Душевая кабина своими руками из кирпича -

Душевая кабина своими руками из кирпича

Содержание страницы



Как соорудить душевые кабинки из плитки и фото возможных вариантов

Самодельная душевая кабина – креативное решение компромиссного характера. Эксклюзивная интерпретация адаптированных к специфичной компоновке индивидуальных дизайнерских качеств – это потрясающая возможность не только рационально использовать внутреннее пространство ванной комнаты, а и сохранить целостность интерьерной картины.

Оформление душевой кабины из плитки: обилие решений

Свежие концепции в строительстве стремятся либо сфокусировать на себе внимание, блистая яркими красками и аккуратной лаконичной геометрией, либо визуально расширить помещение, обманув зрение обывателя за счет сбалансированной тональности и неприязни к шаблонным конфигурациям.

Обобщенно дизайн душевой кабины из плитки принадлежит одной из трех синтезированных концепций:

  • кабинка с прозрачными стеклянными дверьми филигранно вписывается в один из углов помещения и визуально становится незаметной, что актуально для малогабаритных комнат;
  • кабинка отгораживается одним или двумя перестенками с параллельным сочетанием контрастных цветов и цветного декорирования с помощью плитки разной тональности и эстетично подобранной подсветки;
  • кабинка монтируется в центре ванной комнаты, производя невероятный стереофонический эффект.

Идеи оформления «гигиенического уголка» нередко очаровывают небывалой яркостью и многофункциональностью:

  • необычайно экстравагантная открытая или полуоткрытая кабинка;
  • «светлые» стены из светопроницаемых блоков;
  • интеллигентно оформленный занавес;
  • «волновой» пол, предотвращающий перетекание жидкости;
  • кабинка, выполненная на базе ванной.

Варианты исполнения душевых кабин из плитки и различные фото конфигураций

Изображения сооруженных по индивидуальному проекту кабинок подчеркивают, прежде всего, уникальные и неповторимые стилистические штрихи, трудно поддающиеся классификации. Базовые же черты компоновки гидробоксов условно группируются по типу основания:

  • С поддоном. В качестве основания служит фабричный поддон, чаще выполненный из акрила.
  • Без поддона. Основанием является наклонный пол с оборудованной системой слива (трапом и пр.), покрытый плиткой. Такие душевые кабины из плитки на фото легко идентифицируются: пол внутри гидробокса находится на одном уровне с основанием комнаты, стеклянные панели примыкают прямо к полу, подчеркивая роскошность и практичность решения.

Привлекательная эстетичность кабинки без пола заставляет считаться с тонкими особенностями исполнения подобных решений: для обустройства сливной системы и проведения гидроизоляционных мероприятий необходимо выделить карман высотой как минимум 15 см. Посему концепция должна учитываться уже на этапе ремонта или строительства помещения. Еще один вариант выполнения требования – сооружение невысокой платформы.

Нетрудно заметить, что внешнюю форму кабинок зачастую определяет геометрическая конфигурация поддона:

  • квадратная;
  • прямоугольная;
  • радиальная/с прямолинейным скосом.

Приоритетным материалом для сооружения «экрана», несомненно, является стекло. На изображениях представлено довольно большое количество различных шторок с одной/двумя дверьми. По-особенному смотрятся простые одностворчатые двери, актуальные для кабинок с тремя монолитными и отделанными плиткой стенами.

Встречаются также бюджетные решения: раскроенное обычное стекло монтируется с использованием стандартной фурнитуры и покрывается пленкой, снижающей прозрачность. При этом в качестве альтернативы нередко рассматривается органическое стекло (акрил) – не бьется и легко приобретает необходимую форму в процессе нагрева.

Инструкция по монтажу угловой душевой кабины с поддоном своими руками и фото процесса

Свежим, эстетичным и, несомненно, экономичным решением является душевая кабина с самодельным поддоном, оснащенная фабричным комплектом стеклянных штор. Отсюда и базовое требование – поддон должен проектироваться на базе заводского «занавеса». Кроме того, уже должна быть подведена система слива и водоснабжения.

Выстраиваться обычная угловая душевая кабина своими руками на фото техпроцессов начинает с поддона:

  1. производится дооснащение системы слива: установка трапа и прочих элементов;
  2. из кирпича выкладывается контур кабины, соответствующий форме заводских штор;
  3. производится гидроизоляция поверхности рулонным материалом или полимерной мастикой;
  4. формируется стяжка с уклонами к трапу толщиной не менее 5 см.

Перед поддоном нередко выливается дополнительная широкая платформа или узкая ступенька. Далее производится облицовка стен и самого поддона плиткой.

Монтаж «экрана» производится по следующей методике:

  1. платформы устанавливают на край поддона и, добившись строго вертикального расположения, отмечают точки засверловки;
  2. сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру;
  3. монтируют неподвижные стенки.

Замечание: сверлить плитку необходимо в режиме вращения (без применения ударной функции).

На окончательном этапе установки душевой кабины монтируются панели, двери, элементы освещения.

Альтернатива стеклянному экрану

Руководствуясь экономическими соображениями, некоторые владельцы предпочитают выполнять стены кабинок из традиционных материалов – гипсокартонного или стекломагнезитового листов. Схема действий при этом такова:

  1. соорудить каркас из алюминиевых профилей;
  2. зашить полученную конструкцию влагостойким листом (ГКЛ или СМЛ);
  3. облицевать поверхности плиткой;
  4. установить штангу для шторки или смонтировать стеклянную дверь.

Фабричный поддон помогает значительно ускорить процесс сооружения душевой кабинки. Изделие устанавливается на ножки и регулируется в горизонтальной плоскости с применением строительного уровня. На фото различных душевых кабинок из плитки легко заметить, что монтажная высота поддона скрывается за специальным бордюром.

Выводы

В итоге, любая насыщенная уникальными элементами дизайнерская концепция базируется на одной из трех идей:

  • гидробокс размещается в углу и оснащается стеклянным «экраном»;
  • кабинка располагается между двумя монолитными перегородками или отделяется перестенком;
  • кабина монтируется посреди помещения.

Душевая кабинка может базироваться на фабричном либо самодельном поддоне или вовсе на обычном слегка наклоненному полу с трапом. В качестве стен чаще используются заводские стеклянные шторы, реже – листы из обычного стекла или акрила.

Полный цикл сооружения кабинки своими руками подразумевает:

  • обустройство системы слива и водоснабжения;
  • формирование поддона на базе бетонной стяжки и его дальнейшая облицовка плиткой;
  • установку заводского комплекта стеклянных стен и дверей или сооружение перегородок на базе ГКЛ или СМЛ;
  • монтаж душевой панели и освещения.

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Выставляем маяки, формируя сток.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Детская кровать своими руками. Чертежи и фото

Admin1 27.05.2017 Своими руками Комментарии к записи Детская кровать своими руками. Чертежи и фото отключены 92,892 Views

Детская кроватка – первая мебель, которой обзаводятся молодые родители. Как правило, спальное место приобретается до рождения малыша. Но дети быстро растут и через несколько лет на смену уютной колыбельке необходимо обзавестись более просторной кроватью. Качественную мебель найти непросто, и цены на нее доступны не для каждого семейного бюджета. При наличии определенных навыков можно пойти другим путем и сделать кровать своими руками.

Схема детской кроватки

Какой должна быть идеальная детская кроватка

Идеальная детская мебель должна обладать следующими качествами:

  • выполняться из натуральных, безопасных материалов;
  • иметь «дышащую» конструкцию;
  • обладать усиленной прочностью;
  • не иметь острых углов, выступов и других опасных элементов;
  • иметь гладкую, отшлифованную поверхность, чтобы исключить риск получения заноз и царапин;
  • соответствовать росту и весу ребенка;
  • предохранять малыша от падения;
  • обладать высокой функциональностью (помимо спального места иметь еще секции для хранения вещей).

Схема детской кроватки Детская кроватка

Преимущества создания детской кровати самостоятельно.

  1. Вы уверены в качестве материалов, из которых сделана детская кроватка, так как сами их выбираете и сами с ними работаете. У магазинных изделий этот параметр не всегда очевиден.
  2. Вы разрабатываете конструкцию кровати с учетом индивидуальных потребностей и особенностей ребенка (если таковые имеются), габаритов и стилистической направленности помещения.
  3. Вы можете самостоятельно тестировать прочность конструкции кровати в процессе ее изготовления и в итоге быть уверенным, что прыжки на матрасе не закончатся поломкой мебели.
  4. Вы существенно экономите, если сравнивать себестоимость собственноручно сделанной кровати с расценками магазинов;
  5. Вы получаете истинное удовольствие, собственноручно создавая мебель для сына или дочки.

Конструкция детской кроватки Детская кровать из дерева

Определяемся с конструкцией кровати

Проще всего в изготовлении классическая детская кроватка – каркас, четыре ножки, изголовье и матрац. Однако такая модель несет минимальную функциональную нагрузку – просто обеспечивает ребенку спальное место. Подойдет для просторной спальни одного ребенка, где уже есть просторный шкаф, и нет необходимости в дополнительных местах для хранения вещей.

Если детская комната не отличается внушительными габаритами, практичней будет дополнить конструкцию кровати ящиками или даже комодом. Это позволит эффективнее организовать пространство в комнате.

Детская кроватка с комодом Двухъярусная кровать из дерева

Еще более функциональной является кровать-чердак. Она позволяет поднять спальное место ребенка на второй ярус, а внизу организовать шкаф, стол, книжные полки или спортивный уголок – в зависимости от потребностей ребенка. Однако такая конструкция потребует серьезных навыков в процессе создания кровати. Если вы только начинаете свой путь в изготовлении мебели – лучше остановиться на первых двух вариантах.

Наконец, особой популярностью пользуются двухэтажные кровати. Это отличный способ комфортно разместить двоих детей в небольшой детской комнате. Однако, как и в случае с кроватью-чердаком, двухэтажную кровать не просто сделать самостоятельно и перед началом работы лучше тщательно взвесить свои силы и возможности.

Дальнейшие инструкции рассмотрим на примере создания кровати с ящиками. Это достаточно простой вариант и подойдет даже человеку с минимальными навыками в создании мебели. Вместе с тем, такая детская кроватка отличается практичностью и функциональностью.

Детская кровать из массива дерева Детская кровать из дерева Деревянная детская кровать

Необходимые материалы и инструменты

Изготавливать кровать лучше из цельного дерева. Это наиболее экологичный и безопасный материал, позволяющий создать действительно долговечную мебель. Хорошо подойдет МДФ из легких пород дерева. Тяжелое цельное дерево для детских кроватей не годится, т. к. эту мебель приходится часто двигать и переставлять.

Детская кроватка Детская кровать из дерева

Помимо заготовок из МДФ, понадобится также деревянный брус для ламелей. Для этой части кровати выбирайте упругий материал (например, фанера в этом случае подойдет, а вот ДСП – нет).

Помимо древесины и фанеры потребуется:

  • специальные уголки из металла;
  • саморезы и другие крепежные элементы различного диаметра;
  • направляющие элементы для ящиков;
  • дрель;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • бумажный скотч.

Детская кровать из массива дерева Конструкция детской кровать

Кроме того, на завершающем этапе изготовления кровати понадобится также и матрац. При выборе не экономьте, отдайте предпочтение качественной ортопедической модели. Важный нюанс – хотя матрац и устанавливается в последнюю очередь, приобрести его лучше заранее и уже под его фактические размеры делать чертеж кровати.

Схема детской кровати Конструкция детской кровати Детская кровать с комодом

Приступаем к изготовлению

Перед началом работы определитесь с чертежом подходящей для вас модели кровати. Далее приступайте к работе.

  1. Нанесите на дерево разметку всех необходимых деталей будущей кровати. Сделать это можно с помощью простого карандаша. Когда мебель уже будет готова, следы грифеля можно будет просто смыть.
  2. Все размеченные детали выпиливаются при помощи электролобзика. Выполняйте срезы ровно, следите за ходом инструмента. С помощью скотча заклейте все обрезанные края.
  3. Если изголовье кровати или бортиков предполагает какие-то сложные резные формы, для их отрисовки используйте подручные предметы – тарелки, стаканы и т.д.
  4. Вырезайте металлические уголки, ориентируясь на длину бортиков. После просверлите в них отверстия под саморезы.
  5. Далее уголки крепятся таким образом, чтобы впоследствии на них можно было установить матрац. Их функция – повышение прочности каркаса. Детская кровать из дерева Детская кровать в виде машине
  6. Поставьте будущую кровать боком, чтобы удобнее было крепить остальные ее части.
  7. Все углы, декоративные элементы, ножки и другие поверхности тщательно обрабатываются шлифовальной машинкой, а те части, к которым у нее нет доступа – наждачной бумагой.
  8. Если предполагается покрытие лаком или любым другим средством – делать это лучше, пока кровать находится в разобранном виде.
  9. Когда все детали отшлифованы, обработаны и высохли после лакировки, собираем кровать при помощи металлической стяжки – так надежнее.
  10. Далее выполняем сборку металлических ящиков, монтируем к стенкам кровати направляющие элементы, а к ящикам – колесики. Универсальной конструкцией считаются два выдвижных ящика большого размера. В последнюю очередь устанавливаем матрац и застилаем спальное место. Ваша детская кроватка своими руками полностью готова – можно предлагать ребенку ее опробовать.

Детская кровать из дерева Детская кровать

Вариации декора

Простая кровать с выдвижными ящиками обычно не предполагает каких-то особенных дизайнерских решений. В качестве декора можно выбрать оригинальные ручки для выдвижных ящиков или сделать резное изголовье. Также можно покрасить кровать в выбранный цвет, подчеркнув дизайн остальной детской комнаты. Допускается вариант с росписью изголовья или ножек, использование специальных декоративных наклеек и других элементов декора.

Подчеркнуть классический дизайн детской спальни можно с помощью резных ножек или бортиков.

При наличии определенных навыков, боковины такой кровати с ящиками можно выполнить в виде стен автомобиля, получив в итоге популярную на сегодняшний день кровать-машинку. Для девочек можно сделать спальное место в виде кареты. Впрочем, многим юным представительницам прекрасного пола тоже нравятся варианты с машинками, разве что расцветку лучше сделать более «женских» цветов.

Детская кровать из массива дерева Детская кровать с креплениями к стенке

Для декора двухъярусной кровати могут использоваться резные поручни и рейки. Более сложный вариант – оформить двухъярусную кровать или кровать-чердак в виде замка или крепости, домика на дереве. Для этого достаточно выпилить фасад соответствующего вида и окрасить его в соответствии с эскизом.

Какую бы кровать своими руками вы не решили создать, помните: вы создаете мебель для ребенка. Подойдите к выполнению задачи ответственно. В создании мебели не бывает мелочей – от шлифовки каждого угла и прочности каждого соединения зависит безопасность тех, кто будет пользоваться этой мебелью. Вложите в свое изделие максимум усилий, заботы и любви – и такая кровать подарит ребенку хорошие сны, а вам – радость и удовлетворение от проделанной работы.

Видео: Детская кроватка из дерева

Как своими руками сделать развивающую доску для детей

Admin1 18.05.2017 Своими руками Комментарии к записи Как своими руками сделать развивающую доску для детей отключены 147,403 Views

Как только дети становятся более активными и начинают осваивать окружающий мир, их любопытство не знает границ. Часто подобная тяга к исследованию пространства прибавляет родителям седых волос, когда чадо тянется к розеткам в квартире, выключателям, ножницам, ножам и другим опасным предметам. Чтобы удовлетворить детское любопытство и занять ребенка полезным делом, можно сделать своими руками бизиборд, он же известен как развивающая доска. Такая яркая и интересная игрушка надолго увлечет малыша, она полностью безопасна и позволяет развить моторику рук.

Детская развивающая доска с часами — совой

Что такое бизиборд

Это развивающая игрушка, представляющая собой небольшое деревянное, фанерное или картонное основание с множеством мелких предметов. Для игры используются замочки, дверцы, щеколды, шнуровки, различные кнопки, розетки, небольшие головоломки, счеты, выключатели, пуговицы с тканевыми петлями и пр. Чем больше разнообразных по цвету и назначению предметов, тем увлекательнее малышу их изучать. Возня с мелкими деталями не только увлекательный процесс для детей, активная работа пальцами развивает мелкую моторику рук, кроме того, подобное развлечение полезно для общего развития.

Развивающая доска, купленная в магазине или сделанная самостоятельно, может отличаться по материалу, размерам, количеству деталей и цветовому оформлению. Для изготовления этого обучающего предмета советуют использовать разные по фактуре материалы. Каждый из элементов, представленный на борде, даст малышу новые представления об окружающем мире.

Детская развивающая доска с доской для рисования

С какого возраста можно играть с сенсорным бордом

Развивающая доска начинает интересовать малыша примерно с 8 месяцев. К этому времени ребенок уже умеет сидеть и сосредотачивать внимание на процессе. Однако до годовалого возраста не рекомендуется использовать твердые борды, первое время стоит играть с мягкими деталями, изготовленными из ткани и плотного фетра (при покупке фетровых листов стоит обращать внимание на их толщину, лучше брать не менее 1,5 или 2 мм). Все предметы крепятся на основание при помощи системы липучек и кнопок.

Детская развивающая доска с включателями и лампочками

Типы деталей отличаются в зависимости от возраста ребенка. Так, годовалому малышу интереснее дергать за ручки, открывая окна и дверцы с замочками, за которыми изображения животных, нажимать на кнопки и пр. А вот детям постарше (года 3-4) будет интереснее искать цифры и буквы, открывать замки и решать простые головоломки.

Детская развивающая доска с телефонами

Какие предметы выбрать

Ряд фирм, занимающихся производством обучающих бордов, принимают заказы на изготовление таких игрушек по индивидуальным меркам. Однако развивающая доска достаточно проста, чтобы ее можно было сделать своими руками.

Детская развивающая доска с именем ребенка Детская развивающая доска с цифрами и доской для рисования Детская развивающая доска с домиками

Главное заранее определиться, что необходимо разместить на ней:

  • пуговицы с петлями;
  • крючки для одежды;
  • дверцы с замочками;
  • маленькие лампочки;
  • выключатели;
  • розетки;
  • счеты;
  • тумблеры;
  • кнопки или телефонный диск;
  • пульт;
  • люверсы со шнурками, помогающие учиться завязывать обувь;
  • катушки и пр.

Выбор и количество зависит от возраста ребенка. Чем он старше, тем более сложные по конструкции детали могут присутствовать на игровой панели.

Детская развивающая доска с телефоном Детская развивающая доска с телефоном Детская развивающая доска с различными интересными предметами

Как сделать бизиборд безопасным

Даже если вы не спускаете с ребенка глаз во время игр, сама развивающая доска (ее элементы и материалы) должна быть безопасна.

  1. Готовый борд должен быть хорошо закреплен, чтобы случайно не свалиться на голову малышу во время особо интенсивной игры.
  2. Выбирая основу для игровой панели, следите, чтобы она была гладкой и без зазубрин. Углы и острые выступы нужно скруглить самостоятельно или закрыть специальными заглушками или мягким материалом.
  3. Каждая съемная деталь должна быть привязана к панели прочным шнуром, чтобы малыш случайно не потащил ее себе в рот и не проглотил.
  4. Как только вы прикрепите к борду все составляющие, обязательно проверьте, надежно ли они зафиксированы. Маленький ребенок не должен их отодрать, даже приложив все усилия.
  5. Если в игрушке есть светящиеся детали, они должны питаться только от батареек.
  6. Развивающая доска, покупная или сконструированная своими руками, может быть безопасной. А вот количество элементов зависит только от возраста играющих детей и их личных склонностей.

Детская развивающая доска с компасом

Что необходимо для бизиборда

Для изготовления несложной модели вам потребуется:

  • дверные петли небольшого размера (4 шт.);
  • дверные ручки компактного размера (4 шт.);
  • шпингалеты (2 шт.);
  • запор с крючком;
  • запор с цепочкой;
  • небольшой цветной замочек с проушинами (4 шт.) и ключами;
  • цепочка (1 м);
  • крутящаяся дверная ручка;
  • магниты для дверок и окон;
  • выключатели;
  • розетка;
  • небольшой светильник, работающий от батареек;
  • звонок с батарейками;
  • телефонный круг;
  • саморезы;
  • металлические уголки для каркаса;
  • лист фанеры необходимого размера;
  • остатки ламината;
  • деревянные доски.

Детская развивающая доска с розетками Детская развивающая доска с цифрами

Чтобы развивающая доска прослужила дольше, выбирайте металлические дверные ручки вместо деревянных, а чтобы дверцы с замочками были ровными, каждую из них нужно крепить на две петли. Чтобы мелодия звонка не была слишком громкой, его можно дополнительно обернуть мягким материалом — фетром или поролоном. Ради безопасности ребенка розетку нужно прикреплять к основанию без вилки, иначе малыш будет считать игрушкой и реальные розетки, подключенные к сети электропитания.

Детская развивающая доска с защелками Детская развивающая доска с цифрами и лампочками

Какие инструменты понадобятся

Для изготовления детского бизиборда помимо основы и множества познавательных элементов потребуются:

Для основания лучше взять прочную фанеру или деревянные доски, из которых можно сконструировать неглубокий короб.

Детская развивающая доска с цифрами

Поэтапная инструкция

На изготовление бизиборда может уйти от одного до двух дней в зависимости от сложности работ. Предлагаем воспользоваться инструкцией по сбору относительно простой модели в виде короба с дверцами.

  1. Нарежьте доски для боковых деталей и полочек, которые будут крепиться во внутренней части изделия. Обработайте все детали шкуркой, включая лист фанеры нужного размера.
  2. Карандашом сделайте разметку на листе фанеры и обозначьте расположение деталей. Тщательно прочертите места, где будут находиться самые крупные — дверки, диск телефона, выключатели.
  3. Просверлите отверстия для петель.
  4. С помощью электролобзика выпилите отверстия для открывающихся элементов (дверей и окон), телефонного круга, розетки и звонка. Края стоит тщательно обработать, чтобы они стали идеально гладкими.
  5. Прикрепите доски к фанерному листу, используя саморезы и металлические уголки.
  6. Чтобы петли находились на одном уровне с дверцами, под них можно подложить небольшие ламинатные планки.
  7. С одного из боков отверстий для дверей прикрепите магниты. На дверцах в том же месте должны быть металлические пластины, чтобы фиксировать их в закрытом виде.
  8. Прикрепите остальную фурнитуру (шпингалеты, защелки и пр.), используя саморезы. Если они слишком длинные, укоротите их кусачками.
  9. Все электрические элементы дверного замка спрячьте внутри деревянного короба, на игровой панели должна быть только кнопка.
  10. Приклейте светильник на основание.
  11. Заднюю сторону короба нужно закрыть, для этого прикрепите к нему ламинатные панели саморезами.
  12. В верхней части короба можно сделать ручку для удобства в переноске игрушки. Если развивающая доска должна висеть на стене, стоит позаботиться о крепежных элементах, например, проушинах.

Детская развивающая доска с розетками Детская развивающая доска с именем ребенка

Особенности бизиборда для мальчиков

Конечно, перечень деталей может быть совершенно одинаковым и не зависеть от пола малыша. Однако, чаще всего у мальчиков и девочек разные интересы, поэтому развивающая доска должна им соответствовать. Мальчикам будут интереснее различные технические детали — кнопки, замки, разные механизмы и пр. Форма борда может быть сделана в виде пиратского корабля, космической станции или автомобиля. Бизиборд для мальчика часто отделан в более насыщенных цветах, можно использовать оттенки синего и голубого, красный, белый, серый, зеленые тона и пр.

Детская развивающая доска с защелками Детская развивающая доска с часами и калькулятором

Развивающая доска для девочек

Набор элементов на бизиборде почти не отличим от «мальчикового», однако можно больше уделить внимания различным циферблатам, телефонным кнопкам, деталями со шнуровкой, мягкими элементами, кусочками ткани с пуговицами и пр. В качестве декора могут присутствовать изображения замков, единорогов, фей, цветов, принцесс и пр. Основная палитра чаще всего «мягкая» — это розовый, сиреневый, бирюзовый, салатовый. Однако если девочка больше интересуется супергероями и любит другие цвета, не стоит навязывать ей игры в принцесс, учитывайте пожелания ребенка.

Детская развивающая доска с большой машиной

Игрушка для самых маленьких

Обучающая панель для малышей до 1 года должна быть из мягких элементов. По сути, она чем-то напоминает развивающий коврик, но более объемна. За основу можно взять мягкую подушку или просто обтянуть мягкой тканью деревянный каркас. Для большей мягкости можно дополнительно использовать синтепон или поролон.

Детская развивающая доска со звонком

Все элементы шьются из ткани или вырезаются из фетра. Это могут быть изображения животных, листья разных пород деревьев, фрукты, овощи, геометрические фигуры, колечки под шнуровку, ленты, пуговицы с петлями и пр. Дверцы и окна замочками также делаются из натуральной ткани или жесткого фетра. Самые интересные вещицы можно скрыть за дверками, которые предварительно нужно открыть.

Детская развивающая доска с включателями Детская развивающая доска с часами и защелками

Развивающая доска — полезная игрушка для детей обоих полов в возрасте от 8 мес. до 3-4 лет. Она позволяет развить внимание, моторику рук и способствует гармоничному развитию ребенка. Вне зависимости от того, приобрели ли ее в магазине или сделали сами, игрушка должна соответствовать стандартам качества и безопасности.

Видео: Интересная развивающая детская доска своими руками (бизиборд)

Самодельные душевые кабины за полцены: и красиво, и просто, и «не как у всех»

Как сделать душевую кабину своими руками просто и недорого. Основано на личном опыте пользователей портала.

Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций и желание уменьшить расход воды.

В этом случае отличной альтернативой ванне становятся самодельные душевые кабины.

Ассортимент этого популярного устройства, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, но есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.

Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Из каких материалов сделать душевую в частном доме.
  • Как построить душ в своими руками.
  • Нюансы сборки душевой кабины.

Варианты самодельных душевых

Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок в частных домах, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда устраивают потребителей и не оправдывают вложенные в них средства.

Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы. При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо. Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!

Вопрос цены и качества — одни из основных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, раздумывая о том, как построить душевую кабину самостоятельно. Ведь обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что устройство прослужит лет пять. На рынке есть изделия высокого уровня от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.

Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда строительство душевой выходит дешевле, чем покупка продукта средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.

Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать кабину для душа, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.

Перед началом работ главное определиться с функционалом конструкции, её внешним видом и, обязательно, с размерами.

Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. 900х900 мм уже лучше, но оптимальный размер 1000х1000 мм.

Также бывают случаи, когда кабинку нужно устроить в узком закутке в малогабаритной квартире. Обычную туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — устроить самодельную кабинку.

Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» сооружать душевую кабину своими руками, используя готовые стенки и дверь.

Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — соорудить полностью самодельную душевую кабину, используя материалы со строительного рынка.

В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.

Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.

Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.

Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.

Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.

Я думаю, что самодельная душевая кабина смотрится всегда лучше, чем заводская — пластиковая. Только сделать надо всё качественно, чтобы себя или соседей не затопить. Мы сделали вот такой вариант кабинки, как на фото ниже. На мой взгляд, выглядит она на много лучше, чем покупная.

Недорогая душевая кабина своими руками

Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.

Моя сестра сделала себе эконом-кабинку следующим образом. Купила готовый поддон, поставила его на кирпичи в углу ванной комнаты. Под поддоном провела коммуникации. Дополнительно купила две раздвижные двери для кабинок, и всё это соединила вместе. Кран и душ закреплён на стене. Трубы проложены в штробах. Две стороны кабинки — это стены ванной комнаты. Размер кабинки 0.9х0.9 м. По сравнению с готовой покупной, постройка душевой кабины своими руками стоит намного дешевле.

Ещё один эконом-вариант душевой — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа.

Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.

Я душевую кабинку сделал так: купил обычный поддон, поставил его внутрь деревянного каркаса. Стенки изнутри обшил поликарбонатом, вместо дверцы — сдвижная шторка. Пользуюсь уже не первый год. Ничего нигде не протекает и дерево не гниёт.

Также интересен вариант душевой кабины, сделанной своими руками в частный дом пользователем портала с ником Самарский Костя.

Я сначала хотел купить готовую, но мне сказали, что нормальные кабины стоят от 25 тыс. руб. Поэтому решил сэкономить и сделать всё своими руками, на базе купленного за 6 тыс. руб. поддона, сделанного из санфаянса и деревянного каркаса.

Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас также собран из дерева.

Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.

Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.

Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.

На финишном этапе необходимых работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.

Всего на строительство душевой кабинки ушло:

  • поддон – 6 тыс. руб;
  • панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
  • сифон – 600 руб;
  • плиты ОСП – 640 руб;
  • смеситель – 2.5 тыс. руб.

Итого: около 11 тыс. руб.

Примечание: цены указаны за 2016 год.

В дальнейшем также обошью потолок кабинки пластиковыми панелями, согну ПНД трубу для шторки и повешу занавеску. Конструкцией пользуемся и все устраивает. Такую же сделали себе и мои соседи. Если купить металлический поддон, то бюджет значительно снизится.

Все вышеописанные самодельные душевые кабины делались на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабине, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.

Ванная комната в «хрущёвке» сами знаете, каких размеров. Мне хотелось, чтобы в неё ещё влезли и умывальник, и стиральная машина. Поэтому я задумал поставить душевую кабинку. Т.к. размеры места для установки строго ограничены, а готовых кабинок точно таких габаритов я не нашел, решил сделать её самостоятельно.

Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.

В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.

Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).

Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.

Слив воды из кабинки в систему канализации я организовал, продолбив стену насквозь и выведя трубы через кухонный гарнитур. Там же провёл слив от стиральной машины.

Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.

На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».

После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую отделку плиткой-мозаикой размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.

Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть конструкции, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.

У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.

Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.

Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.

Пользуюсь и всем доволен. Удобно, практично и не очень дорого. Перед входом в бросил коврик на резиновой основе, чтобы выходя и переступая через бортик, не поскользнуться.

Подведение итогов

Решив самостоятельно построить душевую кабинку, начать следует с разработки плана строительства и рисования эскиза, отталкиваясь от размеров места установки. Не забываем про инженерные коммуникации и подводку труб с горячей и холодной водой, а также соблюдаем правильные уклоны канализационных труб, отводящих сток.

Для труб на «50» минимальная величина уклона составляет 3 см на 1 погонный метр. Углы на поворотах под 90 градусов делаем не одним отводом, а используя два отвода по 45 градусов.

Делая выбор в пользу самодельного поддона из бетона, помним про качественную гидроизоляцию этой части и всех узлов примыкания.

Вода, попавшая в щели при использовании душа, может привести к протечке и появлению неприятных запахов в ванной комнате.

Если используется готовый пластиковый или металлический заводской поддон, то чтобы он не «играл» под ногами, при его установке пустоты заполняются монтажной пеной для образования достаточно ровной поверхности.

Поддон сажается на пену не сразу, а после того, как она немного застынет и образуется корочка. Чтобы поддон не всплыл из-за вторичного расширения пены, его можно придавить чем-нибудь тяжелым, мешком с песком и т.д.

Главное при строительстве самодельной душевой кабинки – правильно всё рассчитать, прикинуть бюджет, свои силы и умения, сделать хотя бы простейший чертёж и изучить опыт тех, кто уже прошёл этот путь!

Читайте также:

x