Как делать гидроизоляцию в ванной на даче



Делаем гидроизоляцию в деревянной доме

Гидроизоляция — это скрытый процесс, результаты которого спрятаны под отелочными материалами ванной комнаты, поэтому многие владельцы домов не догадываются о ее существовании и полезных свойствах.

Но как показывает практика строительные конструкции и материалы, постоянно контактирующие с влагой, со временем приходят в негодность, особенно это касается деревянных конструкций. Вот о них мы сегодня и поговорим — в этой статье мы рассмотрим, как устроить гидроизоляцию в ванной в деревянном доме.

Что нужно знать?

Деревянное здание в силу характеристик материала, из которого оно сделано, требует более трепетного ухода чем, например, каменное.

Дерево — это живой материал, если его намочить он разбухает, от высокой температуры – усыхает, уменьшаясь в объеме, в силу этих его свойств конструкция здания постоянно как бы в движении, что пагубно влияет на целостность сооружения.

Чтобы избежать этого требуется качественная гидроизоляция в помещениях с повышенной влажностью, к которым можно отнести и ванную комнату.

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме бывает двух видов:

Рулонная оклеечная или наплавляющаяся. Используется рулонный или пленочный материал наклеивающийся на основание при помощи горячих или холодных битумных мастик, иногда даже при помощи газовых горелок.

В силу сложности процесса наклеивания, в последнее время используется все меньше.

Обмазочная. Представлена большим выбором материалов, таких как полимерно-битумные, каучуко-битумные мастики, полимер-цементные составы. Особых трудностей при нанесении этих материалов на поверхность которую необходимо гидроизолировать не наблюдается.

Данный тип характеризуется высокой прочностью и адгезией к другим материалам.

Чем отличается обустройство гидроизоляции в многоэтажке от деревянного дома?

Делая ремонт в квартире многоэтажного дома своими руками, и обустраивая гидроизоляцию в ванной комнате, вы, наверное, подумаете, что в деревянных домах дело должно обстоять абсолютно иначе.

Но это не так за исключением некоторых моментов. В силу того что гидроизоляция — это в первую очередь водонепроницаемый слой. Не имеет особой разницы на что его укладывать — на бетон или на дерево.

Необходимо лишь обработать древесину специальными водоотталкивающими составами, например лаком или морилкой, если вы будете наносить влажную полимер-цементную гидроизоляцию. Битумная мастика обладает хорошей адгезией и спокойно прилипает к деревянным конструкциям, ну а дальше выполняется обычная цементно-песчаная стяжка и наклеивается керамическая плитка.

Также в деревянных домах следует уделять внимание не только полам и стенам, но и потолкам.

Если у вас есть подпольное помещение под ванной, то обязательно необходимо гидроизолировать и его. Делается обычно это с помощью рулонных наплавляемых или оклеечных материалов.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Итак, вы собрались выполнить гидроизоляцию в доме своими руками. Давайте в первую очередь разберемся с инструментом, который вам понадобится для этого дела:

• валик;
• широкая кисть макловица;
• шпатель;
• строительный нож;
• измерительная рулетка;
• мастерок и правило (при использовании полимер-цементных составов)
• газопламенная горелка с пропановым баллоном (при использовании наплавляемых рулонных материалов).

Теперь настал черед более подробно разобраться с материалами необходимыми для устройства гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме.

1. Красочные материалы, такие как лак и морилка. Наиболее просты в использовании, необходимо лишь нанести кистью состав на поверхность за несколько раз. Недостатком является их недолговечность, через несколько лет в силу отсутствия эластичности материал начинает трескаться, и целостность гидроизолирующего слоя нарушается;
2. Литая гидроизоляция. Представлена большим выбором мастик на битумной основе, обладает большой эластичностью и как следствие долговечностью. Наносится на подготовленную прогрунтованную очищенную поверхность, после застывания готова к последующим отделочным работам;
3. Засыпные материалы. Такие как глиняные бентониты, кроме своих гидроизолирующих свойств имеют также и теплоизоляционные. После насыпания определенного слоя на поверхность пола, промачиваются водой, после чего на поверхности образуется слой по ощущениям напоминающий гель, который практически не пропускает воду;
4. Штукатурные составы. Состоят из минеральных вяжущих и полимерных материалов. Наполнителем чаще всего является цемент. Требуют тщательно подготовленных поверхностей, с отсутствием каких-либо трещин и пыли. Размешиваются обычно при помощи миксера или специальной насадки на дрель, при высыхании требуют тщательного ухода, такого поддержка температурного режима и отсутствие каких-либо нагрузок.
5. Рулонные материалы. Бывают оклеечные или наплавляемые, в небольших помещениях, таких как ванная комната, сложны в применении поэтому почти не используются.

Пошаговая инструкция: как сделать гидроизоляцию

Так как гидроизоляция в ванной в деревянном доме выполнятся как на полу так и на стенах, рассмотрим каждый процесс в отдельности.

Пол перед началом работ необходимо подготовить, для этого надо убрать весь мусор и пыль. Затем если это рулонная гидроизоляция следует нарезать листы по длине с запасом на нахлест и уложить на заранее прогрунтованный мастикой пол.

Если вы используете рубероид, то швы необходимо прогреть газовой горелкой. Если используется обмазочная гидроизоляция, то тут все проще, нанеся состав на пол кистью или валиком следует подождать пока он засохнет и можно приступать к следующим работам:

Схема гидроизоляции деревянной ванной

Особое внимание следует уделять коммуникациям проходящим через перекрытия. В этих местах трубы необходимо обмотать специальной лентой, после чего хорошо залить битумной мастикой:

Гидроизоляция стен выполняется по-разному, в зависимости от материалов из которых она сделана. Если использовался кругляк, то рациональным решением буде устройство гипсокартонной системы, с установкой пленочной гидроизоляции между конструкциями стен.

Если же использовался брус или плиты OSB, то легче всего будет выполнить обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой, перед ее нанесением следует хорошо обработать все трещины и сколы, после чего пройтись слоем гидроизоляции, а затем вторым слоем перпендикулярно первому:

Какие ошибки чаще всего допускаются при таких работах?

Частой ошибкой при устройстве гидроизоляции своими руками является неподготовленная поверхность: вследствие пустот или какой-нибудь загрязненности гидроизолирующий материал может плохо пристать к поверхности и в последующем влага станет поступать туда и разрушать материал.

Так же не выдерживают технологический процесс, например начинают нагружать гидроизолирующий слой не дождавшись его полного высыхания, что также ведет его порче.

Одним словом, если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам. Для ознакомления приведем следующие ориентировочные цены на их услуги. Устройство рулонной гидроизоляции обойдется вам от 300р за 1 кв.м., цена обмазочной колеблется от 320р. до 360р., оклеечная будет стоить от 330р до 380р. за 1 кв.м.

Резюмируя, можно отметить, что выполнив гидроизоляцию в ванной деревянного дома своими руками, вы смело можете забыть о наличии каких-либо угроз связанных с затоплением нижних этажей или порчей дорогостоящих материалов. А значит уют и спокойствии в вашем доме гарантированы.

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

• Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

• Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
• Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
• Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
• Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
• Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
• Выставляем маяки, формируя сток.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

В каких помещениях на даче стоит сделать гидроизоляцию?

В частных домах и коттеджах гидроизоляцию стоит сделать в подвальных помещениях, гараже, сауне, бане, ванной или бассейне. Гидроизоляция поможет защитить пол, стены и потолки от постоянной влажности и сырости. Благодаря проведению гидроизоляционных работ в помещениях не будет появляться плесень и неприятный затхлый запах.

Какой бывает гидроизоляция?

Гидроизоляция включает в себя целый комплекс мер и способов нанесения. Виды гидроизоляции часто комбинируют, используя, например, для труднодоступных мест мастики, а для ровных поверхностей — рулонные материалы.

• Окраска

Для гидроизоляции может использоваться окраска (битумная, битумно-полимерная, полимерная). После нанесения эмульсий и мастик на битумной основе создается устойчивая водонепроницаемая поверхность. Наносить окрасочную гидроизоляцию надо послойно, выдерживая определенный временной интервал между подходами.

• Наклеивание защитного слоя

Данный вид гидроизоляции включает рулонные или пленочные материалы, произведенные на битумной или полимерной основе. Наклеивание материалов на деревянную поверхность производится при помощи горячей или холодной мастики, нанесенной в несколько слоёв. Одним из существенных недостатков использования наклеиваемой гидроизоляции является наличие швов между полотнами, в которые может проникать влага. Поэтому, при наклеивании нужно это учитывать и укладывать полотна внахлест.

Для такого вида гидроизоляции используют пропиточные материалы, в состав которых входит водоотталкивающий цемент с добавлением измельченного песка и химических веществ. При нанесении такой гидроизоляции пропитывается поверхность дерева и делается водонепроницаемой. Этот тип гидроизоляции не рекомендуют делать в жилых помещениях.

Для засыпной гидроизоляции используются сыпучие гидроизоляционные материалы. Такой вид гидроизоляции схож с литой гидроизоляцией, но имеет большую толщину слоя (до 50 см), а также более широкое комплексное теплогидроизоляционное назначение.

Этот вид гидроизоляции представляет собой многослойное (до 2 см) покрытие штукатурным раствором или мастикой. Такая гидроизоляция является оптимальным вариантом для стен. После затвердевания гидроизоляционного материала стены приобретают водонепроницаемые свойства.

• Заливание горячей мастики

Такая гидроизоляция выполняется из горячих мастик и растворов на асфальтовой основе, путем разливки их по горизонтальному основанию (2-3 слоя толщиной до 25 мм). Наиболее часто заполняющая гидроизоляция применяется на горизонтальных поверхностях, где она заполняет любые неровности.

Как выполнить гидроизоляцию?

• Гидроизоляция ванной

Для проведения гидроизоляционных работ в ванной необходимо очистить бетонную поверхность, включая стены, пол и потолок, от пыли, грязи и других посторонних веществ. В местах примыкания стены и пола, а также по швам необходимо проделать штрабу и заполнить ее шовным материалом, а поверхность стен и пола обработать в два слоя гидроизоляционным раствором.

Гидроизоляцию подвала можно провести как с внешней, так и с внутренней стороны. Внутренняя гидроизоляция подвалов производится в том случае, если наружная была выполнена некачественно или уровень грунтовых вод настолько высок, что создает большое давление на стенки фундамента. Для внутренних работ можно использовать различного рода мастики на основе битума, цемента или полимеров. Если уровень высокий, то надо в первую очередь соорудить дренажную систему, обмазать внешние стенки фундамента битумной мастикой или наклеить рулонную гидроизоляцию.

Если бассейн или сауна заливаются из монолитного бетона, то работы по гидроизоляции желательно выполнять на стадии бетонирования — в бетон вводится гидроизоляционная добавка. Гидроизоляционные материалы для бассейна часто комбинируют, используют обработанные битумной мастикой стены утепляют и укрывают водонепроницаемой мембраной. Саму чашу бассейна следует обработать полимерцементными составами. Они бывают одно- и двухкомпонентными и состоят из цемента, песка и различных полимерных добавок и пластификаторов. Наносятся обычно в два слоя и образуют водонепроницаемое покрытие, при застывании которого не возникает внутренних напряжений и трещин.

От надежности фундамента в большой степени зависят эксплуатационные качества здания и его долговечность. С точки зрения устройства гидроизоляции, предпочтительнее фундамент монолитный. Полная защита и гидроизоляция подземной части помещения включает в себя гидроизоляцию плиты основания и стен фундамента. Для гидроизоляции используют мастику, специальный раствор, рулонный или листовой материал, способный противостоять воздействию воды. Подобными материалами красят, штукатурят, обклеивают, пропитывают подверженную увлажнению часть фундамента. Гидроизоляцию фундамента следует проводить лишь после того, как прошло 28 дней спустя его заливки бетонной смесью. Все виды гидроизоляции должны иметь максимальное сцепление с поверхностью железобетонного монолита. Чтобы качественно улучшить их взаимодействие поверхность основания покрывается двумя слоями специальной грунтовки. После того как грунтовое покрытие высохнет, наносят гидроизоляционный состав.

Основными документами, которые регламентирует порядок проведения гидроизоляционных работ, считаются СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.11-85, СНиП 3.04.03-85.

По материалам из открытых источников.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Гидроизоляция ванной своими руками – как сделать правильно?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Гидроизоляция пола и стен в ванной комнате – материалы, ход работы, фото.

Тот хоть раз «топил» соседей водой из ванной поймет, зачем нужна гидроизоляция ванной комнаты. Сделать все перечисленные работы легко своими руками, а все материалы предназначенные для гидроизоляции ванной продаются в магазинах.

Гидроизоляция в ванной – оклеечная или обмазочная: какую выбрать?

Для достижения оптимального результата при подготовке ванной комнаты к ремонту необходимо гидроизолировать пол, а также стены на высоту минимум на 10 см по всему периметру помещения, и только при монтаже душевых уголков и в местах примыкания ванны — на всю высоту стены до потолка.

Наиболее распространенные методы гидроизоляции ванной комнаты — оклеенная и обмазочная.

Оклеечной гидроизоляцией (фото 1) называют любое водонепроницаемое покрытие из нескольких слоев рулонных, плёночных или листовых материалов заводского изготовления, скрепляемых с помощью специального клея.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Как любой рулонный материал, гидроизоляционные листы укладывают внахлёст друг на друга, а для соединения друг с другом часто по старинке используют метод нагревания скрепляемой поверхности газовой горелкой. Это не всегда удобно, так как ванные комнаты во многих домах крохотные. К тому же процесс требует наличия специального оборудования и не слишком безопасен.

Впрочем, на строительном рынке сейчас достаточно большой выбор различных клеёв, предназначенных для гидроизоляционных работ. Некоторые из них не требуют нагревания.

Например, клеевая полиуретановая мастика «Унигекс-2». Она довольно проста в использовании.

Необходимо лишь смешать два компонента — и клей готов. Его наносят равномерным слоем с помощью обычного гребенчатого (зубчатого) шпателя на край рулонного материала, а затем на него внахлёст уложить следующий лист покрытия. Так как «Унигекс-2» ещё и герметик, то гидроизоляция, устроенная с его применением, создаёт двойную защиту от воды.

Оклеечная гидроизоляция достаточно надёжна, но и не лишена не достатков. В частности, для её нанесения требуется относительно ровная поверхность(недопустимы неровности более 2 мм). Кроме того, аккуратно уложить гидроизоляцию в месте стыка пола со стеной крайне сложно, особенно при отсутствии соответствующего опыта.

Обмазочная гидроизоляция (фото 2) — это однослойное или многослойное покрытие толщиной от одного миллиметра до нескольких сантиметров, создаваемое пластичным материалом, который наносят на изолируемую поверхность. Для такой работы используют смеси на основе различных материалов: битумные мастики, битум-полимерные, полиуретановые, MS-полимерные («Quelyd Стоп Вода», «Aqua Blocker») или полимерные смеси («ГАМБИТ Гидроакрил D-1»). Последние по сравнению с чисто битумными имеют ряд преимуществ.

Во-первых, полимерные смеси — довольно термостойки (при колебаниях температуры битум склонен к растрескиванию), во-вторых, не подвергаются биологической коррозии, в-третьих, не выделяют вредных веществ, в-четвёртых, не имеют неприятного запаха, да и — в отличие от чёрного битума — имеют более эстетичный вид (обработанная таким составом поверхность приобретает голубой или светло-серый опенки).

К преимуществам обмазочной гидроизоляции относится и возможность нанесения смеси практически на любую поверхность: как неровную, так и влажную. Кроме того, нет ограничений на материалы изолируемой основы.

Практика показала, что и временные затраты на устройство обмазочной гидроизоляции намного меньше, чем оклеечной.

Делаем стяжку в ванной комнате (фото 3.4)

Вторым этапом после нанесения гидроизоляции является заливка бетонной стяжки. И в этом деле выбор материала является крайне важным моментом. Для экономии средств частенько советуют использовать в качестве стяжки обычные песчано-цементные смеси.

Но при желании сэкономить на этом нужно смириться с рядом неудобств, так как обычные смеси, не содержащие добавок, ускоряющих твердение цемента, имеют длительный срок набора прочности.

В результате придётся ждать 28 дней, прежде чем приступить к следующему этапу устройства изоляции — нанесению финишного покрытия. Чтобы не тратить время, следует использовать цементно-песчаные смеси с полимерными добавками. Как правило, применяя такие смеси, можно сократить время ожидания до 2-3 суток. Впрочем, и это не предел.

Самый оптимальный результат даёт использование самовыравнивающихся смесей. Таких, например, как «ROXOL XPS». Она хороша тем, что после заливки стяжки уже спустя час по ней можно ходить, а через 4 часа — окрашивать и наносить следующее покрытие. Для создания дополнительных гидроизолирующих свойств стяжки при её замесе специалисты рекомендуют использовать добавку «ГАМБИТ Super MIXT(C-l)».

Готовую стяжку выдерживают до набора требуемой прочности, после чего можно приступать к укладке покрытия.

“Перед тем как приступить к финальному этапу устройства пола в ванной комнате, следует удалить образовавшееся так называемое цементное молоко для улучшения сцепления между финишным слоем и бетоном. Из-за небольшой площади ванных комнат использовать механический способ очистки не всегда возможно, поэтому я бы порекомендовал применить метод «химического фрезерования». Для этого можно использовать, например, состав «Гамбит ФРЕЗ (Н-1)». Это более удобно, так как такой способ очистки не требует какого-либо специального оборудования. Раствор наносится на стену с помощью обычного краскопульта, и уже через 15-20 минут поверхность очищена и готова для нанесения любого приемлемого финишного покрытия».

Красивый пол в ванной

Такой традиционный и некогда единственно используемый для покрытия пола в ванной комнате материал, как керамическая плитка, в последнее время стал уступать свои позиции новинкам на строительно-отделочном рынке.

К наиболее интересным из них и актуальным на данный момент относятся наливные 30-полы и специальное антискользящее покрытие «Каменный ковер». В эстетичности они традиционной плитке нисколько не уступают, а иногда и превосходят её, а вот по функциональным качествам эти покрытия имеют ряд преимуществ. Они — нескользкие, более прочные и имеют монолитную структуру.

«Наливной пол» (фото 5 и 6) — это покрытие на основе самовыравнивающейся полимерной смеси. Особенностью покрытия является его толщина — всего 2-3 мм. Один из видов такого покрытия — ЗО-полы (фото 7) (многослойное полимерное покрытие, выполненное на идеально выровненной поверхности с последующей наклейкой художественного изображения и нанесением специального лака).

Для выравнивания поверхности и в качестве финишного лака, как правило, используют высоконаполненные эпоксидные смолы (например, «Укреплен-111»), которые придают нужную прочность и абсолютное выравнивание по горизонту. Эпоксидные смолы хороши тем, что создают эффект стекла, что крайне важно при изготовлении Зй-полов. Вторым вариантом финишного слоя является специальный полиуретановый состав «Укреплен-Пол». Это резиноподобное покрытие, отличающееся высокой прочностью и износостойкостью. В отличие от предыдущих — оно тёплое на ощупь, а потому не требует установки «тёплых полов».

«Каменный ковёр» (фото 9-11) — многослойное покрытие, напоминающее устройство Зй-пола, только вместо рисунка здесь используется цветной кварцевый песок, залитый эпоксидной смолой («Укреплен-111»). При этом допустимы любые цветовые варианты, а фактура покрытия зависит от фракции кварцевого песка. Такой «ковёр» хорош тем, что он абсолютно нескользкий, что даёт ему определенные преимущества перед остальными покрытиями.

Гидроизоляция стыков

Помимо пола, в ванной комнате также необходима гидроизоляция стен в местах примыкания ванны к стене и при монтаже душевых кабин, особенно открытых типов. Здесь, как и в случае с полом, можно использовать и оклеечную, и обмазочную гидроизоляцию, (фото 12)

Опытные же мастера предпочитают использовать гидроизолирующие ленты или специальные герметики, например, «Bostik 2720 MS». Он разработан на основании MS-технологии. Легко наносится, обладает высокой адгезией практически к любому материалу, стойкостью к повышенной влажности и колебаниям температур. Помимо всего прочего, он выпускается пяти цветов, а к тому же его можно покрасить, поэтому стык не будет портить внешний вид ванной комнаты, а, напротив, буквально растворится в обстановке.

Если поверхность стен планируется декорировать плиткой (фото 13), лучше использовать обмазочные гидроизоляционные материалы «Quelyd Стоп Вода» и «Aqua Blocker», поскольку они —благодаря особой структуре на основе MS-полимеров — могут выступать одновременно и как гидроизоляционный материал (1 слой), и как клей для плитки (2 слой).

Слабым местом в ванной комнате являются швы между плитками в облицовке, особенно на стыках в углах. Чаще всего для их затирки используются цементно-песчаные смеси. Если в затирку ввести, например, немного добавки «ГАМБИТ SuperMIXT (C-1)», обладающей гидроизолирующими свойствами, то это в несколько раз увеличит долговечность плиточного покрытия.

Гидроизоляция ванной комнаты своими руками – фото

1. Для гидроизоляции пола и стен используйте материалы, обеспечивающие пароизоляцию («Aqua Blocker», «ГАМБИТ Гидроакрил (D-1)»). Это необходимо, чтобы пар не проникал в стены и не провоцировал их намокания, а удалялся из помещения вентиляцией.
2. Если сроки поджимают, а залить
3. стяжку нужно срочно, используйте самовыравнивающуюся смесь «ROXOL XPS», и через четыре часа после её заливки можно укладывать финишное покрытие.
4. Для предотвращения образования в стяжке усадочных трещин её армируют металлической или пластиковой сеткой с ячейкой 40X40, или микрофиброй.
5. При создании ЗО-полов в качестве финишного слоя используйте эпоксидные смолы («Укреплен-111»). Они обладают эффектом стекла и визуально придают глубину слою, что делает рисунок объёмным.
6. Для того чтобы настенная облицовка плиткой в ванной прослужила как можно дольше, положите в затирку немного добавки («ГАМБИТ SuperMIXT (C-1)»), обладающей гидроизолирующими свойствами. Её требуется всего 30 г на 1 кг затирки. Это в несколько раз увеличит долговечность покрытия.

Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить.

Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто.

Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками.

В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной.

Как проводится гидроизоляция пола

Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы.

Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной.

Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги.

Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений.

Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов.

Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять, используя специальные материалы.

Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками.

Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом.

Сделать это можно своими руками при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы.

При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате (а также и туалета) деревянного дома.

Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит.

В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть.

После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией.

Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем.

Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно.

Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность.

Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала.

Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок.

Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола.

Гидроизоляционная обработка стен

Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен.

Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном.

Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью.

Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате.

Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен.

В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой.

Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы.

Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены.

Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола.

Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения.

Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла.

Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами.

Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов.

Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию.

Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком.

Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы.

Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены.

Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты.

Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый.

Гидроизоляция потолка

В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок.

Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги.

Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации.

Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть.

В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию.

В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии.

Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту.

Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты.

Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой.

Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации.

После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест.

Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате.

Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками.

Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции.

Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать.

Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно.

В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки.

Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы.

Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена.