Как построить подвал под хоз постройкой



Фундамент, подвал, погреб

Индивидуальный дом является мечтой большинства наших соотечественников. И это не прихоть. Интерес рос­сиян к индивидуальным домам объясняется не только хроническим недостатком жилья, особенно в нашем веке. Жизнь в индивидуальном доме в корне меняет бытовой уклад семьи, поднимает общественный статус владельца, его престиж. Но, к сожалению, большинство будущих вла­дельцев дома имеют весьма смутные представления об инженерных расчетах, которые предшествуют строитель­ству, о тех подводных камнях, которые могут встретиться на пути застройщика.

Фундамент дома является основой здания и воспринима­ет на себя все нагрузки с последующей передачей их на грунт! Поэтому от правильного расчета, качества выбранных материалов, соблюдения технологических процессов при строительстве зависит долговечность всего строения.

О важности фундаментов знали зодчие еще в глубокой древности. И, благодаря этим знаниям, мы до настоящего времени имеем возможность любоваться плодами их труда. Достаточно посмотреть на здания Московского кремля, кото­рые создают очень большую нагрузку на грунт. Правильный баланс и расчет несущей способности грунта позволили Кремлю без разрушений простоять с 1495 года.

Зодчие Древнего Египта, Китая, Рима, Индии создавали монументальные сооружения, строительство которых проис­ходило по строгим инженерным расчетам. Ярким примером грамотного расчета могут служить египетские пирамиды. До­статочно сказать, что вес пирамиды Хеопса составляет около шести миллионов тонн, при этом давление на ее основание не превышает 12 кг/см2.

Учитывая то, что стоимость возведения фундамента высо­ка и составляет около 20% от стоимости всех строительно­монтажных работ (а иногда и более того), к его сооружению следует отнестись с полной мерой ответственности. Высокая построечная стоимость нулевого цикла объясняется низким уровнем механизации строительных процессов, которые в нашей стране значительно отстают от зарубежных техноло­гий. Кроме того, глубина заложения фундаментов для мало­этажных зданий практически не отличается от глубины зало­жения фундаментов для зданий повышенной этажности. Это объясняется геологическими особенностями грунтовых пла­стов и физическими процессами, протекающими в них. В ре­зультате в землю зарывают конструкции, свойства которых используются с низким процентом эффективности. К сожа­лению, современными застройщиками еще очень часто до­пускаются ошибки, вызванные желанием сэкономить на воз­ведении фундаментов. Такие эксперименты часто приводят к плачевным результантам. Переделки и исправления оши­бок, допущенных при строительстве и выявленных в процес­се эксплуатации дома, могут обойтись значительно дороже, чем стоимость возведения самого фундамента.

К основным последствиям ошибок, допущенных при воз­ведении фундамента, следует отнести просадки, то есть по­степенное опускание в грунт под действием вышерасполо — женных нагрузок. Обычно это явление проявляется при воз­ведении фундамента на слабых грунтах без учета их особен­ностей или при установке тяжелых стен на столбчатых фунда­ментах, опорная площадь которых не соответствует прило­женным нагрузкам.

Строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делается математический расчет нагрузок и выбор кон­струкции основной опоры дома. И от того, насколько пра­вильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нем. Если предполагает­ся строительство небольшого дачного или садового домика, то все необходимые расчеты и обследования можно выпол­нить самостоятельно, однако сооружение двух, а тем более трехэтажного дома предполагает строгий инженерный рас­чет, который могут выполнить только специалисты. Конечно, услуги проектировщиков обходятся недешево и существенно увеличивают стоимость строительства. Но проектировщики несут ответственность за свою работу, поэтому их услуги оцениваются высоко.

Для возведения фундаментов используют материалы, об­ладающие высокой прочностью, морозо — и водостойкос­тью. Как правило, это местные материалы: бутовый камень, песок, гравийный отсев, сборные и монолитные железобе­тонные изделия. Для правильного использования этих мате­риалов, соблюдения методики их укладки требуются опреде­ленные знания, большинство из которых можно получить, изучив соответствующие главы настоящей книги. В ней пред­ставлены виды фундаментов, конструкция которых зависит от типа и капитальности строения, от методики их расчета, от технологии возведения опорной части дома.

Немаловажную роль в возведении фундаментов играет гидроизоляция и утепление фундаментов, которые предо­храняют конструктивные элементы здания от пагубного воз­действия грунтовой и атмосферной влаги. Традиционные и современные методики выполнения гидроизоляционных работ, материалы, которые для этого требуются, освещены в соответствующих разделах настоящей книги. И даже если строительство дома выполняется подрядным способом, зна­ния никогда не бывают лишними. Вооружившись знаниями, застройщик сможет проконтролировать ход строительства, так как подрядчики не всегда бывают добросовестными. Зна­ния помогут сэкономить средства, которые вкладываются в строительство, не снижая при этом эксплуатационной спо­собности конструктивных элементов дома. В разделах этой книги приводятся экономичные технологии, позволяющие построить эффективный фундамент с минимумом матери­альных и трудовых затрат. И даже если только часть инфор­мации, изложенной в разделах книги, понадобится читате­лям, автор будет считать свою миссию выполненной.

1. Аглопорит — пористый наполнитель искусственного происхождения, получают методом спекания подготовлен­ных гранул. В качестве сырья могут использоваться отходы от добычи и сжигания твердого топлива) зола тепловых элект­ростанций, отходы углеобогащения и т. д.).

2. Анкер — приспособление (захват), предназначенное для удержания конструкции за счет жесткой фиксации в грун­те, бетоне, кладке и т. д.

3. Антисептирование — защита древесины от биологи­ческого разрушения под воздействием влажной вреды.

4. Арматура (сталь арматурная) — стержни из металла, предназначенные для усиления бетона. Может быть гладкая или с периодическим профилем.

5. Асбоцемент — композитный строительный материал, в основу которого заложен асбест и цемент.

6. Башмак — стальной наконечник, закрепляемый на за­остренный конец сваи.

7. Бетон — искусственный камень, полученный от тверде­ния смеси вяжущего (цемента, гипса и т. д.) и наполнителя, затворенных водой. В зависимости от применяемого вяжу­щего наполнителя может быть цементобетон, гипсобетон, глинобетон, шлакобетон, керамзитобетон, пенобетон и т. д.

8. Бугель — стальное кольцо, надеваемое на ствол дере­ва для предохранения от раскладывания.

9. Битум — природное или получаемое искуссвенно сложное органическое вещество, используемое для гидро­изоляционных и кровельных работ.

10. Бутовый камень — куски горных пород размером 150 — 500 мм неправильной формы, получаемые при дроблении гранита, песчаника, известняка и т. д.

11. Бутобетон — бетон, в котором в качестве наполните­ля используется бутовый камень. Большей частью применя­ется при сооружении фундаментов.

12. Гидроизоляция — защита строительных конструкций от действия природной влаги.

13. Добавки — наполнитель к вяжущему. Бывают актив­ные и пассивные добавки.

14. Железнение — поверхностная защита бетон­ной поверхности от проникновения влаги и разруше­ния. Заключается в нанесении на свежую поверхность 2 — 3-х миллиметрового слоя сухого цемента с после­дующим тщательным заглаживанием металлическим инструментом.

15. Забирка — тонкая стена между столбчатыми фунда­ментами, служащая для защиты от атмосферного воздейст­вия подпольного пространства.

16. Заклепка — крепежное изделие в форме гладкого ци­линдрического стержня с головкой на одном конце. Служит для получения неразъемного соединения за счет образова­ния ударным способом головки на другом конце.

17. Закладное изделие — изделие (как правило металличе­ское) установленное в строительной конструкции при изготов­лении. Предназначено для крепления строительных элементов и конструкций резьбовыми или сварочными соединениями.

18. Известь — вяжущее вещество, получаемое путем об­жига с последующей обработкой известняка, мела и других карбонатных пород. Различают негашеную (кипелку) и гаше­ную (пушонку) извести.

19. Известковое молоко — раствор извести в воде.

20. Инфильтрация — перемещение воздуха через строи­тельный материал и неплотности между отдельными элемен­тами и конструкциями. Обусловлена разностью температур в различных помещениях.

21. Керамзит — утеплитель, полученный обжигом со вспучиванием подготовленных гранул из глинистых, песчано­глинистых и других смесей.

22. Керамическая плитка — плоское (как правило) изде­лие, применяемое для отделки поверхностей, полученное пу­тем отжига керамической массы.

23. Кляммер — стальная полоса, предназначенная для крепления строительных элементов.

24. Колонна — вертикальная конструкция, предназначен­ная для поддержки строительных элементов.

25. Кондуктор — монтажное приспособление, обладаю­щее собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки строительного элемента.

26. Лебедка — механизм, тяговое усилие которого пере­дается посредством гибкого элемента (каната, цепи и т. д.) от приводного барабана.

27. Лицевая поверхность — поверхность строительного элемента, видимая после его установки или укладки.

28. Ложковый ряд — ряд кладки, в котором кирпич уло­жен вдоль линии стены.

29. Минеральная добавка — материал, добавляемый к вяжущему с целью достижения определенных физико-меха­нических показателей.

30. Нагель — деревянный или металлический стержень, служащий для скрепления деревянных изделий (применяет­ся вместо гвоздей).

31. Насыпные грунты — техногенные грунты, перемеще­ние и укладка которых произошла механическим или взрыв­ным способом.

32. Нивелир — геодезический высотомер.

33. Опалубка — деревянная, металлическая и т. д. форма, в которую укладывают бетонную смесь.

34. Отмостка — устройства, предназначенное для отвода воды от фундамента здания, выполняемое с уклоном от сте­ны.

35. Подпорная стенка — конструкция, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта.

36. Распорка — жесткое монтажное приспособлениие, не обладающее собственной устойчивостью, работающее толь­ко на сжатие. Предназначена для удержания двух элементов от смещения внутрь.

37. Расшивка швов — приглаживание и уплотнение швов кирпичной кладки с одновременным приданием им опреде­ленной формы.

38. Ригель — горизонтально расположенный элемент (балка) в каркасе здания, который служит опорой для стен, простенков, прогонов, плити т. д.

39. Скользящая опалубка — опалубка, перемещаемая вверх по мере наполнения ее бетонной или другой смесью.

40. Текстура грунта — пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и Т. д.)

41. Теодолит — геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов при строительстве.

42. Теплоемкость — количество тепла, накопленное в массе материала при повышении его температуры на 1 °С.

43. Цоколь — часть фундамента, возвышающаяся над уровнем земли.

44. Цокольный этаж — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли, не более чем на полови­ну высоты помещения.

45. Шпилька — болт, у которого нет головки, а резьба на­резана с обеих концов. Часто шпилькой называют гвоздь без шляпки.

Как сделать погреб?

Погреб — простое помещение для постоянного хранения сельскохозяйственных продуктов.

Погреб, который вырыт под садовым домиком или хоз-постройкой, удобен в эксплуатации, не занимает много места на участке и должен иметь вход как изнутри, так и снаружи.

Но в подполье дома погреб можно строить только при невысоком уровне грунтовых вод или при их периодическом подъеме. При высоких грунтовых водах оградить погреб от сырости почти невозможно, поэтому делают выносной погреб.

Защищенные от осадков и грунтовых вод, правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный влажностный и температурный режим, в результате чего продукты не гниют и не усыхают, долго не портятся, фрукты и овощи не теряют своего вкуса и запаха. Если раньше популярным был отдельно стоящий погреб, то в настоящее время, в целях экономии площади погреба стараются размещать под сараем, летней кухней, гаражом или даже под жилым домом.

Стены погреба обычно делают из кирпича, камня, дерева, бетона. Помещение обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Прежде чем заложить погреб, рекомендуется собрать сведения об уровне грунтовых вод, о характере грунта, о глубине его промерзания. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

В зависимости от уровня грунтовых вод погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. Но в любом случае грунтовые воды должны быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола погреба. Если участок низинный, очень переувлажненный, устраивают песчано-гравийные подсыпки (подушки).
Земляной погреб:

1 — закром для картофеля;
2 — водоотводная канава;
3 — вентиляционный канал;
4 — полки для продуктов;
5 — глинобитный пол

В свое время был широко распространен заглубленный земляной погреб. Он обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения овощей. Котлован копают с небольшим наклоном стен, стенки обшивают горбылем, досками (обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте). Обшивку можно сделать разборной, чтобы летом ее вынести и просушить.

Пол погреба толщиной 80—100 мм глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня. В основании пола укладывают слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом. Потолок делают из жердей, покрывают глиносоломенной смесью и засыпают землей. Толщина засыпки потолка 0,3—0,4 м. Крыша над погребом двухскатная, опущена до поверхности земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м. Во избежание промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5— 0,6 м для быстрого отвода воды. Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей — верхней и нижней. Нижняя — подземная углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делают бетонным или из утрамбованной глины,
Погреб с погребницей:

а — общий вид погреба; б — погреб в разрезе;
1 — утеплитель;
2 — известковая побелка;
3 — отмостка;
4- обмазка горячим битумом слоем 2мм;
5 — глиняный замок;
6 — бутобетон

перекрытие — из деревянных балок и наката по ним. По накату делают глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и т.п. материалов. В перекрытии прорубают люк для спуска в погреб. Зимой поверх люка кладут толстое одеяло, старое пальто.

Расположение и размеры паза (люка) определяют с учетом удобства при спуске и подъеме ящиков, мешков и т.п. Однако надо иметь в виду, что слишком большие размеры люка способствуют сильному охлаждению погреба зимой и нежелательному его перегреву летом. Верхняя часть погреба — погребница — служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегревания (летом) и переохлаждения (зимой). Помещение верхней части можно использовать как сарай. Выносной погреб следует располагать так, чтобы его дверь выходила на север.

Погреб, размещенный под хозяйственной постройкой, в частности под летней кухней, не занимает дополнительного места на участке и имеет вход (люк) непосредственно из помещения. Размеры будущего котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше нужных, чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. После того как котлован вырыт, на его зачищенное и спланированное дно насыпают слой щебня толщиной 0,8 м, трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом. Стены погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 0,2—0,3 м с арматурой из стальной проволоки.

После снятия опалубки бетон оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:2) толщиной 10—20 мм. Под садовым домиком также можно сделать небольшой погреб-подвал. Пол его выполняют из бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стены оштукатуривают цементным раствором и белят известью. Гидроизоляция — 2 слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома. Вход в подвал — через люк в полу дома.

Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал и погреб, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы. Среди полузаглубленных самым распространенным является погреб из кирпича. Основание заглубляют на 0,7—1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать их во влажных местах. Как исключение, в сухих местах допускается возводить шлакобетонные стены с обязательным оштукатуриванием с обеих сторон цементным раствором.

Наиболее рационально используется земля, если погреб расположен на косогоре. При этом он довольно хорошо защищен от грунтовых вод, а объем земляных работ значительно меньше. По склону выше погреба на расстоянии 3—5 м проводят водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м. Канаву лучше устроить не поперек склона, а под некоторым углом (наискосок).
Летняя кухня с погребом:

а — план; б — разрез;
1 — терраса; 2 — летняя кухня;
3 — вход в погреб;
4 — вентиляционная труба;
5- гидроизоляция;
6- погреб;

Имеет свои преимущества также блокированный погреб. Во-первых, в среднем на 25—30% снижаются затраты и экономится материал за счет общих конструкций (стены, кровля); во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков позволяет более рационально использовать землю. На низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно, возводят наземное земляное хранилище, так называемый лабаз овощной. От традиционных погребов он отличается отсутствием потолочного перекрытия, поэтому обходится дешевле и требует меньше времени для сооружения.

Конструкция лабаза каркасная, остов выполнен из ошкуренных бревен диаметром 0,13—0,22м. Одним концом бревна вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а сверху соединяют между собой обвязкой. Концы бревен промазывают горячим битумом. Кровлю выполняют из досок со сплошной обрешеткой из горбыля и застилают сверху рубероидом. Затем все обваловывают слоем земли толщиной 0,3—0,4м. Крышу лучше сделать приземистую, со свесами почти до самой земли, что обеспечит дополнительный естественный утеплитель — снег.

Ряд овощей не переносят совместного хранения, да и температурно-влажностный режим для них неодинаков. Поэтому очень удобно устроить многосекционный погреб. Посередине делают закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с солениями. В стенах делают секции-ниши, оборудованные полками и дверками с вентиляционными отверстиями в нижней части.

Каждая секция оборудована асбоцементной трубой диаметром 4—6 см для приточной вентиляции. Конец трубы не доходит до пола на 30 см. Вытяжная шахта — короб сечением 15×15 см возвышается над уровнем верха погреба на 2 м. При появлении сырости в погребе можно усилить вентиляцию удлинением вытяжной шахты.
Кроме стационарных погребов на участках можно соорудить простейшее хранилище — ледник, бурт, яму.

Известно, что в старину почти в каждом хозяйстве для сохранения продуктов устраивали ледник. Это заглубленное в землю помещение, имеющее тамбур, отсек для сохранения продуктов и камеру для льда. Ледники делят на три типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда. Самая простая — с верхней засыпкой. Но в этом случае намного усложняется система отвода воды.
Схема ледника с боковой засыпкой льда:

1 — вход; 2 — укрытие;
3 — отсек для сохранения продуктов;
4 — стенка;
5 — вентиляционная труба;
6 — камера для льда;
7 — сток в канализацию;
8 — колодец;

Загружают ледник один раз в году — в конце зимы. Место для ледника выбирается в отдалении от дворовой уборной, мусорной ямы и других санитарных объектов. Для устройства ледника вырывают яму прямоугольной формы длиной 1,5—2,2 м, шириной 2 и глубиной 2,2—2,5 м (разумеется, размеры могут быть иными, но указанные — наиболее приемлемы). Стенки облицовывают кирпичом, бутовым камнем или обкладывают бревнами, которые заранее надо окорить и проантисептировать. Пол ледника мостят булыжником или кирпичом.

Наземная часть ледника возводится высотой 2,5—3 м и перекрывается сплошным настилом из жердей. Стены и покрытие ледника с внешней стороны обкладывают слоем мятой глины с примесью соломы. Затем стены и покрытия засыпают сухой землей с соблюдением угла естественного откоса и с таким расчетом, чтобы толщина засыпки составляла не менее 0,3 м. После этого всю наружную поверхность ледника обмазывают вторым слоем глины толщиной 2—3 см и обкладывают дерном. Вход в ледник устраивается в виде тамбура и хорошо утепляется. Чтобы лед сохранился как можно дольше, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожками.

Земляной погреб удобен, не требует больших затрат и может быть рекомендован для сооружения в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба). Чтобы грунт меньше осыпался, стенки погреба копают с небольшим откосом, что исключает осыпание. Если погреб вырыт в слабых грунтах, стенки необходимо обшить деревянными щитами, которые снимают на лето и просушивают. Пол в таком погребе глинобитный толщиной 8—10 см с добавлением мелкого битого кирпича. В основании пола желательно утрамбовать щебень слоем 5 см и пропитать горячим битумом, что будет препятствовать капиллярному подсосу.

Если нет возможности построить стационарный капитальный погреб, можно обойтись простейшим мини-погребом. Для этого устройства необходимо иметь не менее 2 железных бочек вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки надо покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю — краской. Бочку закопать в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки положить деревянный круг, а по высоте стенки облицевать фанерой либо картоном. Бочку закрыть деревянной крышкой, обитой снаружи жестью. В одну бочку можно уложить картофель, в другую банки, в третью — корнеплоды и т.д.
Поверх бочек положить полиэтиленовую пленку, на нее насыпать опилки слоем 200—250 мм. Опилки утрамбовать и прикрыть пленкой.

Самое главное при возведение погреба — это качественная гидроизоляция.
Опыт убеждает: хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует устройства специальной вентиляции. Затраты на устройство гидроизоляции невелики по сравнению с затратами и трудоемкостью работ при устранении дефектов некачественно сделанной изоляции.
Гидроизоляция в зависимости от воздействия вод может быть противонапорной и безнапорной.
Противонапорная гидроизоляция устраивается при уровне грунтовых вод не выше пола погреба со стороны напора воды. Чтобы стены были водонепроницаемыми, используют плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—4 слоев рулонного материала с защитной стенкой.
Устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба:

1 — перекрытие;
2 — деревянный сруб;
3 — кирпичная стена;
4 — обмазка битумной мастикой;
5 — засыпка пазух;
6 — бетонное основание;
7 — подготовка из утрамбованного щебня;
8 — оклеечная противонапорная гидроизоляция;
9 — защитная стенка;
10 — цементная штукатурка;

Погреба, вырытые в плотных глинистых грунтах, подвержены воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке пазух котлована. Наличие застойной воды — самая распространенная причина сырости в погребах. Если не принять специальных мер защиты при сооружении погреба, он всегда будет сырым, даже если вырыт в сухом месте.
Поэтому устройство специальной отмостки на величину пазуха — гарантия защиты погреба от подтопления талыми и атмосферными водами.
Обычно при обратной засыпке пазух используют влажный грунт, который послойно трамбуют сразу же вслед за засыпкой. Совершенно недопустимо сваливать в пазухи строительный мусор.

Для защиты погреба от действия гидравлического напора обязателен кольцевой дренаж для сбора воды и сброса ее в пониженные места. Безнапорную гидроизоляцию делают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Такая изоляция чаще всего выполняется разогретым битумом толщиной 2 мм. Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность должна быть выровнена и оштукатурена цементным раствором в соотношении 1 : 2.

Окрашенные битумом поверхности следует сразу же обсыпать сухим крупным песком во избежание повреждений.
Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы — вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50—60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.

Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.
Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.

Чтобы не произошло «опрокидывание тяги», когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства.
Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.

Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем, которые впитывают влагу.

В погребах оборудуют наружную (на роликах) электропроводку. Для этого используют медный провод с двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Устанавливать штепсельные розетки в погребах и подвалах запрещается. При эксплуатации погреба необходимо следить за температурой и влажностью воздуха внутри помещения. Повышение влажности сопровождается появлением капель воды и плесени, отсыреванием картофеля, возникновением запаха затхлости.

Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба. В этом случае его надо тщательно проветрить, создать циркуляцию воздуха. Для этого в помещение можно внести ведро с горящими углями или устроить ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

Каждый год перед закладкой овощей погреб обязательно надо мыть, проветривать и дезинфицировать. Все деревянные элементы вынести из помещения, вымыть горячей водой с мылом и высушить на солнце. Чтобы избавиться от плесени, все полки, стеллажи белят свежегашеной известью с добавкой медного купороса (100 г на ведро известкового раствора).

Земляной пол надо посыпать тонким слоем извести. Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой. На сковородку с раскаленными древесными углями насыпают серу (30—50 г на 1 м3 помещения), плотно закрывают двери, щели замазывают.

Со всякими насекомыми, которые попали в погреб с овощами борются с помощью все той же извести. Для погреба объемом 20 м3 берут 6 кг негашеной извести, засыпают в любую металлическую емкость и заливают водой. Из погреба надо немедленно выйти, все вентиляционные отверстия закрыть. Через неделю-две дезинфекцию можно повторить.

Как построить подвал под хоз постройкой

Урожай нужно не только правильно сажать, вырастить и собрать. Его еще нужно правильно сохранять. И здесь можно столкнуться с рядом вопросов: Можно ли сохранить овощи на зиму для себя? Как заработать на собранном со своей земли урожае? Как правильно и где сохранять его до весны? С этими вопросами постараемся разобраться в этой статье.

Если у вас уже есть надземное или подземное овощехранилище – это замечательно! Осталось только собрать урожай и правильно его распределись для сохранения. Ниже вы сможете узнать, какие условия нужны для хранения овощей и фруктов. Но что, же делать, если овощехранилища нет? Как правильно построить овощехранилище?

Строительство овощехранилища.

Овощехранилищем, может быть подвал, или подпол под каким-либо сооружением, а может быть отдельно стоящей надземной или подземной постройкой. Первым делом стоит нарисовать план, и рассчитать количество материала необходимого для его постройки. Учитывая количество сохраняемых овощей. Определим, какой вид больше подойдет для вашего участка и местности. Это зависит от климата и морозов в зимний период, а так же от уровня грунтовых вод весной. Если уровень грунтовых вод позволяет строить подземное овощехранилище, то оно имеет массу преимуществ это и влажность 75%- 90%, и температура 0°С — +8°С, которая сохраняется естественным путем и оптимальна для хранения овощей. Если грунтовые воды, умеренные перед возведением стен можно сделать дренаж, который задержит их и не даст затопить овощехранилище. Нужно найти на участке возвышение, или холм на котором вырыть котлован, соответствующий по глубине и ширине вашему плану. Стены лучше возводить из прочных материалов — кирпича, бетона, бута. Есть примеры, когда при постройке используется дерево или ракушечник, но их сохранность в земле оставляет желать лучшего. В стене возле пола нужно оставить отверстие для вентиляции, куда закопать трубу, которая будет заканчиваться на уровне поверхности земли. Вторую трубу устанавливают в противоположной стене под потолком и выводят наружу, таким образом, воздух в помещении будет циркулировать, а влажность будет сохраняться в пределах нормы. Потолок нужно делать капитальным и утеплить его, чтобы при промерзании почвы холод не пробрался в хранилище. Нужно оставить люк в потолке, или стене в зависимости каким будет лаз погреба вертикальным, или наклонным. Дверь в погреб так же должна быть утепленной. Их должно быть, как минимум две – между улицей и лазом, и между лазом и хранилищем. Особое внимание нужно обратить на конструкцию лестницы, так как по ней придется поднимать и опускать урожай. Она должна быть удобной и не крутой. Если есть возможность, то подвести к хранилищу электропроводку для освещения и позаботиться о ее изоляции от влаги. Пол так же нужно выровнять, утеплить и уложить поверх пропитанные доски. Поверхность надземной части может быть покрыта землёй, таким образом чтобы был наклон по обе стороны для того, чтобы стекала дождевая вода, в вырытые по кругу канавки.

Подготовка хранилища

Хранилище перед заполнением следует хорошо убрать и проветрить. Стены и стеллажи побелить с добавлением медного купороса, для дезинфекции. Для борьбы с грызунами и насекомыми можно воспользоваться серной дымовой шашкой, которую нужно поджечь и бросить в хранилище, плотно закрыв его на два дня. Потом проветрить. Проверить все лампочки и вентиляцию. Повесить в помещении термометр и гигрометр.

Хранение урожая.

После сбора урожая его просушивают и отбирают целые и здоровые плоды.
Картофель хранят при температуре +3°С — +5°С и влажности 75% — 90%. Его можно хранить, не плотно к стенам, насыпом высотой не более 1м, но лучше в ящиках. Ящики можно ставить друг на друга, оставляя между полом и стенами просвет, для циркуляции воздуха. Свеклу хранят, так же как и картофель. Капусту хранят при более низкой температуре, поэтому ее располагают ближе к входу. Для лучшей сохранности нужно очистить несколько верхних листов и подвязав за кочан повесить под потолком. Время от времени нужно удалять загнившие листы.

Морковь просушивают и укладывают рядами в деревянные ящики, пересыпая влажным песком или древесной стружкой. Нельзя использовать стружку от хвойных пород деревьев, так как она будет отдавать свой запах. Корни хрена и петрушки хранят, так же как и морковь.

Тыкву часто хранят в хранилище, но она любит тепло, поэтому ее кладут в ящики и укутывают соломой.

Бобовые высушенные и очищенные от кожуры лучше хранить в герметичных стеклянных емкостях. Лук и чеснок плохо переносят влагу, но если нет выхода, то их хранят, подвешивая в сетках на самой сухой стене.

Консервацию и соления располагают на стеллажах и полках, это существенно экономит место. Домашние заготовки, можно сохранять не только для своей семьи, но и, последнее время, они пользуются спросом на рынках.

Яблоки и груши зимних сортов хранятся в ящиках. Каждый плод заворачивают в бумагу и пересыпают древесной стружкой. Можно просто класть в ящики, одним слоем, не заворачивая, но так они быстрее будут портиться. Виноград подвешивают гроздями под потолком, периодически осматривая и очищая от загнивания.
Все остальные овощи и фрукты хранят в виде солений, консервации, а так же путем заморозки, так как они являются скоропортящимися.

В следующей статье более подробно разберем строительство овощехранилища с учетом всех нюансов.

Сарай из пеноблоков своими руками – экономия 50%

Необходимые инструменты и материалы

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

Почему из пеноблоков?

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

• При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
• Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
• Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
• Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
• Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
• Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Первые шаги на пути строительства сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

Устройство фундамента

По размеру сарая расчищается площадка и снимается верхний слой плодородного грунта. Под несущие стены копается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10–15 см. Подсыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно выставлять опалубку, в которую необходимо установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбрать арматурные прутки периодического профиля диаметром 8–10 мм. Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то монтировать каркас можно непосредственно в траншее. А вот сварочную конструкцию удобнее делать на земле возле будущей постройки. Под каркас снизу подставляются кусочки бетона, красного кирпича или камешки высотой 5 см. То же самое делается и с боков каркаса. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким способом создается защитный бетонный слой толщиной 4–5 см, который предохранит арматуру от коррозии.

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыкуется. То есть протыкается острым предметом – палкой или арматурным прутком для того, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен выстояться 28 дней. И только после этого можно начать возводить сарай из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки. Точно также необходимо соблюдать горизонтальность выкладываемых рядов и вертикальность стен. Для этого существует строительный уровень и отвес. Перед тем как начать кладку, на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и уже между ними натягивается причалка – шнур, который позволяет соблюдать горизонтальность ряда, как показано на фото. Пеноблоки могут укладываться на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщина швов может сократиться до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При кладке необходимо соблюдать перевязку швов. Этот значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен располагаться целый блок. Выступающий раствор или клей тщательно убирается как с внутренних, так и с наружных поверхностей стен. Устанавливая блок на свое место, следует пользоваться резиновой киянкой, но не железным молотком.

Если требуется согласно проекту выложить внутренние стены, то их привязку к наружным осуществляют путем укладки в соединения металлической сетки или железных анкеров.

После того как стены выложены на нужную высоту, следующий этап строительства сарая будет заключаться в возведении стропильной системы и устройстве крыши.

Как сделать крышу сарая

Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

Фундамент под дом из пеноблоков – как сделать самому с минимальными затратами?

Необходимые инструменты

Выбирать фундамент под дом из пеноблоков необходимо с учетом особенностей проведения строительных мероприятий и характеристик почвы на конкретном земельном участке. На что нужно обратить внимание?

Виды оснований для жилых построек из пеноблоков – тонкости выбора

Блоки из вспененного бетона дают возможность построить сухой и теплый дом за минимальную стоимость. Этот современный материал активно используется для возведения жилых строений. По ряду эксплуатационных показателей дома из него ничем не уступают деревянным и кирпичным постройкам. Фундамент для жилых зданий из пеноблоков бывает таких типов:

• в виде монолитной плиты,
• свайным,
• столбчатым,
• ленточным.

Обустройство фундамента из блоков

Основание для дома из вспененных блоков выбирается так, чтобы затраты на его обустройство своими руками были минимальными. При этом фундамент должен обладать требуемыми показателями надежности и прочности.

Следует в обязательном порядке учесть особенности грунта на месте выполнения строительных работ.

Если почва на вашем участке содержит включения суглинка, глины, супеси, рекомендуется возводить свайный фундамент для дома. В ситуациях, когда грунт относится к группе непучинистых, лучше остановить свой выбор на ленточном основании. А столбчатый фундамент идеален для слабопучинистых почв с незначительным содержанием песчаной пыли либо мелкого песка.

Далее нужно уточнить уровень залегания грунтовых вод на участке. Если есть реальная опасность весенних подтоплений, желательно строить основание в виде монолитной плиты (так называемый плавающий фундамент). Но помните, что при его обустройстве у вас не получится возвести дом с подвальным помещением. Если погреб вам действительно нужен, обустраивайте фундамент ленточного типа с дополнительной дренажной системой.

Быстрее всего возводятся столбчатые и свайные основания. Их сделать своими руками проще всего. По стоимости работ наиболее дорогостоящим считается монолитный фундамент для дома из пеноблоков. Немного дешевле строить ленточное основание. Далее мы поговорим о правилах самостоятельного возведения всех этих оснований.

Фундамент ленточного типа – обустраиваем своими руками по всем правилам

Ширину такого основания, подходящего для глинистых почв, берут на 10–15 см больше толщины стенок спроектированного жилища. Цоколь при этом должен иметь высоту от 40 см. Глубина заложения фундамента – до 0,6 м. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Выкапываете ров, засыпаете его на 15–20 см смесью строительного песка и щебня либо чистого песка, трамбуете, сверху добавляете аналогичный по толщине слой гравия, который также тщательно уплотняете.
2. Заливаете подбетонку – раствор цемента с водой, на сделанный пирог. Толщина заливки – до 10 см. Ждете дней 6–7. Цементный раствор должен затвердеть наполовину.
3. Связываете арматурные прутки с антикоррозионным покрытием в пояса. Для этого используете специальную вязальную проволоку. Армируете будущее основание.
4. Делаете опалубку из досок, металлических материалов, фанерных листов либо из шифера. Устанавливаете конструкцию и заполняете ее раствором бетона (часть цемента плюс 5 частей щебня плюс 3 части песка). Воды в такую смесь добавляют из расчета 0,5 частей на каждую порцию цемента.
5. Залитый бетон трамбуете деревянным молотком. Если есть возможность, используйте для этой процедуры вибратор, который отлично уплотняет смесь и удаляет из нее все воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент из блоков

Через трое суток можете производить демонтаж опалубки и начинать укладку вспененных блоков на качественно сделанное своими руками основание.

Столбчатое основание – нюансы возведения

Такой фундамент для дома из пеноблоков делается из деревянных, бутобетонных, кирпичных или каменных опорных элементов. Их нужно устанавливать под все углы будущего строения, под точки, где пересекаются его стены, а также под участки с максимальными нагрузками (прогоны, балочные конструкции и так далее). Обратите внимание! Между отдельными опорами не допускается наличие промежутков более 250 см.

Блоки для обустройства фкндамента

Чаще всего столбчатые основания для домов из пеноблоков сооружают из железобетонных опорных деталей. Процедура строительства фундамента проводится по такой схеме:

1. Выкапываете ямы в точках, где будут ставиться столбы. Делаете в них подушку из песка для строительных работ, щебня и гравия. Сверху накрываете полученный пирог рубероидом либо другим гидрозащитным материалом.
2. Монтируете деревянные щиты в вырытые углубления (фиксируете их подпорками). Эти конструкции защищают ямы от осыпания в них почвы. Они же могут применяться и в качестве опалубки.
3. Производите армирование ям – устанавливаете в них (строго вертикально) стержни толщиной около 1,2 см на дистанции порядка 7–9 см друг от друга. Затем связываете металлическую конструкцию проволокой.
4. Постепенно подаете раствор (часть цемента плюс три части песка) в опалубочную конструкцию. Желательно заливать его слоями по 0,25–0,3 м и уплотнять каждый слой.
5. Залитые бетоном опоры высыхают на протяжении двух недель. После этого можете убирать опалубку и устанавливать перекрытие для монтажа дома из пеноблоков.

Важный совет. Перекрытие для постройки обычно делается из бетонных монолитных блоков. Но вы вполне можете соорудить его своими руками посредством бетонной заливки, которую использовали для строительства самих столбов. В этом случае необходимо лишь качественно укрепить перекрытие при помощи арматурных сеток.

Монолитный фундамент – самое надежное основание для дома из вспененных блоков

Если ваш участок земли, где планируется возведение жилища из пеноблоков, имеет пучинистую структуру, нужно делать плитное основание. Оно в отличие от ленточного и столбчатого фундамента заполняет все пространство под постройкой. По этой причине монолитное основание не дает возможности обустроить подвал в доме.

Монолитный фундамент для дома

Алгоритм сооружения плитного фундамента приведен далее:

1. Роете котлован по заданным размерам (они могут быть любыми – плита выдержит даже достаточно большой вес постройки). Его глубина берется около 0,6 м.
2. Делаете подушку из песка (0,25 м) и щебня (0,15 м).
3. На верхнюю часть пирога монтируете влагозащитный материал и два арматурных слоя. Их изготавливают в виде сетки с окошками 0,2 на 0,2 м из стержней диаметром 1–1,2 см.
4. По всей площади монолитного основания ставится опалубочная конструкция. Заполняете ее бетоном.
5. Ждете полного затвердевания раствора, снимаете опалубку.
6. Сверху укладываете рубероид (другой гидроизолятор).

Монолитный фундамент для строений из вспененных изделий отличается повышенной прочностью. Он, как было сказано, может иметь любые размеры. Но следует понимать – его обустройство своими руками занимает немало времени. Кроме того, вам придется запастись достаточным количеством арматуры. Ее на сооружение плитного основания уходит немало.

Дополнительная информация для домашних умельцев – это важно!

Свайные фундаменты для жилищ из пеноблоков делаются редко. Обычно их строят на склонах либо на неравномерно деформирующихся почвах. Сваи изготавливают в виде стоек, также применяются винтовые и висячие опоры. Наверху свайных изделий обязательно делается опалубочная конструкция, а также особая бетонная монолитная балка – ростверк.

Свайный фундамент из блоков

В некоторых случаях основание для домов из вспененных изделий сооружается из самих пеноблоков. Выполнять подобные работы своими руками не рекомендуется. Такие мероприятия лучше доверить профессионалам. Они примут во внимание все факторы и обеспечат необходимую надежность фундамента. В данном случае следует учитывать то, что основание из пеноблоков требует:

• весьма качественной горизонтальной и вертикальной защиты от влаги;
• филигранного расчета нагрузок, воздействующих на фундамент в процессе эксплуатации жилого здания;
• надежного армирования кладки.

Еще один нюанс. Основания из пеноблоков разрешается обустраивать исключительно на непучинистых, максимально прочных почвах с большой глубиной протекания грунтовых вод.