очередь в фундаменте кувалдой выламывают проемы под установку домкратов. Делают их по периметру, примерно через 2-2,5 метра, но отступив от угла не менее полуметра. Обязательна площадка в месте переруба — простенка. Делайте проем таким, чтобы домкрат встал свободно, а площадка была ровной. Также по периметру дома подрезают шпильки, которыми сруб крепился к фундаменту. Далее, расчистив проемы от строительного мусора, устанавливают домкрат. Под него желательно уложить металлический лист. Он более равномерно распределит нагрузку, не позволит крошиться материалу под упором.

Немного о количестве домкратов и их грузоподъемности. Минимум можно иметь один. Но тогда работа будет длительной — его надо будет переставлять в каждое из отверстий, производить подъем на выбранный уровень, после чего идти дальше. Именно так обычно и поступают при самостоятельном подъеме дома. Но также домкратов может быть два или три — их можно установить в соседние проемы и поднимать все на одинаковую высоту. Работа пойдет быстрее, но повышается риск перекоса. У тех, кто занимается подъемом домов профессионально обычно домкратов достаточно для того, чтобы установить их на двух противоположных сторонах и поднимать деревянный (срубовый или панельный) дом одновременно.

Грузоподъемность домкратов зависит от размеров дома и от их количества. Обычно берут на 8 или 10 тонн. Это обычные подъемники для грузовых машин, их на рынке немало, стоят они относительно немного.

Такие скобы надо установить внизу, скрепив несколько нижних венцов, или в месте крепления пристроек, если они поднимаются вместе с домом

Еще один момент: несколько нижних венцов сруба желательно дополнительно зафиксировать — вбить большие металлические скобы. Также стоит зафиксировать и пристройку, места перерубов и другие проблемные точки. Это не даст дому рассыпаться в процессе работы. Такие же «скрепки» устанавливают на замененных участках.

Сам процесс

Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см. Не больше. В образовавшуюся между срубом и целой частью фундамента щель, укладывают нарезанные ранее подкладки (куски досок). Укладывая подпорки, стараются придать им форму усеченной пирамиды — вниз кладут доски большей длины, выше — все меньше. Такая конструкция более устойчива чем сложенные друг на друга бруски одинаковой длины.

Такая конструкция для поддержания сруба более надежна

Если дом имеет простенки (перерубы), их тоже желательно подпирать. По мере подъема в этих местах тоже обязательно укладываются подкладки, причем не только в месте пересечения их с основными стенами, но и в паре мест по длине (под домом). Если на первых порах это сделать невозможно- из-за малой высоты подпола, делают это позже, когда высота уже хоть немного набрана. Какое-то время за счет упругости они продержатся, но потом желательно дать им опору.

После установки подкладок домкрат опускают, вынимают, идут к следующему проему, снова поднимают, Укладывают прокладки и так далее. В процессе работы несколько тонких подкладок из досок заменяют более массивными из бруса — чем меньше их количество, тем меньше вероятность того, что они выскользнут или развалятся.

Направление движения — по часовой или против часовой стрелки — неважно. Важно обходить все точки последовательно. Величина подъема везде одинаковая. Ориентироваться можно относительно целой части фундамента — замерять, расстояние до нижнего венца. После каждого подъема дом осматривают. Он не должен давать трещины или иметь видимый уклон.

Пройдя один круг, переходят на второй, потом — третий и так далее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Обычно самостоятельно поднимают на 30-35 см, но профессионалы могут и на 80 см. Далее проводятся требуемые работы — ремонтируется или заменяется фундамент и/или сруб.

Что дальше

Если после подъема фундамент будут разбирать, дом переносят на новые опоры — вывешивают. Для этого берут брус большого сечения (обычно пару), подводят его под сруб, закрепляют с двух сторон. Под каждый угол устанавливается по два таких упора — с двух сторон. Итого — не менее восьми. Если стена длинная, устанавливают еще такую же опору посередине.

Так выглядит упор из бруса снаружи

Укладываться поддерживающий брус может на сложенные кирпичные или бетонные столбы. Земляную опору лучше для этого не использовать — может «поплыть». После того, как все опоры установлены, можно разбирать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.

Так упоры можно закрепить внутри

Это — классическая технология. Но она, как понимаете, не очень надежная — могут упоры эти упасть, осесть и т.д. Ремонт или замена фундамента — дело длительное, случиться может всякое. Более надежный способ — сварить из металлического толстостенного уголка, двутавра небольшого размера поддерживающие тумбы.

Классическая технология и металлический куб

Чем еще хороши кубы? Они не мешают армированию фундамента. Через них пропускаете арматуру, потом заливаете все в бетон. Поучаете монолит с супер-армированием. Очень хороший вариант: и надежный с точки зрения безопасности, и не мешает при проведении работ (меньше мешает уж точно), и повышает надежность фундамента.

Отличие подъема маленького деревянного дома

Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.