Как залить систему отопления

Содержание страницы

«Незамерзайка» для отопления: отзывы, цена. «Незамерзайка» для систем отопления

Случается так, что применение воды в качестве теплоносителя не представляется возможным. В таких ситуациях на выручку приходит «незамерзайка» для отопления. Данная жидкость имеет некоторые требования к условиям эксплуатации. Она обладает характеристиками отличными от воды, что также необходимо учитывать при проектировании отопительной системы.

Назначение

Далеко не секрет, что одной из важнейших составляющих частного дома является система отопления. Ведь только с помощью нее можно перенести сильные морозы, от которых в нашей стране никто не застрахован, да и вообще, в зимний период это далеко не редкое явление. Но, невзирая на готовность потребителя к морозам, необходимо предусмотреть некоторые сюрпризы заблаговременно. И, пожалуй, самым опасным из них может стать замерзшая отопительная система — не зря же это состояние считается аварийным.

Для системы отопления аварийная ситуация не предвещает ничего хорошего. Важно отметить, что такое может возникнуть не только в центральной котельной, но и в индивидуальном котле. По этой причине, проектируя любую систему, необходимо продумать условия обеспечения дополнительной безопасности.

По мнению специалистов, самой распространенной проблемой в частном доме является выход из строя котлов, и, как правило, это случается всегда неожиданно. Чтобы предотвратить такие неожиданные сюрпризы, а также исключить выход из строя отопительной системы и ее последующее остывание, специалисты советуют использовать незамерзающую жидкость.

Состав

«Незамерзайка» для отопления – этот тот же тосол или антифриз. Главное свойство данного теплоносителя – не превращаться при понижении температуры в лед. При этом происходит загустение охлажденного состава. Любая незамерзающая жидкость для отопльных систем изготавливается по одинаковому принципу. В ее составе содержится следующее:

вещества (присадки), отвечающие за характеристики состава;
вещества (ингибиторы), предотвращающие коррозию;
основной активный компонент;
спиртовая (гликолевая) основа.

Активный компонент

Таким образом, «незамерзайк»а для отопления представляет собой спиртовое вещество. Сам по себе гликоль не опасен, однако некоторые добавки способны навредить здоровью. В качестве активного компонента в незамерзающей жидкости может выступать:

Глицерин.
Пропиленгликоль.
Этиленгликоль.

Этиленгликоль

Теплоноситель на основе этиленгликоля категорически запрещено использовать в домах с постоянным проживанием людей. Ограничения вызваны тем, что данная «незамерзайка» для отопления очень токсична и при попадании на кожу способна вызвать ожог. А попадание жидкости или газа внутрь организма может привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.

Тосол

Всеми известный низкокачественный антифриз – машинный тосол, который иногда также заливают в отопительную систему — изготавливается на этиленовой основе. Однако если есть малейшая возможность человеческого контакта с этиленгликолем, то от его использования следует отказаться по ряду причин:

В двухконтурных котлах происходит подмес в контур горячего водоснабжения.
Возможна утечка.
Возможно испарение из расширительного бака открытого типа.

Не допускается применение этиленгликолевых незамерзающих жидкостей для систем, где в качестве нагревателя используется двухконтурный котел.

Пропиленгликоль

Теплоноситель на основе пропиленгликоля совершенно не токсичен. Конечно же, это не означает, что его можно пить, но при случайном попадании в минимальных дозах на кожу или даже внутрь, не возникнет проблем со здоровьем.

Глицерин

Глицериновая «незамерзайка» для отопления (цена ниже) заливается еще с середины двадцатого столетия и успешно используется до настоящего времени. Глицерин – это универсальное средство, причем в отличие от двух предыдущих, оно не сушит резину, а наоборот ее восстанавливает. Другими словами, глицериновая жидкость действует на резину как восстанавливающая смазка, в результате не приходится переживать за состояние уплотнительных резинок.

Обзор производителей

Среди российских потребителей наибольшей популярностью пользуется «незамерзайка» для отопления дома таких марок, как:

«Хот Блад-65Эко».
«Стугна-Н»
«Теплый дом».

При выборе антифриза важно помнить, что содержание в нем пропиленгликоля свидетельствует о том, что процесс кристаллизации жидкости происходит при температуре от -60°C.

Незамерзайка для отопления: цена и технические показатели

Советы и отзывы специалистов

Безусловно, жидкость -«незамерзайка» для отопления имеет различные свойства, характеристики и отзывы по применению, однако главным условием является отсутствие склонности к замерзанию. Состав антифриза определяется температурным режимом, при котором происходи кристаллизация. Естественно, выбирать стоит более низкую температуру, которая характерна для вашей климатической зоны.

Тип системы отопления определяет то, какая «незамерзайка» в систему отопления дома будет наиболее оптимальной. Как уже упоминалось выше, все антифризы создаются с использованием различных веществ. В составе может содержаться этиленгликоль, это ядовитое вещество, поэтому его допускается использовать только в отопительных системах закрытого типа. Незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля, по мнению специалистов, является менее токсичной.

Антифризы способствуют продлению эксплуатационного срока всей отопительной системы, в том числе радиаторов. А главное, что такой теплоноситель препятствует появлению газообразования.

Незамерзающая жидкость – это смесь пропиленгликоля с добавлением различных ингибиторных компонентов. В среднем срок службы антифриза составляет 4-5 лет.

Заключение

Качественная «незамерзайка» для систем отопления должна обеспечивать бесперебойную работу системы, даже в экстренных ситуациях. Поэтому экономить на приобретении антифриза совершенно нецелесообразно. Можно сэкономить разве что на разбавлении его дистиллированной водой, но только в таком случае, если вы не панируете эксплуатировать отопительную систему в экстремальных условиях, к примеру, в северных районах страны.

Монтаж системы отопления частного дома

Монтаж отопления частного дома – обычно самая дорогая и трудоемкая часть инженерных работ частного дома, чаще всего подразумевает монтаж радиаторной сети и монтаж котла. Исключение составляют воздушное отопление, электрическое отопление, а так же комплексное отопление дома. Достаточно часто в установку отопления входит система теплых полов.

Установка системы отопления частного дома

Монтаж системы отопления частного дома включает в себя монтаж радиаторов, разводку труб для связи всех отопительных приборов в единую сеть. Выбор оборудования и схемы котельной, подходящей по своим возможностям к потребностям системы, пусконаладочные работы и все. Достаточно просто, если представляешь, что желательно получить в конце. Если такого представления нет, то лучше обратится к специалисту. Он поможет разобраться в тонкостях, которые не видны заказчику в первом приближении, а тонкостей не мало. И перед тем как начинать монтаж отопления дома, неплохо было бы разобраться в том:

A) какой выбрать котел

Б) какой должна быть система котельной

В) какие бывают схемы отопления

Г) какие использовать радиаторы и трубы

Д) чьего производства брать фитинги и запорно-регулирующую арматуру

E) переступить через свою бережливость и отказаться от покупки китайских комплектующих.

Ё) преодолеть природную лень и постараться вникнуть в особенности системы отопления дома, которую вам собираются делать. Ведь настанет время, когда вам самому (самой) придется поворачивать краники и регуляторы.

Практика показывает – если заказчик хоть немного разбирается в системе отопления своего дома, у него ничего не ломается.

Монтаж отопления частного дома состоит из следующих шагов

Выбирают дизайн радиаторов.
Определяют количество радиаторов.
Принимают решение по скрытой или наружной прокладке труб.

Далее заказчик принимает роль наблюдателя

Подрядчик выполняет обычный для монтажа отопления набор работ

После того как все радиаторы оказываются связанными в единую сеть, проводятся регламентные сервисные действия: гидравлические испытания и пусконаладочные работы.

По окончании работ заказчик получает:

Готовую к работе радиаторную сеть:

Все радиаторы связаны трубами в единую систему
Весь комплект запорной и регулирующей арматуры на своих местах
Трубы проложены ровно и закреплены на своих местах
Система заполнена теплоносителем
Гидравлические испытания повышенным давлением проведены.
Пусконаладочные работы выполнены.
Система сдается в рабочем состоянии.

Монтаж отопления в частном доме обычно выглядит так

Монтаж отопления в деревянном доме

Отопление частного дома (каменного)

Монтаж отопления дома с трубами, проложенными скрыто

С чего начать систему отопления?

С выбора радиаторов. Это та часть работы, которую я почти целиком отдаю заказчику и его эстетическим представлениям.

Техническая сторона монтажа радиатора не зависит от его внешнего вида. Здесь есть только одно ограничение и то оно достаточно условно.

Радиаторы могут быть разными!

Стальной панельный радиатор

Если в системе водяного отопления будет использоваться вода подойдут любые отопительные приборы (для индивидуального дома все равно какие, для центрального отопления с соответствующим рабочим давлением).
Если же теплоносителем в системе водяного отопления будет незамерзающая жидкость – очень рекомендую остановиться на стальных панельных или на трубчатых радиаторах. Причина проста – в секционных радиаторах между секциями есть прокладки, а незамерзайка живет в согласии не со всеми прокладками. И бывает, что года через три согласие это заканчивается потеками на стыках секций (предвижу возмущение некоторых читателей, но это мнение взято не с потолка, а из опыта). Если все же хочется залить незамерзайку и поставить, например, чугунные радиаторы с красивыми завитушками, то надо просто заменить прокладки между секциями. На что? ЭТО СЕКРЕТ, но вы его можете узнать.

Определитесь с выбором и можно приступать к монтажу.

Стоимость оборудования для системы отопления

Зависимая и независимая система отопления

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Технология укладки водяного теплого пола

Водяной теплый пол (ВТП) является достаточно популярным способом обогрева жилых помещений в частном строительстве. Его выбирают из-за высокой экономической эффективности. Использование этой разновидности теплого пола позволяет экономить на обогреве до 30% энергии. Кроме этого, данный вид обогрева весьма надежен, при правильном монтаже ВТП может прослужить до 50 лет.

Технология укладки водяного теплого пола

Область применения ВТП

Самый значительный недостаток данной разновидности теплого пола – это то, что его нельзя использовать в многоквартирных домах, которые отапливаются централизованно. В теории вы можете подать заявку в Теплосеть, а также в управляющую компанию, пройти через многочисленные проверки и согласования, и все-таки установить ВТП, подключив его к системе централизованног о отопления. Но на деле в большинстве случаев согласовать проект не получится.

Проект монтажа теплого водяного пола

Нелегальная врезка в общий контур отопления чревата неприятными последствиями как для вас, так и для ваших соседей. Температура и давление в системе отопления слишком высокие для системы теплого пола, малейшая ошибка при монтаже может привести к утечке теплоносителя, вы можете затопить соседей снизу и оставить без тепла соседей сверху. Поэтому в многоквартирных домах предпочтительно использовать электрический теплый пол.

Теплый водяной пол

Зато в частных домах ВТП позволяет значительно экономить на отоплении, за счет равномерного прогрева воздуха в помещении и достижения наивысшей температуры у пола, а не у потолка, как при радиаторной системе отопления.

Благодаря высокой надежности, ВТП отлично подходит для отопления гаража или мастерской.

Обустройство теплого пола в гараже

Наилучший обогрев достигается применением в качестве финишного покрытия кафельной или мраморной плитки, а также ламината. Чуть хуже дело обстоит с ковролином, так как он плохо проводит тепло.

Принцип работы ВТП

Теплый пол схема с готовым модулем

В цементную стяжку закладываются пластиковые или металлические трубы, по которым благодаря циркуляционному насосу непрерывно протекает теплоноситель, нагретый в котле отопления. Он отдает тепло стяжке, после чего возвращается обратно в котел. Стяжка путем конвекции передает тепло финишному покрытию, а от него нагревается воздух в помещении. Если ВТП является единственным источником отопления, то температура регулируется на котле. Если же теплый пол дополняет радиаторное отопления, то регулирование температуры осуществляется при помощи смесительного узла, в котором происходит смешивание нагретого и охлажденного теплоносителя в установленной пропорции.

Подключение теплого пола к системе

Таким образом, вся система состоит из нагревательного котла, общего стояка отопления, распределительно го узла и труб, по которым циркулирует теплоноситель. Теплоносителем может быть обычная вода или специальная жидкость, например, антифриз.

Коллектор и схема работы водяного теплого пола

Распределительны й узел, в свою очередь, состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы, которая осуществляет «разводку» различных контуров отопления.

К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ВТП

При укладке труб важно следить, чтобы они располагались строго параллельно полу. Если перепад высоты между началом и концом трубы будет больше половины ее диаметра, это приведет к образованию воздушных пробок, которые затруднят циркуляцию теплоносителя и заметно снизят эффективность отопления.

Трубы должны располагаться строго горизонтально

Каждый контур циркуляции должен быть выполнен из цельного отрезка трубы, соединения в контуре должны быть только с коллекторной группой. Соединение двух отрезков трубы в одном контуре и заливка этого соединения в стяжку крайне нежелательны. Это сильно повышает возможность утечки теплоносителя, и в несколько раз снижает надежность всей системы.

Контур должен быть цельным

Перед заливкой стяжки важно провести гидравлические испытания всей системы повышенным давлением при рабочей температуре теплоносителя. Давление должно оставаться неизменным в течение суток, важно убедиться в отсутствии утечек. После заливки стяжки найти место утечки будет крайне сложно.

Все испытания проводят до заливки стяжки

Заливка стяжки производится при заполненном контуре с температурой теплоносителя не более 25 градусов. Несоблюдение этого правила может привести к деформации труб, образованию воздушных пробок и неравномерному застыванию стяжки, что приведет к ухудшению нагрева.

Запускать систему с рабочей температурой разрешается не ранее, чем через 28 дней после заливки стяжки. Нагрев на более ранних сроках приведет к образованию пустот внутри стяжки, что в несколько раз снизит эффективность работы теплого пола.

После заливки стяжки пользоваться теплым полом можно через 28 дней

Преимущества и недостатки ВТП

Плюсами водяного теплого пола являются:

высокая энергетическая эффективность. Более эффективная схема отопления позволяет экономить до 30% энергии. Это самый дешевый способ подогрева полов в помещениях;
высокая надежность системы при условиях правильного монтажа. Средний срок службы ВТП составляет 50 лет;
ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от использования радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты.

К минусам водяного теплого пола относятся:

сравнительно высокая сложность проектировки и монтажа. Важно тщательно продумать размещение всех элементов системы теплого пола и разводку труб между помещениями. Контур циркуляции не должен содержать стыков, поэтому нужно заранее начертить схему расположения труб и рассчитать необходимую длину;
невозможность применения в большинстве многоквартирных домов из-за несовместимости с системами централизованног о отопления.

Пошаговая инструкция по монтажу ВТП

Этап проектирования

На этом этапе необходимо определиться будет ли ВТП являться основным источником отопления, или же он лишь дополнит радиаторное отопление. В первом случае можно обойтись без смесительного узла и регулировать температуру напрямую на котле. В этом случае, как правило, котел греет теплоноситель до 45 градусов, после чего он напрямую поступает в систему теплого пола.

Если же ВТП дополняет систему радиаторного отопления, то установка смесительного узла строго обязательно. Для эффективной работы радиаторов теплоноситель должен иметь температуру 70 градусов, это слишком высокая температура для системы теплого пола, поэтому теплоноситель необходимо охлаждать в смесительном узле.

Вам нужно спроектировать размещение отдельных коллекторных узлов и смесителей для каждого этажа здания, они должны быть подключены к общему отопительному стояку. Рекомендуется размещать коллекторный узел в центре этажа, чтобы длина труб до всех отапливаемых комнат была примерно одинаковая. Это значительно облегчит настройку всей системы.

Наилучшим вариантом является использование уже готовых коллекторных шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях. Вам нужно лишь выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола. Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 м2 пола. Оптимальными по соотношению цена/качество являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они мало весят, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы 50 лет. Металлические трубы имеют больший срок службы, но стоят заметно дороже и их сложнее монтировать. На сегодняшний день большинство систем водяного теплого пола работают на полимерных трубах.

Водяной теплый пол. Проект составляется после проведения замеров и расчетов

Необходимо заранее продумать схему укладки трубы. Для небольших помещений подходит параллельная укладка труб «змейкой» с шагом 20-30 см. Это наименее трудоемкий способ, но он не подходит для больших помещений и случаев, когда шаг трубы должен быть меньше 20 см. В большом помещении при укладке «змейкой» температура пола в противоположных углах комнаты будет заметно отличаться, а при укладке «змейкой» с малым шагом труба может легко сломаться из-за слишком сильного изгиба.

На помощь приходит метод укладки «спиралью», он более трудоемкий, но дает лучшие результаты. Нагрев пола будет максимально равномерным, а труба не будет испытывать дополнительных нагрузок на изгиб.

Варианты укладки труб

В общем случае для помещений площадью менее 10 м2 используют укладку «змейкой», для пощади 10-15 м2 могут применяться оба способа, а для больших помещений, как правило, применяют несколько параллельных спиралей.

Если теплый пол является единственным источником отопления, то шаг трубы должен составлять 15-20 см, если же в помещении есть другие источники обогрева, то шаг увеличивают до 25-30 см.

Расчет системы теплого пола

Подготовка основания

Основание для укладки труб должно быть максимально ровным. Не допускается перепад высот в одном циркуляционном контуре более 6 мм. При необходимости залейте пол черновой бетонной стяжкой.

Видео — Подготовка пола к монтажу теплого пола

Между черновой стяжкой и трубами должен располагаться достаточный слой теплоизоляции. Если под теплым полом находится отапливаемое помещение, то достаточно будет положить слой полистирола или пенофола толщиной 3-5 мм. Если снизу находится холодное помещение, то слой необходимо увеличить как минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, то слой утеплителя должен составлять 60-80 мм.

На фото демпферная лента и мультифольга

После того как теплоизоляция будет уложена, не поленитесь начертить на ней схему укладки труб с помощью маркера. Это значительно облегчит монтаж и поможет выявить возможные ошибки еще до начала работ по укладке труб.

Раскладка и закрепление труб

Наиболее популярным способом закрепления труб является применение специальной монтажной сетки. Это металлическая или пластиковая сетка с ячейкой 100 мм, которая расстилается поверх теплоизоляции. Трубы раскладываются на сетке в соответствии со схемой и крепятся при помощи проволоки или пластиковых хомутов. Плюсами этого способа является дополнительно укрепление финишной стяжки за счет армирования сеткой, а к минусам можно отнести высокие трудозатраты при монтаже.

Укладка армирующей сетки

Вторым распространенным способом укладки является использование полистирольных матов, созданных специально для монтажа водяного теплого пола. Они одновременно играют роль теплоизоляции и фиксируют трубы в нужном положении. Это достигается за счет того, что на лицевой стороне мата сделаны специальные выступы, расположенные в шахматном порядке. Труба прокладывается между этими выступами, которые надежно фиксируют ее в нужном положении. Это более дорогой, но и более удобный и быстрый способ монтажа водяного теплого пола.

Независимо от того какую схему укладки и способ монтажа вы выбрали, избегайте чрезмерных перегибов труб, старайтесь лишний раз не наступать на них и не ронять тяжелые предметы. Даже небольшое повреждение трубы потребует замены всего контура.

Укладка труб водяного пола. Пример с подключением радиатора в систему

Отрезайте трубу только по месту, то есть начинайте укладку от подающего коллектора и отрезайте остатки трубы только после того, как доведете ее до возвратного коллектора. Не экономьте на трубах, не располагайте их в натяг и не пытайтесь сделать соединение двух отрезков. Возможная экономия не стоит потенциальных проблем, связанных с утечкой теплоносителя.

Уложенные трубы водяного пола

При укладке труб «змейкой», постарайтесь начало трубы расположить у «холодной» стены комнаты или у окна, чтобы компенсировать неравномерность нагрева пола. При укладке «спиралью» такой необходимости нет, пол всегда будет прогреваться равномерно.

Насос в системе теплого пола

Подключение труб к насосу

После того как все контуры будут разложены и подключены к коллекторной группе, можно приступать к гидравлическим испытаниям системы.

Испытания ВТП

Перед заливкой стяжки необходимо испытать всю систему повышенным давлением и температурой. Заполните систему теплоносителем. Убедитесь, что все контуры, присоединенные к коллекторной группе, заполнились. После чего доведите давление в системе до 5 бар. Давление будет постепенно снижаться, это нормально. При достижении давления в 2-3 бар снижение должно прекратиться. Снова доведите давление до 5 бар, повторите этот цикл несколько раз. Внимательно осмотрите все контуры циркуляции, убедитесь, что отсутствуют даже незначительные утечки.

Видео — Смесительный узел для теплого пола

Доведите давление в системе до отметки в 1.5-2 бар, что соответствует рабочему давлению и оставьте так на сутки. Давление не должно падать. Если все в порядке, то можно приступать к финальным испытаниям.

Выставите на котле максимальную рабочую температуру и установите циркуляционные насосы на достижение рабочего давления. Если теплый пол дополняет радиаторное отопление, то выставите регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки. Дождитесь полного нагревания всей системы. Убедитесь, что все циркуляционные контуры теплые и нагреты примерно одинаково. Проверьте это еще раз через сутки. Если все в порядке, то можно отключать нагрев и готовиться к заливке финишной стяжки.

Заливка финишной стяжки

Заливать стяжку можно только на полностью остывшие трубы, не допускается заливка стяжки, если температура труб выше 25 градусов.

Оптимальным вариантом является использования специальной стяжки для теплого пола, она обладает наилучшим коэффициентом теплопроводности и прогревается максимально равномерно.

Толщина стяжки над трубами для жилых помещений должна составлять 20 мм, если вы делает теплый пол в гараже или мастерской, то целесообразно довести толщину слоя стяжки до 40 мм.

Бетон для стяжки

Плюсы и минусы смесей для заливки теплого пола

Рекомендация для лучшего твердения бетона

Не допускается включать нагрев теплого пола до полного высыхания стяжки, обычно это требует не менее 28 дней.

Поверх стяжки можно положить любое финишное покрытие, но наилучший эффект достигается при применении плитки и ламината.

Видео – Технология укладки водяного теплого пола

Николай Стрелковский главный редактор

Автор публикации 26.07.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как установить расширительный бак в системе отопления

Вы успешно подобрали и приобрели бак мембранного типа на свою систему отопления. Пришло время его установить, и тут возникает масса вопросов: куда ставить, как подключать и так далее. На просторах интернета на эту тему советов – множество и все противоречивые. Чтобы прояснить все спорные моменты и подробно рассмотреть, как правильно производится установка расширительного бака, предлагаем вашему вниманию данную статью.

Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Как подключить расширительный бак

После того как емкость надежно закреплена на стене или зафиксирована на полу, необходимо правильно подключить расширительный бак к трубопроводам отопления. Для этого нужно наметить трассу для трубы, проходящую кратчайшим путем к месту присоединения. Считается, что наилучшее место подключения для закрытых мембранных бачков находится на обратном трубопроводе. Только не перед самым входом в котел, а до циркуляционного насоса (если он не установлен на подаче) и сопровождающей его запорной арматуры. Ниже показана схема установки расширительного бака:

Обоснований такой врезке несколько:

в обратке температура теплоносителя значительно ниже, что продлит срок службы мембраны;
если место установки и врезки находится на обратном трубопроводе, то циркуляционный насос работает в комфортном режиме;

в подающем трубопроводе твердотопливного котла может возникать критическое давление и пароводяная смесь вследствие перегрева по разным причинам. Попадание этой смеси в резиновую «грушу» емкости приведет к тому, что она прекратит выполнять свои функции.

На самом деле практика показывает, что большой разницы для присоединения между подачей и обраткой нет. Просто принято подключение расширительного бака к системе отопления через обратный трубопровод, так надежнее. А вот что точно не помешает, так это отсекающий шаровой кран на подводке, а еще лучше – штуцер для опорожнения и второй кран. Тогда в любой момент бак можно отсечь от системы, слить из него воду и снять для ремонта или замены.

Совет. Для тех, у кого газовый котел не снабжен манометром или группой безопасности, нелишним будет встроить ее в контур расширительной емкости, используя такую схему монтажа:

Указания по настройке

После монтажа и врезки аппарата в тепловую сеть требуется произвести его настройку. Она заключается в том, чтобы обеспечить необходимое давление в воздушной камере, соответствующее вашей системе. Это нужно для избегания гидроударов в сети, их может создавать мембрана бачка во время остывания теплоносителя и выталкивания его излишков из камеры. Операция выполняется в такой последовательности:

когда монтаж бака закрытого типа завершен, система заполняется холодной водой;
с помощью клапанов и кранов Маевского из труб и радиаторов удаляются воздушные пробки;
манометром измеряется давление в системе, а потом в воздушной камере бачка;
стравливанием или подкачиванием давление в камере устанавливается на 0.2 Бар ниже, чем давление в системе.

Теперь, когда произведена правильная установка расширительного бачка с последующей настройкой, можно запускать котел. Давление в емкости будет расти одинаково плавно при нагреве и остывании теплоносителя.

Заключение

В принципе, монтаж компенсирующей емкости не является слишком уж сложной процедурой. Какие-то специальные инструменты или приспособления тоже не требуются, достаточно обычного набора, что есть у каждого рачительного хозяина. Но чтобы установить бак в системе отопления и настроить его, надо быть внимательнее и не пропускать никаких мелочей. Тогда аппарат прослужит долго и без проблем.